Kulbilohu Drift - kas Karel saab karika?! Osa2 

Ja Ma isegi ei söönud sellel hommikul!

Ega hobuseid ei pruugigi tarvis juurde. Määrav on ikkagi mootorivõlli väändemoment. Seal võib nende tüüpide autodel nissaniga sama väändenoment olla, kuigi paarsada hobust rohkem. Ja edasi liikumise osas ongi siis sama tulemus. See on nagu sajameetri jooks, võib seal kiiresti jalgu liigutada, aga määrav on ikkagi tõuge, kui seda ei ole siis edasiliikumist ei ole. Eks see mootorite tuunimine seda tähendab, et mitte pelgalt pauku juurde, aga ka võlli ehitus ja muu mootori disain seonduvalt sellega. Kui palju sellel elektriautol Nissan Leaf hobujõudu on, 109, ja jätab ikka nii mõnegi, kui mitte kõik bensukad seljataha foori tagant minnes. Vääne.

@@intsu-onu mida sa seletad hobuseid on juurde vaja ikkagi

@@intsu-onufooritagant minekuga ei ole siin mitte mingit pistmist ju, fooritagant läheb kiiremini minema su leaf sellepärast et tal pole käike ega pöördeid. täiesti ümarat juttu ajad, siin tuleb lihtsalt jõudu juurde saada ja seda nad teevadki, kompressor peaks juba kohe peal olema...

@@peeterkaljula24 ei pruugi vaja olla. Saab ka väändemomenti nii suurendada, et hobujõude ei lisa. Väändemoment sõltub ka võlli ehitusest ja mootori ülejäänud disainist. Hobujõud on seal üks komponent kuid mitte üksinda määrav. See sõltub mootori ehitusest suuresti, praegu ju uued autod mingi 60 kilovatti ja panevad fooritagant ja muudes olukordades ära 120e kilovatistele niiet tolmab. Arenenud mootoridisain on teinud väände suuremaks, ilma et oleks lisatud hobujõude.

@@dexty32 automaatkäigukastidele teeb ka ära Leaf. Automaatkäigukastil samuti pole erinevaid hammasrattaid ehk niiöelda käike, vaid seal on pöördemomendi muundur. Sarnaselt elektrimootorile toimiv, aga elektrimootorilt tuleb see ülekanne võllile otse, mis teebki väändemomendi suuremaks. Pöörded kõik on olemas elektrimootoril samamoodi nagu sisepõlemismootoril, võll ju pöörleb, sealt tulebki tahhomeetrile pöörete arv minutis. Elektrimootori ja automaatkäigukasti puhul pole tahhomeetrit vaja, sest mähis ei põle läbi, kuna vahel on pöördemomendi muundur, kus vool läheb väände suurendamisele, mitte pöörete arvu lõpmatule suurendamisele. Manuaalil on selleks muunduriks hammasrattad käigukastis. Mida vähem ülekandeid vahel on, seda suurem on väändemoment, sellest ma ju räägingi, et elektrimootoril moment võllile tuleb otse ja vääne on seal suurem ja edasiliikumine parem. Väändemomenti saab ka bensukatel ja manuaalidel suurendada, kuid see nõuab mootori ümberehitamist. Kõige lihtsam on muidugi suurem mootor, rohkem kütust, rohkem õhku ehk ressursside ehk hobujõudude suurendamine, kuid lisaks sellele saab väänet ka ehituslikel meetoditel suurendada. Bemmidel näiteks on turbiin, see on ka detail, mis väänet suurendab. Lõpuks loeb see väändemoment, mida veovõll saab, seda saab suurendada ilma et lisaks hobujõudu.

sama

Ma olen niipalju aru saanud, et garanteeritud siin elus on ainult kaks asja: surm ja maksud.

Automaatkäigukast?

Mekaanik tahab kindlasti 500€ ja ma ei tea Bemmidest midagi 😁🤣

@@wampiiroja kui tagumine ja kolmas käik sisse lähevad, aga teised ei lähe, siis arvatavasti seal mingi juhthoova teema on, mis vastavatele käikudele käskluse edasi annab. Ise putitades ma arvan jõuaks sellele jälile, muidugi sõltub kui palju aega on ja edasi. Et praegu ongi see asi, et kõik tahavad kiiresti ja kindla peale tehtud saada, siis tellitakse uus käigukast ja hakatakse demonteerima ja monteerima ja mahukas töö ja kallis varuosa. Aga ma arvan, et sellele veale sa jõuaksid jälile paari õhtuga kindlasti, auto tõstukile, käigukast lahti ja jälgi ajama, mis seda kolmandat käiku liigutab ja sarnane hoob siis peaks katki olema või mõni takistus, vedru katki, et teised käigud sisse ei lüli. Muidugi iseasi, kas seda eraldi varuosa siis leiab, mõnest lammarist ehk, kuigi ega nemadki eraldi taha seda müüa, sest siis on kast rikutud. Aga varuosakeskus.ee võib uurida näiteks, kui teada saab, mis puruks on. Et jah, esialgu diagnostika kuskilt tellida. ABS diagnoss näiteks 25 üldjuhul. Suure tõenäosusega ikka seda osa saab vahetada, et diagnossist alustada, siis saab edasi vaadata, siis juba tõenäolisem, et saab ise tehtud, kui varuosa tellida, siis vaadata, kuhu ta võiks sobituda. Ilma tõstuki või kanalita muidugi keeruline. Automaatkäigukastil pöördemomendimuundur on põhiteema, arvatavasti siis automaatkäigukast pole, kui ainult kolmas ja tagumine sisse lähevad, neil ju pöördemomendid erinevad. Manuaalil siis mingi liuguri vedru kutupiilu arvatavasti, mis neid 1.,2, 4. ja 5. käigu hammasrattaid ette söödab hoorattale. Et kolmas käik ju ongi otse kohe hooratta juures ja tagumine ka siis otse seal, vastupidine ainult, siis polegi väga teist varianti, et mingi üleslükkav vedru sisuliselt on järele andnud, mis need teised hammasrattad hoorattani viima peaks. See kindlasti nii lihtne pole kui koridori välisukse vedru vahetada, aga võimatu kindlasti mitte, kui huvi on. Mekaanik jah üldiselt ütleb, et kell saab varsti viis ja tal endal ka muresid palju. Ega see praegu tundub, et ongi nii läinud, et autosid keegi ei remondigi enam. Kasutatakse kuni 200 tuhandeni, ehk varuosad lõpuni ja siis hakatakse uue poole vaatama.

@@intsu-onu no naljakas on see et sai uus automaat käigukast ostetud sai alla pandud ja töötas aga mingi aeg oli relee lahti sai relee kinni pandud ja nüüd avarireziimis relee, õlid ja asjad ära vahetatud. Ja teisi asju väljast veel asju näiteks vahetatud. Armatuuril ega kuskil ei näita käike kui ainult käigukanhi kõrval . Arvutiga ligi ri saa kuna ütleb et käigukasti moodul ri lase ligi aga pistikud kõik küljes ja puhtaf

@@kevvv12376 relee kinnipanemine siis ühesõnaga viga ei eemaldanud? Midagi seal põles läbi siis, mis releega ühendatud on ja kompuuterisse läheb. Soovitan releest väljuvad ühendused üle kontrollida oommeetriga, seal on juhtmed läbipõlenud, sellepärast kompuutrile näite ei anna ja käigukasti kõrval näitab osaliselt, mingid juhtmed on terveks jäänud. Käigukasti juhtmoodul ei saa releest tulevaid andmeid kätte, juhtmoodul ise on korras niipalju, et voolu annab peale releele, kuid mitte õiges koguses. Samuti releest tulevaid andmeid pole, sest vahepealsed juhtmed läbipõlenud. Relee ise töötab, muudab voolutugevusi, sest uue releega kaasas olnud ühendused on uued, mis pöördemomendi muundurile voolu edasi annab. Releele tuli voolu liiga palju peale ja põletas selle läbi, koos juhtmega, mis juhtmoodulile andmeid annab vastavast pöördemomendist ehk sellele vastavast käigust. Eks see juhtmoodul osaliselt tuksis on, kui see ka juhtis liiga suure voolu peale releele. Suure tõenäosusega seda siiamaani teeb ja varsti jälle relee läbi põleb. Ehk siis jah, ta ei saa mootori juhtblokilt õiget käsklust millist voolu relee vajab ja samuti ei saa tagasisidet releelt, mida relee teeb.

Karel võitis Viinapuud, kuna tema ees sõit oli parem. Viinapuu sõitis ees olles viimasest klipist täiesti mööda.

@@taneln ma ütleks, et Karel jäi seal hiljaks jälitajana. Viinapuu pani torbiku juures ilusasti kässarit. Et seda viirutatud kasti Viinapuu puutus, päris sügaval seal sees küll ei käinud, aga teise kurvi jälitus oli samuti Karelil kuidagi kahtlane. Ma ütleks, et põhiaspektides Viinapuul kaks viga, see viimane klipp eessõites ja teise kurvi lõpus jälitajana ning samuti Karelil kaks viga jälitajana teises ja kolmandas kurvis. Esimene kurv jälitajana Karelil oli ideaalne. Tasavägine, 50:50 täiesti. Et oleks pidanud kordussõidu tegema.

@@intsu-onu ju kohtunikud nägid seda nii et Karel sõitis paremini . Mis meil enam siin sellest rääkida .

@@IndrekPallo kaks neist nägid nii, üks nägi teisiti, nagu kuulda oli. Muidugi, kõik on õige, võitja ju on kõigile teada ja võistlus on läbi, läks ta kõigile nii nagu ta läks, mingit protesti selles osas ei ole. Kui kommenteerida saab, siis miks mitte, kui mingid tundmused nähtu osas on tekkinud, see kõik üldse nii ei pruugi olla, nagu mina arvan, aga nähtu põhjal minu arvamus on selline. Et viinapuu sellest viimasest klipist ju täiesti mööda ei sõitnud, ikkagi ta puudutas seda ja ülejäänu kõik oli korras, tihe jälitus ja sügavad klipid. Minu arvates see pole nii suur eksimus võrreldes sellega, kui päris maha jääda eessõitjast. Kuigi päris maha seal viimases Piiroja ka ei jäänud samas oli tal veel teises kurvis eksimus ja kui läks eessõitjana viimasesse kurvi, siis nurk oli liiga suur, et sellesmõttes täiesti võrdne oli ja oleks võinud kordussõit toimuda.

Auto ülalpidamiskulude osas mul on kogemusi. Kindlustus soovitan aasta peale võtta siis cirka 150e euroga aastas peaks saama. Ülevaatus ka maksab, niiet juba need kaks on aastas 200 eurot. Rehvide vahetus kaks korda aastas, kui pole eraldi velgedel, kokku 80. Rehvide ostmiseks soovitan Kummihai Mustamäe tee 24, kasutatud rehvid, suht korralikud, tuleb ikka odavam, isegi soovitaks aastaringseid lamelle tegelikult, siis viie kümpiga aastas isegi ehk saab toime, oleneb mida valid. Uute rehvide puhul on kuus kümpi rehv. Ehk paljuski on kulutused enda otsustada, saab odavamalt ja saab kallimalt. Igale paagile enne soovitan kütuselisandit, hoiab pihustid puhtana, kolm euri pudel, oleneb kui palju sõidad, viis kümpi aastas ikka kulub. Hooldusel iga poole aasta tagant soovitan mootoriläbipesuõli, hoiab mootori tahmast vaba, ei hakka puterdama ja samuti mikropragusi ravib, 5 kümpi aastas. Uus õli kaks korda aastas viis kümpi, uued küünlad 2 kümpi, õli- ja õhufiltrid 2 kümpi laias laastus. Rooliotsasi ja stabilisaatori otsa kinnitusi ikka kulub, paar kümpi nendele. Võib-olla amordi laager või koguni amort läheb läbi, paar sotti ikka võib sinna arvestada kui teeninduses, kui ise teed, siis sada, rattalaager ehk vahetada. Pidurisupporteid peaks puhastama poole aasta tagant, teeninduses selle hind on seitse kümpi, ehk 140 aastas. Piduriklotsid aastas üks ring ikka, viis kümpi. Vb ka kettad, 25 euri ketas, sildade regull aastas kaks korda, kokku sada. Nipet-näpet veel klaasipesuvedelik, puhastusvahendid tekstiilile, plastikule, nahale, poleerimisvaha kerele, pidurite puhastusaine, velgede puhastuskeemia, tulekustuti kontroll 6 euri, autopesu, mõni kojamees ehk ära vahetada, mõni pirn põleb läbi ikka aasta jooksul, vb mingit mugavus varustust näiteks telefonihoidjat tahtmine osta - sada euri ikka võid arvestada. Oleneb läbisõidust ja kuidas eelmine omanik on hooldanud. Soovitan koheselt sildade regull, õli vahetus, õlifiltri, salongi filtri, õhufiltri vahetus, jahutusvedeliku ja pidurivedeliku vahetus, veermiku kontroll ja elektridiagnostika, kui ülevaatus läbitud, siis heitgaasid ja katalüsaator ja summuti osa ja kere-põhi on korras, sott viiekümne ümber kõik kokku , aga siis saad koheselt vead parandada ja ei tekki suuremaid kulutusi nõudvaid kahjustusi. Kasutatud autol ikka mingi geneka rihm puruneb või genekas annab otsad või ABS andur või ABS juhtblokk ütleb üles, sidur kulub läbi, roolivõim hakkab vibrama, kütusepump annab otsad, konditsioneeri pump ühel hetkel kutupiilu, salongi ventikas annab otsad, et need varuosad juba paar sotti võivad maksta, kõik korraga tavaliselt ei lähe, aga üks midagi sarnast aasta jooksul ikka võib minna läbi, ka aku eluiga paar aastat, mingil ajal peab ka seda vahetama kuus kümpi cirka hind, aga selle soetamisel kindlasti veenduda, et aku just konkreetselt sellele autole sobilik on, lihtsalt ampertundide järgi valides ei pruugi akutüüp sobilik olla sellele elektrisüsteemile ja keerab tuksi selle. Kui elektridiagnoss korras, sidur ja veoülekande osa hooldatud, kõik õlid regulaarselt vahetatud, siis ehk ei juhtugi ootamatult midagi, aga kindla peale minekul nendele seadmetele lisakontroll aastas sada euri ikka maksab. Et lisaks kütusekulule tuhat eurot võid küll arvestada, kui jääb üle, siis järgmisel aastal suurem eelarve. Mida rohkem kontrollid, hooldad ja vajadusel ise teed, seda soodsam ja mugavam. Teine variant, kui on võimalus, mingi uus Hyunday liisingusse, koos kaskoga 2 sotti kuus, pidurisupporteid puhastada ja hooldust poole aasta tagant, rehvide vahetus, rehvid, ülevaatus, kindlustus, puhastusvahendid, kaks korda aastas sildade regull ja veermiku kontroll, siduri hooldus, käigukasti hooldus, siis alla viiesaja aastas hooldusele ka vist ei lähegi, väga suurt võitu ka ei tule ülalpidamise osas. Oleneb eelkontrollist kasutatud autole ja korralikust hooldamisest ja täitsa võimalik need kulud ka sinna kanti saada, esimesel aastal ehk mitte, aga kui korraliselt hooldada ja kontrollida, siis pikas jooksus on ta nagu uus auto, mis ootamatult ei lagune. Et auto on mõnes mõttes naljakas asi, uus või vana, pead hooldama ja vaeva nägema ikka suht-koht samamoodi kui tahad, et kestaks. Muidugi veel soovitan põhjale täiskatet, ka mootoriruumi osale, silikooniga kõikvõimalikud ühenduskohad läbi käia, samuti põhjale rooste eest kaitsev mastiks, see niiskus ja sool talvel on surm autokerele. Üks soovitus on ka autot talvel mitte ööseks garaažis hoida, sest lumi ja jää hakkab seal soojas niiskes garaažis sulama ja sool nendes tingimustes veel rohkem hakkab kere söövitama. Ehk ühesõnaga autokosmeetika on ka päris tähtis, kere kaitsmiseks. Võib küll mõelda, et mõttetu kulu, aga pikendab ikka kere kestvust, kaitseb rooste eest, selle eemaldamine ja pärast kohtvärvimine samuti päris aeganõudev ja kulukas. Registreerimistasu ARKis 60. Ühesõnaga ostuhinna osas eelarvet planeerides võib küll juba mõttes tonni otsa panna hinnale, et saaks rahulikult otsast korralikult hooldama ja kahjustusi ennetama hakata, muidu aasta pärast jupp-jupi haaval ootamatult hakkab lagunema. See tavaliselt rõhutatakse hoolduspäevikut, aga minu jaoks see väga midagi ei ütle, kui on tõestus õlivahetustest. Seal tuleb ikka teha ka filtrite vahetus, vajadusel pidurivedelik ja teised vedelikud nagu jahutusvedelik, käigukastiõli ja roolivõimu õli ära vahetada kui vastav periood on möödunud, mootori läbipesu, küünlad vahetada, kütuselisandit regulaarselt kasutada et pihustid ja muud kütusesüsteemi osad puhtad oleksid, pidurite supportid puhastada, sidur üle pingutada, käigukast ja veoülekanne üle kontrollida, veermiku kontroll ja vastavad parandused, kässari regull, sildade regull, tihendite pihustamine silikonõliga, uste ja luukide hingede õlitamine WD-40 õliga, kerel korrosiooni kontroll ja vajadusel eemaldamine ja korrosioonitõrje, siis vaja ka kohtvärvimist. Kuna tavaliselt hooldus paljudel tähendab pelgalt õlikorgi kinni- ja lahtikeeramist, siis sel juhul see hoolduspäevik väga tähtsust ei omagi. Igal juhul peaksid kaasa sebima manuaali, kus on kirjas täpsed spetsifikatsioonid milline pidurivedelik, milline jahutusvedelik, milline mootoriõli, milline aku, milline roolivõimu õli spetsifikatsioon just sellele autole paslik on. Eks neid vin koodi järgi ka autokauplusest saab, aga siis vähemalt kontrolli mõttes topeltandmed. Kui on vale pidurivedelik näiteks, siis keerab tuksi koheselt tihendid ja piduripeasilindri. Et jah, auto omamine ja selle kasutamine ei tähenda ainult gaas põhjas linnas seitsmekümnega paarutamist. Aga eks ta on, see kõik on juhul, kui plaan on autot pikaajaliselt ootamatute üllatusteta omada või võimalikult suurt jääkväärtust säilitada. Suuresti tundub, et Eestis kasutatakse autot üldjuhul nii, et aastas korra vahetatakse õli ja kui midagi esisillas kolisema hakkab, keeratakse mutrid pingumale ja pannakse müüki. Audi Q7 osas ütlen nii, et kui meeldib ja raha on, siis osta ära;).

Lühidalt, mida suurem ägedam võimas auto seda rohkem raha küsib. Arvestades , et esimesed q7 on aastast 2006 on nad päris vanad ja üllatusi jagub 😁😀

@@wampiiroja samas selle võimsuse osas on ka nii, et võtab küll kütet rohkem ja nii edasi, aga hoolduse pealt, täpsemalt juppide vahetamise osas see raha tuleb tagasi, sest vähema võimsusega mootoriga seda ruunamist nii mootorile, kütusesüsteemile kui veermikule on ikka rohkem kui soovida möödasõite ja nii edasi teha. Need Tallinna tänavad on ikka päris auklikud ja ristmikel rööpad, viaduktidel lausa mingid trepiastmete kõrgused üleminekud, palju raudtee ülesõite, kanalisatsiooni luugid on ka mõnusalt ikka kümne centimeetrise süvisega paigaldatud, osadest parklatest ja sissesõitudest ei kannatagi rääkida mis tegelikult sõidukõlbulikud ei olegi, et laiema teljevahega ja kõrgema kliirensiga, suurema veljeläbimõõduga ja laiemate rehvidega auto veermik seal peab ikka vastu ka paremini. Et ka vana, näiteks 2006 aasta või veel vanema puhul, ta ju ei maksa 20 tuhat. Kui müügis 20e tuhandega ja seal võib olla üllatusi, siis muidugi tuleb ostmata jätta. Aga kui on kaheksa sotiga ülevaatust omav, töökorras, vaatad ju ise ka seisukorra üle, et toimivad kõik asjad ja kui meeldib, siis ma arvan küll, et pole küsimust see ära osta, kui raha on, seal ju ruumi küll hinna osas, kui näiteks vaja genekas vahetada varsti või ühte-teist putitada, kui vaja on. Küsimus on selles, mida sa maksad selle eest mida sa saad. Kui sa tahad saada täielikku kindlust täielikust seisukorrast, siis see ju ka maksab, mingi 50 euro eest saab kõigile süsteemidele ja seadmetele diagnostika ära teha. Sealt siis saab kalkuleerida, millised kulutused tulevad et rikkis osad vahetada ja milline see niiöelda täishind tuleb. Kasutatud auto puhul ju müüja poolt kõik on korrektne, kui ta ütleb, et see on kasutatud. Seda ju keegi täpselt enam selgeks ei tee, kuidas ta täpselt kasutas, vahel ikka ehk starterit üle käias ja nii edasi, sidurit kärsatas, seadmete kestvuse aeg on jäänud ka vähemaks võrreldes uue seadmega. Sellest ka koguni kümme korda või enamgi kasutatud auto on odavam uuest. Kui aga kõik seadmed on ikkagi ellu jäänud, siis oskusliku ja heaperemeheliku hooldamise juures mootor ikka miljon km kestab, samuti on käigukastil ja teistel seadmetel see eluea kestvus sertifitseerimisel määratud, nii et saab tehingu kasumlikkuses eelnevalt veenduda. Isegi kui valid välja järjest viis autot, mis tunduvad olevat korralikud, oled kulutanud neile 250 eurot diagnostikaks, leiad 6. auto, mis on ideaalilähedases korras ja tema hind uuest on 8 korda soodsam, siis minu arvates see on hea diil. On ka garantiiga ja lepinguliste hooldustega ka kasutatud autosid turul. Loomulikult viiesaja euro eest ei saa samas seisukorras autot, mis maksab 45 tuhat. Aga selle 45 tuhandelisega, eriti siinsetel sõiduteedel, niiskes kliimas, selle söövitava soola sees talvel, peab samuti kohe vaeva nägema hakkama, kui soovida, et see üle ühe aasta kestaks. Sõltub hinnast ühesõnaga, enda tähelepanelikkusest ja endapoolsest huvist seisukorda diagnoosida ja huvist putitada soodsaima diili saamiseks kasutatud auto puhul. Selge see, et uueväärses seisukorras keegi seda võiku eest ära ei anna. Ja 1K aastas lisaks kütusele auto ülalpidamiseks on täiesti mõistlik summa, iga potsku ja pirn maksab, kõik mis liigub see kulub ja kõik mis seisab see mädaneb, tuhat euri aastas hooldustele ja kuluvahenditele ei tähenda üldse seda, et juppe pudiseb ja et ainult laguneb iga kilomeetri tagant. Seda on mul üks sõber rehvivahetuses ka öelnud, et tuleb Porsche jeebuga ja rehvid siledad, kaks hooaega juba mööda läinud vahetamise ajast, samas Daciaga tuleb, veel 6 millimeetrit mustrit alles. Kallima auto hooldus ei ole kallim. Kui auto ostmisel prežtiisi nimel on üle pingutatud ja selle eest on makstud otstarvet silmas pidades liiga palju, siis ei raatsita selle hooldamisele raha kulutada. Muidugi on selliseid serviseid ka, kes esindusliku margi ettekäändel lambda anduri vahetamise eest kolm tuhhi küsivad. Igaüks tahab äri teha, see on ka mõistetav. Aga Premium klassi autode detailid, võrreldes niiöelda säästuvariantidega, kindlasti on kvaliteetsemad ja vastupidavamad ja nende sobivus omavahel on läbimõeldum ja harmoonilisem. Niiet looda ainult iseendale, muud siin soovitada ei oska, tavaliselt kõik oskavad kõvatada, aga reaalset abi kellestki teisest ei ole. Kui kuulutuses on kirjas, et kõik korras, siis ma soovitan sõitma minna, kui meeldib ja hind sobib, siis ehk õnnestub selline diil sebida, et tema maksab, sinu poolt valitud servisesse, kui kõik korras siis ostad, täielik elektridiagnostika, kõik veakoodid üle vaadata, veermiku ja pidurite kontroll, mootori ülevaatus, kindlaks teha veoülekande, siduri ja käigukasti seisukord, heitgaaside mõõtmine, kõik seadmed diagnoosida, siis tal ju ei tohiks midagi sellise diili vastu olla kui kõik ongi korras, sa sel juhul ära ostad ja ta diagnossi eest maksab. Ja kui selgub, et tõesti kõik korras nii nagu ütleb, siis ost sooritada. Kui see Q7 maksab uuena 70 tonni, ja kui meeldib ja raha on, siis ma ei näe põhjust miks mitte see kuue tonniga ära osta, kui selgub kontrolli tulemusel, et kogu tehnika on täiesti töökorras või mõnesaja euro eest on tarvis tehnikat vahetada. Muidugi kui sa ostad oksjonitelt eelnevalt tutvumata ja ostueelselt kontrollimata, siis muidugi selliste ostude puhul lähenemine on teistsugune, otsuse tegemisel juba lähtutakse riskist ja veel teistest teguritest, on aega, on mingi niiöelda vaba raha eelarve selle lõbustuse jaoks, on võimalused kasutada teisi sõiduvahendeid, on koostööpartnerid, kes seda üritust sponsoreerivad ja selle kaudu promo saavad, eesmärk on edasimüük jne, see on rohkem selline naljategemine kontekstis, kus inimesel on tarvis kiiremas korras pikema perioodiliseks kasutamiseks just enda kasutusmugavusi silmaspidades jõukohase hinnaga töökorras sõiduvahendit. Kui on ainuke eesmärk oksjonilt töökorras auto saada, siis muidugi on see lihtne nii saavutada, et osta sealt 2021 aasta ja 0 kilometraashiga auto. Kui aga sada tonni tagataskus oleks nagu Siberi rahabossil, siis läheks ju lihtsalt salongi ja sõidaks välja sellega millele silm kauemaks peale jääb. Iga endapoolse nõudmise või vajaduse, kriteeriumi ja võimaluste osas milline see diil peaks olema, et ta argielus toimima hakkaks, tuleb ikka vastavad etapid kõik üksipulgi läbi kalkuleerida. Kui paned bingot, siis ongi bingo, võib ka ainult kuu aega autol vanust olla, kui aga selle kuu jooksul on sidurit libistatud, see läbi kärsatatud, käike ragistatud, automaadi puhul hoo pealt sõidusuunda muudetud, pöörded pidevalt piirajasse lastud, 70ga läbi löökaukude sõidetud, salongis suitsu kimutud jne, ega siis ta paremas seisukorras pole ühestki hästihooldatud ja heaperemehelikult ümberkäidud 20e aasta vanusest autost.

@@intsu-onu nuu kui võrrelda audi q7 2006 ja 2012 vahel ss kas uuemad vastupidavamad sellessuhtes või ?

@@enarimutso5364 rusikareegel on, et vanemad mudelid on vastupidavamad ja töökindlamad, kui just päris pange pole pandud vahepeal mõne väljalaske osas, aga siis on ka kohe näha, et pärast seda on tehtud kõvasti muudatusi järgmisel mudelil. Autode tootmine on ikkagi ärieesmärgiline ettevõtmine ja kui tootja saab ühe uue müügiartikli materjali pealt kümme eurot ökonoomitada, siis saja tuhande artikli pealt see on lisatulu miljon eurot. Ja ajas edasi mudelite pealt seda võimalust otsitakse. Audi näitel, kasvõi 80ndate Audi A80 siiamaani sõidab kui korralikult hooldatud, nelikümmend aastat vana, aga pommikindel mootor, tsingitud roostevaba kere. Muidugi vanematel autodel tagab parema töökindluse vähese elektroonika ja vähese plastiku hulk. Immobilisaatorite tulekuga üheksakümnendate keskel hakkas kõikidel automarkidel töökindlus vähenema, kuna rohkem elektroonikat annab võimalusi rohkemateks riketeks. Samuti hakati siis rohkem plastikut kasutama, mis materjalina on rabedam ja hapram metallisulamitest. See täielik plastiku ja elektroonika võidukäik on nüüd juba 20 aastat kestnud. Mida uuem mudel, seda rohkem üritatakse rohkema ja uudsema tehnoloogiaga meelitada, et tarbijal tekkiks motivatsiooni vana välja vahetada ja uus osta või siis esimese auto puhul, just valik uuema mudeli kasuks teha. Aga uuendused ja täiesti uus tehnoloogia tähendab ka seda, et see on niiöelda katsetamisefaasis, ehk pole täpselt teada, kuidas kestab ja kaua vastu peab ja kas on otstarbekas remontida kui rikneb. Audil probleeme on olnud elektroonikaga millenniumi ümber aastatel ja pärast seda, A6 ja A8 mudelitel, aga saadi joone peale tagasi ja ka praeguste mudelite puhul on näha, et elektroonikaga ülepingutatud ei ole, kasutatakse seda, mis toimib ja on töökindel. 2006 ja 2012 aasta mudelite puhul on mõlema puhul suurusjärk kümme aastat möödas ja kui uuemal mudelil väga palju pole muudetud, on jäetud palju vanema mudeli disaini ja tehnoloogiat alles siis tähendab, et vana on olnud usaldusväärne tehnika osas. Kui seda Q7 võrrelda esimest ja viimast mudelit, siis pilku peale visates juba on näha, et seal mingeid radikaalseid muudatusi pole tehtud, suur mootor, vähe lisaseadmeid, kõrge kliirens, avar salong, see kõik on jäänud samaks, ehk mõned ekraanilahendused on uudsemaks ja moodsamaiks tehtud, mõni andur ja kaamera juurde pandud. Et 2006 Aasta Q7 kindlasti on võrdväärselt vastupidav kui 2012 aasta Q7. Vahe seisneb detailide pikemas elueas kuna uuemat on vähem kasutatud üldjuhul. Aga seal ka ostuhind selle võrra ja enamgi kallim ja seetõttu uuema ostmisega mingit võitu pole. Kvaliteet on mõlemal väga hea. Nende mudelite disainis ja tehnoloogia uuendustes suuri erinevusi pole, uuema mudeli esiosa on natuke ümaram, tehnoloogilisi vidinaid palju juurde pole pandud ega vahetatud, sest 2006 aasta mudel toimib. Kvaliteetsete tootjate stiil on, et mis toimib, seda pole vaja muuta, mõned Aasia autotootjad kruvivad tulesi ja vilesi ehk tehnoloogilisi lisasi juurde, et kliente juurde peibutada. Aga Audi puhul pigem pannakse siis juurde, kui kasutusmugavust tõesti tagab, mitte ei katsetata, et ehk uus müüb paremini. Müüb ta nagunii hästi, sest on kvaliteetne. Mina ostaks selle kõige soodsama Q7 ära, kui uut autot oleks vaja ja kui kõik tehnika korras. Kvaliteetseim mark, siia sõiduteedele loodud, avar salong, palju ruumi igalpool, hea näeb välja, mugav kasutada ja sõiduelamust ka omajagu, veel tavavedrustus, mis on ka vähem kapriissem kui alternatiivsed modifikatsioonid. 2012 aasta omal võivad mingid detailid kauem kesta, aga nende vahetamise kulu 2006 mudeli puhul, peab suurema ostuhinnaga kinni maksma kui sa valid 2012 mudeli. Niiet põhimõtteliselt ei kaota kummagi valiku puhul, maksma peab nagunii, oleneb ainult millal. Uue auto hind langeb pelgalt salongist välja sõites 20e protsendi võrra. Ja uuema auto puhul mingil hetkel sa ikkagi oled selle küsimuse ees, kus ja kuidas amordilaager vahetada. Kui aga uuema eest sa oledki maksnud paar tuhat rohkem, et saaks detaile selle võrra kauem kasutada, siis ei ole ju vahet, millise sa valid. Mina lähtun sellest, et esialgu ma maksan vähem, juurde saab alati osta. Kui sa uuema ostad paar tuhat kallimalt, ja tahad minna seda teed, et mingi rikke või varuosa kulumisel ta paari aasta pärast müüa, siis seda hinda, mis ta täna maksab, sa kindlasti kuue aasta pärast ei saa, selleks ajaks see langeb kindlasti rohkemgi kui paar tuhat, plus kulu selle aja jooksul vahetatud detailidele. Niiet kui sul on plaan autot pikaajaliselt omada, siis juhul kui sulle mõlemad meeldivad ja mõlema puhul kõik seadmed korras, siis vahe seisneb ainult selles, kas sa tahad praegu või hiljem maksta. Kui ise pole plaanis putitada autot, siis mina soovitan kasutusliisingut või koguni pikaajalist autorenti, maksad seal paar sotti kuus ja asi ants, maksad ainult kütuse eest, hinna sees on hooldused, rehvid, õlid jne ja kui käigukast või mootor läheb tuksi, saad uue kasutusse. Kui aga kasutatud autot plaan ikkagi osta, oma on oma, ja kui auto on diagnoositult tehniliselt korras, siis ta kohe homme ka niimoodi lagunema ei hakka, et summuti otsast lendab või midagi sellist, aga aja kulgedes, rohkemal või vähemal kasutamisel hooldus on paratamatu ja samuti mõne varuosa väljavahetamine, iga asi, isegi pidu, saab ükskord otsa.

Kui ma ei eksi, siis juba treeningringides pani esimese kahe sõidu jooksul lätlane üle kuudi. Street klassi autode jaoks oli see rada raske.

3 katust oli

Tugevam kere, võrreldes BMW-ga. Aga kas ta ralliautoks paslik on. Sinna Volvo istmetesse võib tukkuma jääda, nagu mugav tugitool. Bemm ikka vast on ideaalne sellise asja jaoks, ka sõiduelamus enda jaoks. Aga jälle jah, bemmi jälle keeruline putitada, kuigi mingi nipp seal peaks ikka olema, igal asjal on, et soovitaks bemmiga edasi pusida. Bemmidel mutrivõtmed spetsiaalsed, mis ainult neile sobivad, see on üks asi vähemalt, kui plaan neid ise putitada. Teine on turbiin, mis on selline detail, mida enamikel teistel markidel pole.

29. august pühapäeval

@@wampiiroja Okei

Kellegi oma driftil jah

Nojah, tahaks ikka tihedamini ja ägedaid ja veel ägedamaid. Aga autorid ju käivad ka tööl ja ega vaba aeg ka ainult filmimisest ja monteerimisest koosneda ei saa.

Sain 😎

@@wampiiroja Kas Karika sees hobujōude ka lisaks oli?😀

Oli aga vähe kahjuks 😂

@@SapakaJuri väänet on tarvis.