Bravo. Pas de question pour ma part mais seulement des compliments. Voila le genre de vidéos que je cherche alors ne perdez pas de temps à me lire et ...au boulot ! ha ha ha ha
Et bien je prends le temps de vous répondre quand même et vous remercier chaleureusement pour vos encouragements. C'est ce qui motive à se remettre au boulot ;)
Juste pour te féliciter pour tes tutos, je ne suis plus ta cible première (amateur) mais j'ai toujours plaisir a suivre ton travail pédagogique. Je conseille à la terre, la galaxie, à l'univers photo tout entier de suivre ta chaîne. Au plaisir !
Mec c'est simple rapide efficace et très clair 5minutes40 pour expliquer tout. J'ai découvert ta chaîne grâce à cette vidéo très convaincante, je m'abonne 👍
Bonjour Jacki Fluck et merci infiniment pour ce retour. Si ces vidéos peuvent aider ceux qui sont en recherche d'informations, ou de compréhension de certaines notions, j'en suis ravi. C'est leur but après tout :)
Bonjour Fabrizio, Un second sujet technique qui fait du bien à se remettre en mémoire, d'autant plus facilement que l'humour est de la partie. Je vais quand même le regarder à nouveau et me rédiger une fiche 🤔 Bravo et une nouvelle fois merci.
La vidéo la plus claire, la plus simple et la plus ludique que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Un grand merci pour le temps que vous avez consacré à la faire. Je vais de ce pas voir si vous en avez fait d'autres.
Enfin!!! Clair, net, précis, pédagogique ,agréable, pro et allant droit au but donc court. Vraiment l'Essentiel. Merci pour ce bon boulot. Je fonce voir le reste du coup!
Excellent ! Merci mille fois pour ce tuto qui porte bien son nom d'Essentiel. On trouve beaucoup de vidéos d'experts (ou prétendus experts...) mais rarement aussi claires et agréables à suivre. Je vais explorer la série !
Bonjour, je suis entièrement d'accord. Monsieur, Vous parlez lentement, avec une pointe d'humour et ça se sent que vous avez à cœur de nous expliquer. Merci beaucoup 🙏
Merci pour ce tuto ! J'ai visionné plusieurs vidéos mais la votre est la plus explicative et claire ! Je pense avoir tout compris, je m'abonne du coup et bonne continuation !
Super ton tuto drôle, très explicite et ludique!! je fais des photos car je suis oblige pour mon travail, en réalité ce n'est pas du tout ma passion.. mais là j'avoue que j'aurais plus de coeur à l'ouvrage :) au boulot maintenant !!
hahahahah Merci beaucoup pour ce compliment même si je pense être très loin de ce niveau :D Jamie et son équipe reste une référence pour moi en terme de vulgarisation et de bons mots !
merci bcp Fabrizio pout le cours, c'est simple et très bien expliqué =) j'ai aussi bcp aimé les p'tits traits d'humour playmobil et l'assistant ! :D j'vais aller voir tes autres vidéos si y'a d'autres tutos simples pour un newbie comme moi ^_^
+1 Abo ! Vidéo clair et simple ! En 2 mots, super vidéo !!! ;-) Et pour le bolo qui a été fait, le pouce bleu des familles !! Je vais voir un peu ce que tu as comme vidéos sur ta chaine pour voir s'il y a moyen que j’apprenne qlq chose ^^
Merci infiniment pour ce soutien et cet enthousiasme ! J'espère également que tu trouveras quelques épisodes qui te seront utiles ! Bienvenue en tous cas 😉
Encore un fois la meilleure vidéo que j'ai vu sur ce sujet ! Super. Que penses -tu de l'hyperfocale ? As-tu l'occasion de l'utiliser ? Rend elle vraiment des résultats significatifs ? Merci.
Merci beaucoup pour votre soutien Jean :) Pour ce qui est de l'hyperfocale, je l'utilise quasiment tout le temps pour le paysage. Après, il est vrai que si on veut vraiment être pointu et obtenir la photo de paysage la plus détaillée et "piquée" possible, il faudra plutôt se rabattre sur de la mutli expo avec une mise au point premier / moyen / arrière plan, ou juste Premier / Moyen plan selon ce qu'on souhaite mettre en valeur et le cadrage / les éléments qui composent l'image, puis mixer tout cela dans Photoshop. Mais c'est beaucoup de taf pour finalement pas grand chose, surtout si vous ne faites pas de tirages grand format (mon pragmatisme l'emportera toujours sur le côté puriste :D) Mais très honnêtement, se contenter de l'hyperfocale est largement suffisant. :) En espérant que ça vous donne quelques billes Excellente journée à vous
Bonjour!! Merci beaucoup pour cette vidéo très bien expliquée! :) J'aurais trois questions si possible! 1- Sur un canon eos 700d, savez vous comment gérer les f/206, f/26 etc, en gros l'ouverture du diaphragme pour avoir + ou - de flou en arrière plan? :/ 2- Je ne sais pas si vous vous y connaissez aussi bien en vidéo qu'en photo, mais étant donné que je prépare une web série, j'aurais besoin de votre savoir haha! Savez vous, comment, dans une vidéo, échanger de place entre le sujet et le fond flou? En gros par exemple un moment il y a le personnage net et le fond flou, et d'un coup, quelque chose d’intéressant se passe derrière donc le fond devient net? 3- Derniere question! Savez vous si il y a moyen sur une vidéo de faire en sorte que le sujet reste NET? car souvent pour moi le sujet est net, puis devient flou, puis redevient net, et l'appareil fait comme bon lui semble! Je n'ai plus le droit de bouger devant ma caméra parceque j'ai peur de ne plus être net! Voila c'était mes questions, j'espere vraiment que vous les verrez et y répondrez! Merci encore pour ces vidéos très pratiques! :)
Bonjour Ryan ! Merci pour les retours sur la vidéo :) Concernant tes questions, voici les réponses : 1 - Pour pouvoir gérer l"ouverture du diaph, et donc la profondeur de champ, le plus simple est de te mettre en mode Av (priorité à l 'ouverture) ou en mode M (Manuel), ce que tu peux faire avec la molette au dessus de l'appareil. Ensuite, tu vas pouvoir, avec la molette à l'avant droit de l'appareil (celle juste à côté du déclencheur) régler ton ouverture en mode Av. En mode M, il faudra , en plus de tourner la molette appuyer sur le bouton AV+/- sur la face arrière de l'appareil. Tu verras que c'est le diaph qui bougera, alors que molette seule, ce sera la vitesse. (normalement). 2 et 3 - Je ne suis pas un maître Es video, mais connais suffisamment le sujet pour pouvoir répondre à tes questions. C'est déjà ça ! :) Pour faire cet effet de "rack focus" ou "bascule de points" en français (si je ne dis pas de bêtise, sinon vous m'excuserez les gens), il faut tout simplement faire ta mise au point de façon manuelle (pas d'autofocus). C'est d'ailleurs comme ça que tu réussiras à avoir ton sujet propre et pas "l"appareil qui fait ce que bon lui semble", et répond à ta question 3. Pas d'autofocus = Point qui ne bouge pas. Pour la bascule entre premier plan et arrière-plan, il faut tout simplement tourner progressivement la bague de mise au point (en manuel donc) pour passer celle-ci du sujet de ton avant-plan à l'arrière plan. Voilà ! :)
Ces indications sur ton Objectif parlent de la plage focale (puisque c'est un zoom) et de l'ouverture maximale. 18-55mm => ça veut dire que ton objectif va du 18mm (grand angle) jusqu'au 55mm . 1:3.5-5.6 => tu as deux valeurs d'ouvertures maximales que sont f/3.5 et f/5.6. C'est du au fait que ton objectif n'a pas une ouverture constante sur tout la plage focale qu'il couvre. Donc à 18mm, il va pouvoir ouvrir son diaphragme à f/3.5 à son ouverture maximale, et au 55mm, il ne pourra plus ouvrir qu'à f/5.6 maximum (donc il sera moins "lumineux"). J'espère que ça t'éclaire (jeu de mot !) un peu plus ;)
Les Essentiels PHOTO oh mon dieu je crois que vous venez de me sauver la vie! Seulement je n'ai pas vraiment compris comment sur un canon eos 700d changer l'autofocus pour mettre en manuel et changer le point focus et flou manuellement? Avec la molette?
Bonjour Je vous remercie pour vos explications, bien détaillée et très clair. Bravo Je souhaiterais savoir s'il ya d'autres réglage quand on utilise un bridge perso c'est un Sony cybershot que j'utilise et c'est très dur d avoir de beau flou en arrière plan. Merci
Bonjour je vien de voir la video qui est super. Pouriez vous faire une video sur l'utilisation d'un flash cobra, car j'ai acheté le flash sur internet mai la notice est en anglais donc pas facile de comprendre le fonctionement😕. Merci de votre réponce et ne changé rien😉.
Bonjour Florian ! Merci à vous pour vos retours ! Des tutos sur le flashCobra sont prévus, mon seul souci étant le temps à accorder à ces vidéos. Mais ne désespérons point, ça viendra ;)
J'avais mis un trait sur la (vraie sans mode auto) photographie tellement que les explications étaient compliquées. J'ai regardé pour l'instant 2 de vos vidéos (l'essentiel sur l'exposition et la profondeur de champs), même avec un bridge Pana Lumix FZ28 en mode manuel, je fais des essais l'expo des photos est meilleure que le mode auto en appliquant vos principes. Cette vidéo me donne envie d'investir dans les téléobjectifs pour mon boitier canon et de passer au reflex. Que pensez vous des bridges comme intermédiaire pour les amateurs?
Merci pour votre commentaire, je suis ravi si ça vous réconcilie avec vos envies de photo 😉 Les bridges peuvent être une alternative effectivement. Tout va dépendre de votre expérience et surtout des limitations en termes d'évolution. Si le modèle que vous avez ou souhaitez prendre vous permet de couvrir vos besoins, tout en garantissant l'accès à des modes un peu plus avancés tels que les modes de priorités ou le mode manuel, c'est un bon outil pour pratiquer et progresser. Si toutefois vous vous sentez plus "sûr" pour progresser et ne pas être limité d'ici quelques temps, je pense que vous pouvez trouver des réflexes ou des hybrides à des tarifs équivalents, même d'occasion. Tout est possible donc, sachant que l'important est la pratique. L'appareil 'ne reste qu'un outil. Amicalement 😊
Bonjour. C'est la première fois, grâce à vous, que j'ai eu des notions aussi faciles à comprendre sur la photographie. Mais je suis toujours embêté parce que je ne comprends toujours pas exactement ce que signifie: 1. Définition simple de 'focale', 'f', 'distance' focale, et 2. ce que représentent les chiffres et comment les obtenir ou comment les a-t-on obtenus (l'algorithme ou formule pour obtenir les chiffres ) : *. 'f/par exemple 22', * 'focale par exemple =200', etc.. 3. Pourquoi pour l'ouverture du diaphragme utilise-t-on une fraction au lieu d'un nombre, et que représente le 'f' du numérateur ? Merci d'avance pour votre reponse.
Bonjour et un sincère merci pour vos mots. Je suis ravi que vous ayez eu les réponses à vos questions, et voici le complément : 1 et 2- focale et distance focale sont la même chose. Elles définissent le champ de vision embrassé par une optique par rapport à une taille de capteur donné. Elle est exprimée en mm et est la mesure physique qui sépare le centre optique de l'objectif (ou point nodal) du plan film (ou capteur), ce dernier étant l'endroit où les rayons lumineux convergent lorsqu'on fait la mise au point à l'infini. (désolé je n'ai pas plus simple😉) Pour vote question 3, j'en parle dans la vidéo. Le f de la fraction qui exprime le diaph est tout simplement la focale. La fraction qui en découle, par exemple si vous fermer a f/4 sur un 100mm, donnera donc 100/4=25. Et ce 25(mm) est exactement la mesure physique du diamètre de l'ouverture formée par le diaph dans votre objectif. J'espère que vous aurez enfin ce que vous cherchez avec ces éléments. Amicalement 😊
Il conviendrait de tordre le coup à cette légende, dite "règle des tiers", colportée de génération en génération, selon laquelle la PdC serait répartie en avant et en arrière du sujet dans une proportion de 1/3 en avant et 2/3 en arrière. En matière de répartition de la PdC, il n'y a que deux règles intangibles, constatée en pratique et vérifiée par le calcul : les règles des demis. Règle des demis n°1 : sous fort grandissement (macrophotographie), la PdC tend à se répartir pour moitié en avant et pour moitié en arrière. Règle des demis n°2 : à l'autre bout du spectre, lorsque le sujet est éloigné, la PdC en arrière tend vers l'infini. Ainsi, lorsque le point est fait sur la distance hyperfocale H (déterminée par le grandissement et l'ouverture de diaphragme) la PdC s'étend depuis une distance égale à la moitié de H, jusqu'à l'infini. Là, le rapport n'est pas d'1/3 - 2/3, mais bien de 1 en avant pour l'infini en arrière. Entre ces deux extrêmes, la PdC se répartit selon des proportions variant entre 1/2 - 1/2 (macro) et 1 : infini (photo à moyenne et longue distance). Parmi ces proportions, il y a bien sûr 1/3 - 2/3, (le 1 pour 2 de la fameuse "règle des tiers") mais il y a aussi 1 pour 1,5, 1 pour 1 pour 4, 1 pour 12, 1 pour 30 etc.. Bref, aucune règle fixe et tangible en dehors des deux règles des demis ci-dessus. La seule chose qu'on doive retenir, c'est que la PdC est toujours plus importante derrière le sujet que devant, et que cette différence s'amenuise à mesure que le grandissement augmente et tend au contraire vers l'infini quand le sujet s'éloigne.
Merci pour ce partage et ces explications détaillées Dominique. C'est tout à fait juste. Cela dit, le but de ces vidéos à l'origine était de simplifier et vulgariser, avec parfois de grands raccourcis, pour que le plus grand nombre ait les concepts en tête et puisse les exploiter sans se faire trop de nœuds au cerveau. 😊 L'approfondissement vient toujours au fil de l'eau, avec la passion. Merci encore d'avoir pris le temps pour tout ça et excellente journée à vous !
Bonjour Julien. Tout dépend si vous avez un objectif zoom (focale variable donc) ou non :) Sinon oui, il faudra changer d'objectif et surtout de focale si vous souhaitez changer.... la focale ^^
@@LesEssentielsPHOTO bonjour merci beaucoup j'ai eu mon appareil photo aujourd'hui et l'objectif a bien une focale variable ce qui est plus pratique et j'ai compris comment cela fonctionne
bonjour si je veux photographier ensemble 3 personnes lune derrière l'autre au 60 mm , quels réglages et distance de prise de vue faut il pour les avoir les 3 nets, et ou faire la mise au point? meri
Bonjour Sandrine ! Ça va être difficile de vous donner des indications précises en termes de distance ou de réglages de mise au point. Je vais juste vous donner quelques conseils et méthode à suivre (et à tester) pour obtenir le résultat souhaité. D'une part essayez d'avoir les 3 personnes proches les unes des autres pour réduire la plage de netteté nécessaire. Ensuite soyez à distance d'elles... Plus vous serez proche, plus ça vous sera difficile de les avoir toutes les 3 nettes. Pensez à fermer votre diaphragme au maximum, et enfin pour la mise au point, essayez en faisant le point sur la personne du centre. De là, ajustez en fonction et gardez en tête les principes de l'épisode 😉 Bon courage et tenez moi au courant. Amicalement
Pas simple comme question car ça dépend énormément des paramètres de votre prise de vue, tant dans les réglages que l'optique utilisée, la distance de vos sujets, entre vos sujets etc... Par exemple, Si vous avez des personnes alignées côté à cote qui vous font face, étant sur le même plan de netteté, vous pouvez en avoir autant que votre cadrage le permet !
Merci pour la vidéo claire, j'ai une question je suis dans la "chasse au martin pêcheur" et j'ai un soucis de "grain" qui n'est pas lié aux ISO mais à autre chose. Je shoot avec un Canon 7D MarkII, un Tamron 150-600 à 600, iso 250, F5.6, 1/750 je suis à 4 mètre du sujet, et ma photo est pas bonne - que fais-je de faux ?
Merci pour votre retour Hélène. Pour le souci de "grain", je suis un peu perplexe, surtout si vous êtes à 250 ISO effectivement. Avec vos paramètres de prise de vue (f/5.6, 1/750) avez vous une exposition correcte ? Je vous demande cela car le grain peut apparaître lorsqu'on augmente la luminosité d'un image après coup, en post-production par exemple. De même, est-ce que ce grain apparaît lorsque vous zoomé à 100% sur votre image ? J'espère pouvoir vous aider avec ces quelques pistes :)
@@LesEssentielsPHOTO Merci pour votre réponse, en fait on m'a expliqué, j'était en sous exposition donc il n'a pas pu récupérer les couleurs, d'où le grain
Bonsoir Marion. La focale est le chiffre que vous avez sur votre objectif et qui est en millimètres. . Ça peut être une plage (de 24 à 55mm par exemple) si c'est un zoom, ou être un seul chiffre si c'est une focale fixe (donc pas moyen de zoomer). Plus ce chiffre est petit, plus votre champ de vision dans l'appareil sera grand et embrassera d'éléments dans votre scène. Plus ce chiffre augmente, plus le champ va se restreindre et se rapprocher des éléments. En espérant que tout ça vous aide. Cordialement 😊
50mm, vous êtes sur une focale dites "standard". Mais effectivement, si vous ouvrez à 1.8 et vous vous trouvez proche de votre sujet, la profondeur de champ va être très courte.
Bonjour Maryse. Le plus simple serait d'utiliser une focale moyenne ou longue (50mm et au-delà), d'avoir votre premier plan très proche de vous, votre sujet assez proche et détaché / éloigné de l'arrière-plan. Ensuite, bien entendu, utiliser une grande ouverture, et vous devriez déjà avoir des résultats plus satisfaisants. Bonne continuation ! :)
1er contact enthousiasmant ! Vraiment emballé par cet exposé, voix claire, discours bref et percutant, explications lumineuses et dont la compréhension se trouve renforcée par les libellés qui viennent s'inscrire à côté du personnage. Les idées pour être bien comprises sont exprimées au moyen d'un vocabulaire précis (en plus des mots exactement choisis, des équivalents sont donnés pour éviter toute confusion possible). Un seul gros bémol : dés le titre, partout le mot CHAMP écrit avec un S, ça fout un sacré caca dans la merveilleuse prestation... [le TEMPS avec un S, le CHAMP sans S = champagne, champêtre]
Merci pour ce retour Octobonus. Et oui effectivement, l'erreur n'a été remarquée qu'après coup malheureusement, et fait partie désormais des "ratés" de jeunesse (cette vidéo étant la deuxième sur laquelle j'avais travaillé à l'époque.). J'ai eu le temps d'en tirer les leçons depuis, même si personne n'est à l'abri d'une coquille. :) Bonne journée à vous !
1 j 'aimerais faire un belle photo avec le premier plan bien net et l’arrière plan très floue es qu'une ouverture de 3.3 me suffi ? 2 es que le Lumix Panasonic TZ55 est un bon appareil photo pour moins de 250 euros ?
+flavio mur Bonsoir ! :) Alors : 1 - Comme je l''explique dans la vidéo, plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour avoir une profondeur de champ très faible (arrière plan flou et un sujet / premier plan net): une grande ouverture va effectivement aider (3.3 sera tout à fait satisfaisant). Par contre, il faut également penser à la distance du sujet (plus il sera près, mieux ce sera) et la distance du fond par rapport à celui-ci (plus elle sera grande, mieux ce sera). Enfin, il faut aussi prendre en compte la taille de votre capteur et la focale utilisée. 2 - Je ne connais pas particulièrement le Panasonic, mais il semblerait que pour moins de 250 euros vous puissiez aller du côté du Canon Powershot SX710 HS, modèle plus récent, et qui semble pas mal du tout. En espérant que ça vous aide !
Bonne vidéo :) Le problème avec mon bridge est que quand je zoom, le diaphragme se ferme progressivement, donc difficile pour moi de rester à une petite ouverture 😕
Merci Julien. Effectivement, et d'ailleurs, votre problème n'est pas propre qu'à votre bridge. Il arrive également d'avoir des objectifs interchangeables qui ont ce principe d'ouverture variable en fonction de la plage de zoom dans laquelle on se trouve. Il y a donc des objectifs à ouverture constante, souvent plus chers (voire très très chers :)), c'est à dire que sur l'ensemble de la plage couverte, vous pourrez toujours garder votre ouverture la plus grande (par exemple f/2.8, f/4). Donc si vous avez un 24-70mm par exemple, que vous soyez à 24 ou à 70mm, vous pourrez ouvrir à 2.8. Et sur certains objectifs, forcément plus abordables, cette ouverture va évoluer pour être systématiquement la plus grande lorsque vous couvrez le champ le plus large, puis va se fermer au fur et a mesure que vous réduisez ce champ et zoomez. Le grand classique est l'objectif avec ouverture f/3.5 - 5.6, en 18-55 par exemple, que l'on retrouve souvent dans les kits de base vendus avec les réflexes, et qui va faire qu'au 18mm, vous pourrez ouvrir à 3.5, mais à 55mm, vous ne pourrez plus ouvrir qu'à 5.6 au maximum... Ce qui est également à prendre en compte en terme de perte de luminosité. Bonne continuation ;)
Quesque je pourrais faire comme réglage pour avoir une profondeur de champ élevé, avec une grande ouverture mais en pleine journée pour avoir un effet filé de l'eau d'une cascade.
Merci pour votre question. La souci dans le concept que vous énoncez c'est que grand profondeur de champ et grand ouverture ne sont pas compatibles. Si vous souhaitez avoir un temps de pose long (pour l'effet de filé de l'eau), avec une grande ouverture (donc au total beaucoup de luminosité) il faut avoir recours à des filtres de densité neutre. J'ai fait quelques vidéos à ce sujet (poses longues), je vous invite à voir s'il n'ya pas les réponses à vos questions 😉
Super !.... Sauf que pour la focale c'est faux, la profondeur de champ ne change pas en fonction de la focale utilisée, elle est même fixe. En réalité, en utilisant une longue focale on ne fait que zoomer dans le bokeh ce qui nous donne l'impression de réduire la profondeur de champ. Il suffit de calculer la profondeur de champ des optiques avec un calculateur spécialisé (il existe un site internet vieux comme le monde pour ça, je ne sais plus le nom mais ça se retrouve) pour se rendre compte que changer la longueur de la focale ne change strictement rien à la profondeur de champ ! En revanche oui, on zoom dans l'effet du bokeh ce qui donne l'impression qu'il est plus fort, mais ce n'est pas vrai que la longueur de la focale impact la profondeur de champ !
C'est tout à fait vrai, merci pour ces précisions. C'est un raccourci qui est souvent pris pour enseigner et qui n'est pas fondé physiquement et optiquement. Il faudra que je refasse un épisode sur le sujet, ou que je refasse celui-ci si j'en ai la patience.... Mais rien n'est moins sûr 😂
Merci pour votre retour et tous mes voeux pour 2019. Effectivement, ces épisodes (qui étaient les tous premiers) sont perfectibles. Toutes mes excuses si ça vous a causé du souci.
Bonjour Matthieu. C'est un principe optique / physique tout simplement. Plus simple à expliquer avec un schéma (c'est ce que je faisais lors des cours pour que les élèves comprennent le principe), mais en gros c'est lié à l'incidence des rayons lumineux et à notre seuil de perception de ce qui acceptablement net. Je vous invite à faire quelque recherches sur le sujet, vous trouverez sûrement ça très bien expliqué sur le net. Amicalement 😉
+La Tortue Bonsoir ! Le souci que vous décrivez semble plus être lié à la mise au point et au mode autofocus. Lorsque vous déclenchez pour prendre votre photo, assurez-vous que les collimateurs actifs (les petits carrés / les points rouges qui apparaissent dans votre viseur lors de la mise au point ) sont bien sur votre sujet et non sur le fond de votre composition. Si ce n'est pas le cas, et qu'ils sont sur l'arrière-plan, la mise au point se fera alors sur le fond et non plus sur votre sujet. :)
