POURQUOI JE SOUS-EXPOSE TOUJOURS MES PHOTOS ( ou presque...) 

Petite précision, tout ce que je mentionne ici concerne des photos prises au format RAW ! En Jpeg on a moins de flexibilité. J’aimerais rajouter que cette manière d’exposer n’est pas à appliquer à tous les clichés, mais j’ai voulu partager avec vous cette « astuce » pour les moments où vous pourriez en avoir besoin.

L'important, c'est qu'il n'y ait pas de zones cramées dans le fichier RAW. Autant considérer qu'on a que 2 ISOs à choisir lors de la prise de vue (100 ou 800 - toutes les autres valeurs ne sont que des coefficients multiplicateurs appliqués à chaque pixel), et à retravailler son exposition en post-prod.

Hello, pour optimiser ses fichiers raw et garder toutes les nuances, c est d exposer avec une différence de 1,33 IL par contre il faut un posemetre car on doit mesurer la lumière incidente et non réfléchie comme le font les appareils. Apres cela reste des details et chacun fait un peu comme il le souhaite 😊. Bonnes photos à tous.

C’est intéressant, en lisant ce titre je ne m’attendais pas à ces explications-là. Je suis beaucoup plus novice, et depuis peu j’ai tendance à systématiquement sous-exposer, mais pas principalement pour préserver des informations dans les hautes lumières mais pour une autre raison. Tout simplement dans mon cheminement artistique j’en suis arrivé à un point ou j’aime de plus en plus les ombres et l’obscurité sur les photos. Quand j’ai commencé la photo il y a environ 1 an et demi j’ai lu et entendu tellement de fois qu’il était important de réussir l’exposition que j’avais tendance à systématiquement remonter les ombres et quasiment surexposer, genre si il y avait la moindre ombre dans ma photo je me disais "ah, c’est mal exposé". Évidemment je suis revenu petit à petit à plus de modération, mais j’ai réalisé très récemment en feuilletant pour un énième fois un petit livre de photos qui traîne dans mes WC, "Tout à fait Japon" de Dominique Buisson et dont les photos sont globalement très sombres, que j’aimais beaucoup le mystère et la solennité qui se dégageait de cette obscurité. C’est un peu comme dans un récit ou un film, finalement les zones d’ombres permettent d’imaginer ce qu’on veut pour complimenter ce qui est visible, ou autrement dit, ce que l’on cache permet de laisser plus de place à ce qu’on veut montrer...

Merci Dimitri pour ces précisions....video , comme d'hab tres intéressante...merci de nous faire partager ton expérience....je possede un Nikon D780 qui a exactement le meme capteur que les Z6....donc d'autant plus pertinent pour ma pratique photo.... En plus , j'aime beaucoup , et ce depuis ton epoque Fuji , tes ambiances et lumieres dans tes videos...😉😊👍 A bientôt !!!!

Merci bcp pour cette approche et ce retour d’expérience !

Je suis passé au 5d mark III au R6 et je suis ravis d'avoir appris que mon R6 est iso invariant :)

Top cette vidéo, à se renseigner sur nos boîtiers 😉 j'ai découvert la "priorité aux hautes lumières" sur le petit RICOH GRIII.... Et c'est exceptionnel pour garder le détail dans les hautes lumières. Comme d'habitude... Merci pour cette vidéo technique 😊😉

Merci pour cette vidéo. Je ne connaissais pas l'ISO d’invariance. Très intéressant tes explications j'utilise toujours mon Z6 première génération et c'est super de mieux connaitre ces possibilités. Merci pour ton travail. J-Pol

Il y a deux paramètres à gérer : la plage d'Iso invariance et l'exposition à droite au moment de la prise de vue. En condition d'exposition "ordinaire", l'expo à droite est préférable. Dans des conditions de lumières difficiles où je risque de brûler les hautes lumières, j'utilise la plage d'Iso invariance en sous exposant d'un ou deux stop.

Merci pour l'explication de cette notion d'iso invariant ) En passant, je reprends la photo (xt4) et je me demande si tu conseilles de se munir d'un filtre transparent neutre pour protéger l'objectif : j'ai un 23mm 1.4 et il n'est pas donné...) Mais question passage de la lumière cela ne change pas grand chose?

Je vient de découvrir que mon r6 est iso invariant, un terme que je ne connaissais pas du tout. Merci énormément pour cette vidéo qui m’ai extrêmement utile!

Nath Sakura qui a une bonne expérience de la gestion des lumières explique qu’elle fait une compensation d’expo systématique positive de 1+1/3 sans cramer HL …..Si j’ai tout compris Je faisais spontanément comme toi mais j’ai eu trop de clichés irrattrapables dans les basses lumières que j’ai arrêté Très bonne vidéo. Il faudra que je revoie ça

Salut Dimitri, merci pour l'explication! Good job!

En extérieur je veux bien que ta technique fonctionne, même si aujourd’hui je trouve l’option priorité haute lumière très efficace (que je n’ai plus sur mon nouvel appareil… et à son prix c’est un peu rageant) Mais pour de la photo de produits il y a 2 solutions certes plus longues (quelques secondes supplémentaires) mais plus efficaces et qui auront l’avantage de fonctionner avec n’importe quelle valeur ISO sans avoir à taper dans les performances capteur (ça fonctionne même avec un vieux CCD) Option 1 : tu exposes de façon neutre l’ensemble de ta scène et ensuite tu ajoutes ton éclairage que tu auras juste à accentuer en post Ça demande un boîtier plus récent (genre depuis 2009) Option 2 : tu garde ton éclairage à un niveau intermédiaire que tu auras défini, et ensuite tu fais du bracketing, en changeant la vitesse si tu es en lumière continue ou avec l’intensité lumineuse si tu es sur des flashs Tu assemble en post et tu ajustes le contraste Résultat -> 0 bruit, latitude de réglages juste dingue, moins de moirage / par contre ça utilise plus d’espace de stockage

Perso je surexpose toujours un peu sans arriver à cramer évidemment ! Sinon c’est dur de récupérer des infos dans les ombres … et ça bruite beaucoup du coup si tu rehausses beaucoup ton expo …

ce qui est étonnant c'est que ce sont dans les hautes lumières qu'il y a le plus de détails.... donc sous exposé c'est visiblement partir dans le moins de détails. de plus on ne peut pas rajouter des expositions sur les logiciels, ce n'est en réalité qu'une augmentation de la luminosité. Pour finir il est prouvé par des spécialistes en optique que les iso invariant n'existe pas.

Salut Dimitri Lazard, moi aussi j'ai un Nikon Z6. Quand tu fais tes photos tous les jours, le jour, est-ce que tu actives la réduction de bruit sur ton boîtier ou pas? Et si tu la mets c'est en quelle quantité? Faible, normale, élevée? Salutations:)

Superbe retour d'expérience. C'est très instructif ! Est-ce que le seuil de l'iso invariant a quelque chose à voir avec le seuil de l'iso natif ? (640 et 4000 pour le S5 par exemple). Avec tous mes encouragements !

👍👍👍

C'est marrant, je regardais une formation de Nath Sakura il y a peu, elle explique exactement l'inverse : surexposer de 1 stop 1/3 et postraiter avec un profil linéaire 🤔 Les reflets restant toujours des reflets, même sous exposés 🤔

c'est exactement ce que je pratique ( sous ex et mesure hautes lumières ) , mais en vidéo

Pas mal le look cowboy

sujet extrêmement intéressant !!!! sous estimé même!

Tout à fait d’accord ! 👍

Bonjour Merci pour cette vidéo J'ai compris tout ce que tu as dit En revanche je n'ai rien compris de ce que tu as montré et tu m'as très vite perdu : je n'arrive pas à identifier les photos dont tu parles et tu dis passer de l'une à l'autre mais à l'image on n'a pas le sentiment de voir changer l'image

Et bien moi mes appareils ne sont pas Iso invariant. Si je sous exposé lorsque je remonte une photo sous exposée j’ai du bruit électronique. Les cartes CFexpress sont chères et chauffent beaucoup en vidéo. Je n’est jamais eu de problème avec les cartes SD de marque Sony ou Sandisk. Et c’est bien moins cher.

Est-ce que ça à un rapport avec le Duall-ISO !!??

En vidéo je fais comme ça aussi !

ce serait pas une plume de pivert ?

Je pense que tu commets une petite erreur dans ton explication. Ce que tu nous explique s'appelle l'exposition à droite et ce n'est pas forcément sous-exposé, c'est parfois surexposé du moment qu'on ne perd pas d'information dans les hautes lumières et qu'on écrête pas.

Tu as une autre solution plus "pro" pour la photo d'objets. Regler ton exposition en manuel sur un gris neutre avec l'eclairage definitif, le gris neutre etant en lieu et place du sujet. Une fois se reglage fait tu peux changer les objets sans changer l'eclairage et la distance de prises de vues, et tu auras toujours des objets mêmes avec des blancs et des noirs qui seront bien exposés, ni brûlé ni bouché que tu pourras fignoler en post production.

Moi au cours contraire je surexpose, j’expose à droite.

Grave erreur ! La dynamique des capteurs numériques commande de surexposer d'au moins un diaph ! évidemment il faut savoir mesurer la lumière INCIDENTE et à son climax pour suite régler son boitier, c'est en toutes lettres dans les BONS manuels d'éclairage et de photographie !! 70% des infos d'un RAW sont dans les hautes et très hautes lumières !! mais bon les idées reçues et a priori ot la vie dure .