Je m'appelle Fabrizio DEI TOS-NAVALESI, suis photographe et formateur professionnel, et j'ai créé cette chaîne pour vous aider à aller à l'Essentiel dans l'apprentissage de la photo.
Que vous débutiez en photographie ou que vous souhaitiez vous perfectionner dans les techniques de prise de vue et de développement numérique : vous trouverez forcément des choses pour vous !
Le but est de vous faire progresser dans votre pratique de la photographie et de répondre à vos questions de la façon la plus simple, compréhensible, et toujours avec l'aspect "pratique" de la chose...tout en gardant une pointe d'humour (si possible !)
Alors asseyez-vous, profitez et faites plein de belles photos !
Bonjour. Il s'agit du modèle Contemporain, celui sport étant un peu plus cher. Cependant, comme j'en parle dans la vidéo, la réactivité est forcément moindre sur ce modèle-ci, mais le coup supplémentaire aurait été exagéré vu mon utilisation. 😉
Bonjour , sympa votre vidéo… J’ai un problème , quand je change ma compensation d’exposition j’ai bien la petit barre (-…..+) qui s’affiche dans mon écran mais quand je descend ou monte dans cette barre pour compenser , rien ne change dans mon écran , c’est ni plus lumineux et ni plus sombre 🤷♂️🤔 seriez-vous me dire pourquoi s’il vous plaît ??? Pour préciser, j’ai un Sony alpha 58 Merci par avance si vous savez me répondre et bonne continuation pour vos vidéos SAM
Merci pour votre question. Il faudrait voir si vous avez un paramètre dans votre appareil qui fait que ce que vous voyez dans le viseur représente la luminosité réelle de ce que vous allez shooter. Sinon sur les images, vous voyez bien le résultat escompté où ça ne change rien ? Question subsidiaire : vous ne l'utilisiez pas en mode Manuel et sans Iso auto ?
J'arrive 2 ans et demi après, avec des hésitations proches... Je suis passé au du D7000 au D500 au moment où les pro ont commencé à migrer vers l'hybride (=> occasion), mais je lorgne souvent vers les petits micro 4/3 pour l'encombrement. J'aime l'APSC qui me donne un peu d'allonge sans me contraindre à acheter des objectifs lourds et longs, mais je ne me sens pas prêt à sacrifier la montée en ISO... Bref, le dilemme est cornélien... Un Z6 III peut-être (enfin, quand il aura baissé !) ? Ou garder mon réflex actuel pour le studio (avec un 28-80) et le zoo (avec le 70-200 et le 150-600), et avoir en plus un petit 4/3 pour le voyage d'été ? 🤷♂🤷♂🤷♂
Merci pour ce tuto, très bien expliqué, très utile, et merci de vos réflexions également, cela ajoute beaucoup de profondeur. Vos photos sont très belles.
Bonsoir Je viens de découvrir cette vidéo et j'ignorais que l'on pouvait limiter la vitesse d'obturation . Mais est-ce vraiment possible avec la grande majorité des appareils photos ou simplement avec les appareils très haut de gamme ? Encore merci
Débutant dans la photo, je viens de faire deux voyages à l'étranger avec énormément de photos, ta vidéo m'a été d'une grande aide, j'ai passé plusieurs nuits à trier, à faire des backups mais c'est propre et ranger. Merci à toi
L'explication compacte la plus claire, la plus précise, la plus précieuse jamais vue sur cette loi essentielle en photo. Chapeau pour votre sens de la pédagogie. Donc, je like ET vous suis.
Merci beaucoup pour votre retour. Ça me touche et je vous souhaite une bienvenue sur la chaîne, même si je publie plus de contenu pour le moment. Amicalement
Hé hé comme je n'ai encore jamais retouché (je commence à peine à me mettre à LightRoom) je me permets carrément de pinailler 😁😅 : Alors, on voit la forme du parapluie de diffusion dans les reflets des bouteilles.....et, l'étiquette reprise de l'affiche originale est légèrement mal découpé en bas..... Voilà, voilà..... Mais le plus important c'est quand même tous les trucs que tu expliques et le résultat époustouflant que tu obtiens en si peu de temps !!!!! 🙏
Merci pour le retour et bien vu pour ces détails qui font souvent la différence. C'est sûr que s'il fallait que le visuel soit utilisé de façon pro, il faudrait être plus précis et passer un peu plus de temps, nous sommes d'accord 😉
Photographe amateur, pour du paysage normalement je suis 100% manuel. J'ai déjà couvert un mariage une fois alors j étais presque 100% priorité ouverture et automatique pour ne pas rater les moment important. En paysage le sujet est très patient et bouge pas trop :-)
Super bien expliqué, merci. J’ai fait quelques essais il y a quelques semaines et je dois dire que cela marche très bien. J’utilise la fonction AEL (Exposure Lock) avant de recadrer pour figer l’exposition sur la plus haute lumière de ma scène et je surexpose de 2 IL. Mon appareil me permet, après mesure, de surexposer de 2 IL supplémentaires si nécessaire (un peu plus que le fameux + 1.33 IL). Petite précision, c’est de photographier en RAW et passer en mode linéaire avant de faire les retouches sous le logiciel de traitement. Bonnes photos à tous.
Pas vraiment. Tout dépend du cadrage et du souhait de la composition finale. Il est évident que plus vous serez grand angle, plus vous aurez de chance de capturer des éclairs dans votre champ de vision 😉
Bonjour, merci pour cette vidéo 😊 Il existe maintenant une méthode beaucoup plus simple, mais qui n'est pas disponible sur beaucoup d'appareils, c'est le pré-rafale, option qui est apparue à la dernière mise à jour de mon Panasonic S5ii ☺️. Le problème reste la mise au point 😜
Ah mais oui je m'y suis frottée avec mes Nikon FM2 et FA et les photos étaient superbes! Je vais m'y recoller incessamment sous peu, j'adore l'exercice!
C’est vraiment un plaisir de regarder vos vidéos. Vous êtes vraiment une référence sur RU-vid francophone avec des explications claires et des détails précis. Merci pour votre travail. J’espère que vous serez là longtemps pour nous guider.
Quand on gère une collection de photos, la grosse question est de savoir ce que vont devenir ces photos ? C’est la grosse grosse question, que les gens ne se posent pas. Photos professionnelles, photos de famille qui vont traverser les générations comme les vieux albums en N&B de famille ! Le problème est qu’elles sont gérées à travers un logiciel (comme Lightroom). Le jour où les enfants récupèrent les photos, si ce sont des raw, n’auront pas les images développées (eh oui, tout le monde ne sait pas utiliser LR et ne continueront pas l’abonnement). Il faudrait donc un dossier « Pellicule » et un dossier « photos développées » en jpeg pour que les générations futures profitent des heures de travail à développer. Mais ca, qui y pense ?
Bonjour Fabrizio, une fois de plus, tout est clair, merci beaucoup! j'apprends énormément en visionnant vos vidéos, mais parfois, je souhaiterais avoir un bon livre qui recouvre les bases de la photographie et aussi du post traitement... si vous aviez le vôtre, de livre, je l'achèterais immédiatement ;-) mais en attendant (si si, pourquoi pas?), quels livres auriez-vous à me recommander? si possible en français, mais l'anglais me va aussi. Merci d'avance et bonnes salutations, Isabelle
Merci pour vos explications . J'ai utilisé ce back bouton AF pour la première sur mon EOS 50 et ai conservé et continué d'utiliser ce mode de fonctionnement sur mes appareils suivants car il me convenait parfaitement.
Bonjour et merci infiniment pour vos vidéos particulièrement claires et très instructives. En photo de concert par exemple, conseilleriez vous d’augmenter les iso ou de baisser la compensation d’exposition ? Merci
Salut, petite question peut être un peu débile mais c'est pareil avec les appareils photo des smartphones ? J'ai déjà essayé de me prendre en vidéo/photo avec la caméra arrière de mon tel, tout seul en posant mon téléphone et plus je me rapprocher de l'objectif plus mon visage a l'air totalement maigre, bizarre.. Par contre, en s'éloignant de l'objectif mes traits ont l'air beaucoup plus normaux et "beaux" . A quelle distance faut il ce prendre en photo/vidéo avec un smartphone pour voir ce qui s'apparente le + a la vision de l'oeil humain ?
Bonjour et merci pour votre question qui n'a rien de "stupide", bien au contraire. ☺️ Effectivement, ces principes optiques s'appliquent aussi au smartphone. Pour être plus proche de l'œil humain et ne pas exagérer trop les traits (que ce soit les allonger ou les écraser), essayez de faire des portraits à des focales entre 50mm et 85/90mm, et voyez ce qui vous plaît le plus. Car il ya aussi une part de subjectivité forcément 😉
