я чинил матрицу прожектора на 192 светодиода на алюминевой подложке , положил на старый фото-глянцеватель , матрица нагрелась до 100 градусов и потом паял паяльником , заменил около 70 штук
Говорит неправду. Все SMD элементы прекрасно выдерживают температуру 300 градусов. Что плохо, при пайке-отпайке термофеном? Могут перегреться тонкие дорожки и отслоиться от стеклотекстолита. Поэтому не рекомендуется долго греть, как это происходит с термофеном. Самый лучший способ - контактный жалом паяльника, при котором место пайки прогревается всего 2-4 секунды. Если приловчиться с хорошим зрением и под лупой или в очках, то можно и за 1 сек. Я паял и ремонтировал 2-х сторонние печатные платы с монтажом элементов с 2-х сторон и плотным расположением. Только контактным способом удавалось делать хорошие пайки. Единственная проблема - надо иметь сменные наконечники на жало паяльника соответственно размеру отпаиваемого SMD элемента. Наконечник для жала паяльника можно изготовить с помощью напильника, надфилей и дрели. Делается из прутка красной меди. Длина рабочего тела наконечника 1 см.и хвостовая часть длинной 1 см. с резьбой М4. В жале паяльника конец спиливается поперёк, делается отверстие в торец на глубину 1,5 см под резьбу М4 и нарезается сама резьба. Таким образом можно на жало прикрутить подготовленный наконечник. Рабочая поверхность наконечника спиливается с торца и делается надфилем пропил (углубление) глубиной до 2 мм. и шириной на 1-2 мм. больше длинны SMD элемента. (SMD элемент должен свободно помещаться в эту нишу полностью). Боковые выступы на рабочей части наконечника должны быть толщиной 1-2 мм. с обоих сторон. Т.е. весь SMD элемент должен хорошо накрываться поверхностью жала и боковые выступы должны прогревать металлизацию SMD элемента. В принципе, для выпаивания SMD элементов типоразмеров 0603, 0805, 1206, 2010 я применял один и тот же наконечник. Если, допустим, на Вашей плате очень плотный монтаж из SMD элементов 0805 и меньших размеров, то тогда придётся делать наконечники для этих размеров деталей. Иначе все соседние элементы тоже начнут отпаиваться и сдвигаться. Нужно хорошо залудить рабочую нишу наконечника и там обязательно должно быть небольшое количество припоя для контакта с SMD элементом. Деталь нужно слегка смочить флюсом. Приготовить тонкий, цепкий пинцет из которого детали не выскакивают ( с насечкой). Коснуться нагретым жалом паяльника отпаиваемой детали на 1-2 секунды поднять паяльник и снять деталь пинцетом с жала. (В присутствии флюса деталь легко отпаивается и прилипает к жалу паяльника). Делать нужно расторопно, чтобы деталь находилась не долго на нагретом жале. Такой контактный способ даёт возможность многократно отпаивать и затем припаивать SMD резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, транзисторы. Ничто не повреждается. Для отпайки применяю спирто-канифольный флюс (не старый и не густой). После отпайки деталей удаляются излишки припоя с мест пайки отсосным инструментом или с помощью плетёнки. Затем места паек промываются спиртом или спирто-бензосмесью. На подготовленные посадочные места паять SMD элементы лучше всего жалом сточенным по косой (что-бы была плоскость на которой держится припой). Не рекомендую использовать конусные жала. (При отпайке конусным жалом плохо прогревается место отпайки в результате нагар от флюса и испорченные дорожки. При попытках что-то припаять весь припой силами поверхностного натяжения лезет вверх по жалу и ни в какую не хочет оставаться на месте пайки). Толщина жала должна соответствовать толщине выводов паяемых SMD элементов. Для припайки SMD лучше всего использовать специальные флюсы, которые легко смываются (без канифольные). Для деталей многоножек можно применить термофен. Но, желательно, паяемую деталь отгородить от остальных элементов монтажа специально изготовленными перегородками изготовленными из медных трубок диаметром соответствующего размеру паяемой детали длинной 1,5 - 2 см. Ставите такую трубочку на место пайки и задувайте феном через насадку соответствующего размера. (Трубки лучше всего использовать медные, с толстой стенкой т.к. не будет сдувать феном и будет обеспечиваться, локально, стабильная температура.Окружающие место пайки детали будут защищены от перегрева). Те методы, которые продемонстрировал автор ролика, годятся только для простых печатных плат, типа платы со светодиодами для лампочки. В реальных ситуациях на платах могут находиться элементы с корпусами из легкоплавких полимеров с плотным монтажом с двухсторонним расположением деталей. Может быть и безсвинцовая пайка которая требует более высокой температуры и тогда уж одним феном не обойтись. Прогреть 1 кв.см. текстолита не проблема. Но если на другой стороне текстолита находится сплошная металлизация, то ничего из показанного не получится. Придётся плату класть целиком на горячую сковородку. В общем, для работы со сложными платами на SMD компонентах необходимо тщательно подготовить инструментарий и иметь не только фен и простой паяльник.
Не все. Далеко не все. при 300 градусах пластик плывет, не снимешь его без повреждений. В этом видео автор еще и о демонтаже говорит, не упускайте это. Далее. При демонтаже компонентов на безсвинце вы себе харакири этим паяльником сделаете, поскольку всю деталь ровно не прогреть, а локальные перегревы паяльником вреда нанесут намного больше, чем фен, который прогревает бОльшую площадь. Да, можно сплавом розе снизить температуру плавления припоя, тогда компонент снимается гораздо легче. Но при пропайке сплавом при помощи фена компонент снимется легче, чем паяльником и вреда плате будет меньше. И еще. Если необходим длительный разогрев, для этого существует нижний подогрев, который компенсирует разницу температур, соответственно плату не изведет и дорожки будут целыми. Главное - соблюдать терморежим! ЗЫ. Паяльник используется для окнчательной пропайки многолапых компонентов, тут он очень помогает, если феном пропаялись не все площадки. ЗЗЫ. Не вводите людей в заблуждение, у нас и так много "мастеров", которые окончательно убивают технику при помощи паяльника. ЗЗЗЫ. Речь идет о крупных, теплоемких компонентах, а не о 0402.
Я бы лучше термопинцет приобрёл для пайки SMD компонентов . Но даже с ним smd-светодиоды не запаять , т.к. корпус плавится . Так что единственный вариант - прогрев всей площади . Мне так кажется :-D
Просто и полезно. А то я купил мощный строительный фен на 2,2 кВт, с цифровым дисплеем, регулировкой температуры до 450С и с насадками. А как направил на плату с мелкими компонентами, так они все сразу и улетели под струёй! Причем не только СМД! :) Ну кто ж знал, что снизу дуть надо!
Спасибо! Снял без проблем феном светодиоды в корпусе smd 2835 из светодиодной лампы IKEA с мёртвым драйвером. Использовал пасту SolidPlus 62NCLR-A (больше под рукой ничего не было, она, если что, содержит свинец и дорогая, лучше что-нибудь другое для этих целей использовать). Температуру брал в диапазоне 300-400 градусов цельсия - светодиод был на гибкой подложке, а не на текстолите, она тоньше, у неё теплопроводность в теории выше и побоялся 450 градусами греть - опасался перегрева светодиода, а все полупроводниковые у нас чувствительны к перегреву. Работоспособность после демонтажа сохранена. В идеале вообще знать, какую температуру допустимую производитель в даташите считает или какая температура пайки допустима для конкретного типа корпуса. С RMA223 не всё так однозначно. Очень много подделок да и вообще это вроде в оригинале не флюс, а паста. Вот статья расследование на тему: habr.com/ru/post/253509/
Буквально вчера починил матери лампочку, может кому пригодится такой способ: на обычный 40-ваттный паяльник без регулировки намотал три витка проволоки 1,5 квадрата, чтобы конец сантиметра два торчал в сторону от жала. Конец проволоки можно заострить, у меня и так получился острый при откусывании плоскогубцами. И вот таким импровизированным мини-жалом можно подлезть в самые труднодоступные места. Припаял 2 светодиода от донорской лампочки на место сгоревших. Естественно, паял со стороны контактов. Всё работает. Также получалось припаять коннектор микро сим-карты.
Молодец! Очень понравилось.Станция то моя еще советская и фена нету.Буду учится делать красивые паички! Смд диодики накупил сто штук для учебы! 2 вольта,60 м/ампер.
На своей механической клавиатуре менял все светодиоды на днях. Около 100 штук. Заменил все паяльником на 40Вт с жалом типа "карандаш". Достаточно быстро и легко. Не думаю, что с люстрой проблем больше
свеху феном тоже можно если нет возможности плату изять с лампы.немного сбоку греишь с флюсом , дольше получается но с диодом ничего нормально все и отпаивал сверху и припаивал. прямо на лампе но снизу как то пробовал на ленте от телека плохо получалось лента сильно подгорала. но конечно снизу феном конечно клевый вариант.
При ремонте светодиодных ламп паял смдхи в корпусах 5730 и 2835 (насчет последнего точно не уверен, но мелкий был) феном, грел сверху по светодиоду, ничего не расплавилось, лампы работают уже больше полугода... Собирал матрицы из белых и УФ светодиодов 5730, тоже грел сверху, аналогично полет нормальный. Что я сделал не так?
паяльным феном если снимать какую температуру безопаснее всего выставлять ? . Я ставил 250 гр . но все равно текстолит и сам диод потемнел но светит . не знаю теперь надолго ли .
В общем очень хорошее видео,но фен есть далеко не у всех.Предлагаю для таких случаев обзавестись насадкой-жалом в виде буквы "П" для достаточно мощного паяльника.Накладывая на СМД деталь можно быстро и без травмирования платы и окружающих деталей извлекать необходимые элементы.Ножки у насадки лучше выбрать по-длиннее,что-бы не много разгибая или наоборот ,добиться некоторой "универсальности" приспособления,а имея несколько "разнокалиберных", Вы оцените преимущество такого способа - не перегревать соседние детали,в отличие от фена.
Если точно подогнать такое жало, то ничего разбирать и ломать лишнее не придется. Снял колпак и просто, меняй диоды. Не надо и на ленточных светильниках отрывать заклепки. У меня была такая мысль, развести жало пополам.
все намного проще переворачиваеш утюг ложиш в кастрюлю выравниваеш ложиш матрицу светодиодную после нагрева убираеш пинцетом сгоревшие светодиоды и тутже ставиш новые выключаеш утюг и все таким способом за 15 минут востановил 3 светодиодные лампочки
Я отпаивал обычным паяльником, 60Вт, но не таким, а времëн СССР, с толстым тяжелым медным жалом диаметром 8 мм, заточенным, как зубило. Макнул его в кагифоль, набрал олова - обычный старый припой типа ПОС-61 или как-то так. У него температура плавления выше, чем у современных. И этим жалом с каплей прикладываю к плате с обратной стороны. И диод или любая СМД деталь отпаивается намного быстрее, чем таким современным паяльником, как на видео. Но ещё лучше советский паяльник на 80-100 Вт. Кстати, подобные продаются и сейчас, и стоят копейки! Но надо проверять - я купил такой на 60 Вт, да ещё и с деревянной ручкой. Оказалось - говно, жало-то не медное, а сталь омедненная, магнит липнет! Вообще не тот эффект, как от настоящих старых паяльников с настоящей массивной медью.
Смотрел умельца, который перепаивал светодиод феном сверху. Задал ему вопрос про температурный режим до 85 градусов, он ответил, что главное это делать быстро. Но по моему нагрев сверху хоть быстро, хоть медленно - смерть светодиода.
на маленьком участке да конечно оно припаяется без проблем а на участке примерно как круговая лампочка там где на 10-15 светодиодов такой способ подойдет?!
А не большая температура для фена? Корпус должен держать около 240 градусов, может есть вариант греть диод сверху до 240, все же снизу и текстолит может быть.
Здравствуйте! Подскажите пжл почему у меня такой же фен и такая же паяльная станция. Но когда я хочу так же снизу нагреть светодиод и фен смотрит вертикально вверх, он уходит в режим sleep и выключается?
Здравствуйте Добрый день вы молодец скажите пожалуйста я 98 г учился но там не было п станций вы можете меня научить как пользоваться п станцией какие именно они бывают принципы действия научиться паять п станцией и хочу знать о тесторах всё в плоть до стрелочных как и какая разница между ними можете научить пожалуйста не бесплатно конечно.
По поводу паяльника -С одним светодиодом на обрезке текстолита все понятно. А на алюминиевой подложке где куча светодиодов - и рабочие и которые надо выпаять, - здесь паяльником не подлезешь, особенно, если я не выдирал всю матрицу из корпуса лампы (например драйвер исправен и надо заменить 1-2 диода).
Десяток таких диодов отпаять паяльником - пенсия придет. В свое время, когда ремонтировал мобильники и паял разъемы пользовался половинкой лезвия. Оно подсовывается под деталь и греется одна сторона припайки. Лезвие продвигаем под пайку. Потом следующий вывод. Паяльник нужен с острым плоским жалом и хорошо прогретый. Для припайки нужно использовать легкоплавкий припой.
у меня всё легко получилось с помощью паяльного фена... менял диод в повербанке, всё было так быстро, что ничего не успевает перегреваться.... благодарю!!
привет скажи пожалуйста перегорели светадиоды на прожекторе.их там всего 96 штук перегорела палоска 9 штук 1 ряд ,и я снял с другой матрицы светадиоды,всматривался они чуть другие круглые внутри,а которые стояли они другие внутри не груглые желтизна внутри а крадрат.и когда припоял подключил они начели почему то мирцать и погарели другие всетадиоды.я так понял каторые поставил я светадиоды они волтажом непадошли чтоли,непайму чтота.Те же светадиоды тоже с 220 прожектора ,почему погорели другие светадиоды?????. Подскажи пожалуйста.
Благодарю за видео, всё понятно. Но попробовав отпаять диод феном паяльной станции, от алюминиевой подложки ни чего не получилось... Планка алюминиевая, (подсветка телевизора) грел феном с низу минут наверно 10 при температуре 300°. Поток воздуха выставил на 5 режим. Бесполезно... Правда я не наносил флюс. После просмотра Вашего видео, сегодня попробую ещё с нанесением флюса. Где то читал, что с алюминиевой подложки не я один не мог отпаять.
какой смысл в такой пайке. Интересует пайка, замена на светильниках с алюминиевой подложкой у которых третий конец по середине запаивается к теплоотводу 5730 0.5 ватт
Кто то может подсказать как близко можно располагать ленту друг к другу?! Можно ли ее клеить в притык несколько рядов?! Или надо делать обязательно отступ между ними ??
Как отпаять ЛЕД с платы на алюминиевой пластине - радиаторе? И как потом припаять новый, чтобы он плотно прижался к среднему пятачку(охлаждения)? Паяльником! Фена нет :) Паял на электроплитке БЕЗ паяльника, но не все платы так можно греть и есть опасность перегреть.
Я на утюге паял советском, с регулятором. Выставил 300°С и ложил на него, а как припаивался резко скидывал плату или подложку. Паял обычным оловом + скф флюс
Сколько всего ЛИЩНЕГО в ролике... В 3 раза можно время сократить и больше информации сказать ! И в коментах правильно много ошибок подмечено. Можно еще это делать термощипцами, и нагреваещь, и сразу чувствуешь когда он отходит.
Если отпаивать феном снизу, алюминиевую плату, то понятно! Но если отпаивать с текстолита мягкого и тонкого? Как например из линейки светодиодной лампы с потолка? Тоже феном греть? Мастер что продавал диоды сказал на 300 градусах, боюсь перегреть текстолит, больно хлипкий он там...
Как же быть со светодиодной лентой? Она же вся поплавится! Можно попробовать защитить жёлтый слой и паять сверху. У меня вопрос как тогда производят светодиодную ленту?
