Vůbec tomu nerozumím, ale obdivuji každého kdo se v tom vyzná. To co je pro vás jednoduchá úprava, je pro mne vývoj jaderné elektrárny. Video pěkné, ačkoliv jsem vůbec nechápal o čem mluví, dokoukal jsem to, protože to bylo pěkně popsáno.
Nabíječka vypadá oproti produktu “značky” Compass docela dobře. Zvýšení napětí je dobrý nápad, ale už od prostředka videa jsem tušil, že se čtyřvodičovým měřením napětí to tak jednoduché nebude. Myslím si, že čtyřvodičové měření nefungovalo proto, že nabíječka nabíjí pulsně a v měřicích vodičích se tak kapacitní a magnetickou vazbou indukovalo napětí, které mátlo řídicí obvody. Kondenzátor, který měl signál filtrovat, tomu paradoxně ještě víc ublížil, protože způsobil fázový posun měřeného signálu a to vedlo k rozkmitání systému.
Ahoj Kubo. Nebol ani tak problém s napätím a s filtráciou, ale problém bol pri zápornom pole. Jednoducho aby to fungovalo musel som prerušiť plošný spoj a pravdepodobne niekde na tej prerušenej časti musí byť zapojene meranie prúdu, keďže následne to prestalo fungovať. Jednoducho keď bola batéria vybitá, tak sa to pri pokuse o nabíjanie reštartovalo lebo nabíjačka dávala maximálny možný prúd. Čo je viac ako 6A a samozrejme na primárnej strane sa to odpojilo. Jednoducho regulácia prúdu už nefungovala, čomu nasvedčoval aj priebeh prúdu keďže ten prúd nebol konštantný, ale v závislosti od stavu nabitia akumulátoru postupne klesal. Tak preto som usúdil že to nemá zmysel. Bez schémy sa mi určite nechcelo hľadať, že kde to má meranie prúdu.
Mám verziu C1. Nabíja už na cca 14,3 V, podla návodu 14,4V. Ale aj to je podla môjho názoru málo. Lebo v aute je bežne napätie regulátora nastavené aj na 14,8V . Ja som urobil dnes úpravu len tak narýchlo ,že som nič neprerušoval na plošnom spoji , a len som pridal paralelne 220Kohm rezistor k rezistoru deliča R50. Som ho priletoval priamo k mínus svorke -faston a stred deliča čo sú horné konce R50 C20 a vedľajší (fyzicky väčší) rezistor . Zdvihlo sa vypínacie napätie asi o 0,5V. Nemal som čas sa tomu moc venovať a presne niečo merať. Len som to odsledoval podla rozdielu medzi údajom voltmetra na nabíjačke a reálne priamo na baterke.
Díky za video.Hned jsem šel změřit tu C1😃 a je tam ten rozdíl na 6V baterii jak jen při měření napětí tak i nabíjení cca. 0.06-0.1V.Nemám tu teď po ruce 12V baterii.
Verze C1: Ponechal jsem puvodni vodice, jen jsem je zkratil o pul metru. Do serie s R50 75kohm jsem pouzil 2k7. (pri R51 v delici 10k) Vypinaci real napeti na baterii pri "auto"14,8V, "zima"15,1V. Nevim, jestli tech 15,1V uz nebude trochu moc? Pouzivam to na "bezudrzbovou" baterii 65Ah. Jeste jednou diky za inspirativni video!
Zdravím, pozrel som si to video, super vec úprava nabíjačky.Mám jednu otázku, mám z Lidla kúpenú nabíjačku Ultimate speed 3,8 A1.Tá má max.prúd 3,8 A pri 12V, je vhodná na nabíjanie autobatérie 12V ? Lebo už uvažujem, že si zakúpim nejakú drahšiu/značkovú napr.OSRAM,BOSCH,C-TEK ktorá má reálne parametre a ktorá nabíja tak ako treba.
Mam tu istu nab...som na zaciatku videa a potesilo ma,ze snazis sa ju opravit...Dalej napisem po uvideni celeho videa.Teda,mam UGLD 5.0 C1,co je pravdepodobne trosku lepsi od B1,inak, dobry napad,ze napr.skratim kably,,,Inak vdaka za dobre video...
Prosím Vás z nabíjačkou som normálne nabíjať autobateriu po nabití som ju pekne odpojil .Keď som znova išiel nabíjať nabíjačkou tak nabijačka sa rozsvieti ale nejde mi nastaviť nabíjací program takže nemôžem nastaviť či nabíjať autobateriu alebo ine a tim mi to nenabija .Prosim Vás neviete mi poradiť čo sa mohlo stať?
Jsem si hral se starou trafo autonabijeckou. Dal jsem tam mustek a za to 10A menic. Nabijelo to jen jednou, pak menic odesel. Netusite, co dat na vystup, aby ta baterie zpetne neznicila ten menic?
Príjemné video, vidno že vieš čo robis. Pri "ľadeni" vystupneho napätia o pár % letujem paralelne k rezistoru v mostíku voči mínusu ďalší rezistor v stovkách kR, je to jednoduchšie ako pridávať sériový. Na vyhľadávanie prepoja k súčiastke zrýchli hľadanie kovová mosadzná "kefka" , širší záber ako hrot ;) .
Ten rezistor som preto pripojil sériovo, lebo robil som pokusy keď som to napojil až priamo na akumulátor. Zlepšilo to presnosť meraného napätia, keďže tá hlúpa nabíjačka nemá korekciu úbytku napätia. Ale nakoniec som to pripojil len klasicky dovnútra nabíjačky, lebo bol problém to urobiť na mínusovom pole.
Si fakt dobrý mam pre teba výzvu dokazal by si zistiť zavadu na hybridnom 2,4 kw meniče vyborne video ktore by asi tiež zaujalo zavada 06 mam aj potrebnu schemu respektive popis odstranenia zavad
Upravil som si svoju nabíjačku. Nevýhoda okrem toho, že zle ukazuje napätie je taká, že ak bude akumulátor vybitý, nemusí ho začať nabíjať, lebo procák vyhodnotí nižšie napätie - havarijný stav akumulátora. Možno by tam trebalo dať vypínač (dal som tam dva rezistory 1k) napätie mi posunulo o 0,7V, vypína mi pri 15,1 V a nabíjačka ukazuje 14,4V.
Takéto veci sa mi neoplatí opravovať za takúto opravu (aj keby to bola banálna vec) si musím vypýtať okolo 100 eur, aj keby to bol len jeden vadný tranzistor tak tá suma je 100 eur. Jednoducho platí že nie všetko sa dá opraviť a ten čas ktorý strávim nad zariadeniami ktoré sa nedajú opraviť mi musia zaplatiť zariadenia ktoré sa dajú opraviť. Skús napísať killerozovy akú sumu ti povie. Ale bude to mastná suma, s poštovným a tak ďalej sa ti to neoplatí.
Prosim o radu, ak by bol niekto ochotny. Mam tuto Lidl nabijacku. Auto Ford Galaxy - je tam bateria Bosch S5 010 85Ah. Robime takmer len kratke trasy, tak som chcel bateriu nabit. Nechal som auto postat na dvore (zima) a dal nabijat. Zapojil kladny pol a kostru a zapol nabijacku. Nabijacka zobrazila napatie 12,2V (to je malo) a po stlaceni startu nabijania nabijanie nespustila a prud znizila na hodnoty cca 11,2V. Citim, ze ten prud je slabsi, ale bateria funguje, autom jazdime. Bateriu neviem vybrat, lebo je zalozena inymi dielmi. Je problem ta zima? Teda mam skusit nabit auto v teple? Alebo je problem nabijacka a mam skusit kupit lepsiu nabijacku s funkciou desulfacie? Alebo vymenit bateriu? Tato ma asi 1,5 roka. Ale kratke jazdy, diesel 2.0. Dakujem za kazdu radu.
Ahoj, predem se omlouvam za (asi) hloupy dotaz. Cca 1:40 - jak z toho plyne ubytek napeti, kdyz nabijecka ukazuje vic nez je napeti akumulatoru? A druha vec - k cemu je tam ten kondenzator? Musi tam byt? Co kdybych jen zkratil ty kabely na naprosto nutne minimum, aby ubytek byl co nejmensi? Moje znalosti sotva staci na to, abych pochopil, ze ten rezistor zpusobi ztratu napeti a tim padem bude na baterii vic, nez si bude nabijecka myslet, ale tim koncim. Takze se to chystam udelat polopaticky dle navodu. I kdyz samozrejme vim, ze to zadny navod vlastne neni. ;)
úbytok napätia pri nabíjaní znamená že nabíjačka si myslí že akumulátor je nabitý na podstatne vyššie napätie a preto predčasne ukončí nabíjanie vyšším prúdom. Keď skratiš vodiče približne o polovicu tak môžeš získať o 10 percent kratší čas nabíjania. Ten kondenzátor tam nemusí byť, je to len filtračný kondenzátor. Bolo by dobré aby si zistil aké napätie má tvoja nabíjačka pri ukončení nabíjania a podľa toho sa rozhodol či tam pridáš rezistor alebo nie (odporúčané napätie je 14,4V až 14.6V)
@@to220 Ahoj, rad sledujem tieto Tvoje experimenty. Podla toho co si nameral je ta nabijacka jednoznacne blbo naprogramovana. Spravne by mala merat napätie ked si odpoji vystupny prud, potom ma meranie napatia presne bez ohladu na odpor vodicov a svoriek a nepotrebuje styri vodice. Ak by bola moc mudra, tak po pripojeni prudu vidi o kolko musi zvysit napatie na vystupe a pomocou toho korigovat kolko ten jej display ukazuje (teda vie ze na baterke je napr.12,5 V zmeranych bez prudu, s prudom 5A nameria na vystupe z dosky 14V, na vlastnom meraku ma ale ukazat 12,5 a nie 14). A toto po niekolkych sekundach opakovat. Prud regulovat samozrejme podla skutocneho napatia na baterke a nie na doske. Neviem ako to robia ine elektronicke nabijacky PB akumulatorov, ja tu mam taku staru rusku a ta dava prud aky si zvolim bez ohladu na napatie pripojenej baterky. Ked sa zacne zohrievat, tak ju odpojim.
Mám otázku , kupoval som túto Lidl nabíjačku ktorú uvádzate vo videu , mám otázku na to že či je ozaj taká zlá ako o nej hovoríte ?? Mám model ULGD 5.0 C1 alebo poprípade ako sa dá vylepšiť aby správne nabíjala . Ďakujem
Aktualne maju dve nabijacky oznacene rovnako ULGD 5.0 C1, jedna je za 17.90 a druha za 19.90 no a potom maju aj verziu D2 (nie D1, ale rovno 2). Aby sa v tom niekto vyznal.
Dík za video ale hodnota na displeji by mě štvala. Raději bych ji vrátil. Měl jsem kdysi z lidlu nějakou Tronic, vzhledově snad hodně stejná včetně funkcí, nabíječku kterou si někdo půjčil a nevrátil. A už tehdá s ní byl problém že nabíjení ukončila na 14.2V. Prostě k prdu nabíječka. A koukám že je to po těch letech stejný. Myslím že to je záměr, raději ukončit dřív. Je to bezpečnější pro baterii i uživatele. Ale že je houby nabitá už nikdo neřeší. Další nabíječka z lídlu a to UltimateSpeed ULG 12 A2, mám ji víc jak pět let, a ta už nabíjí jak má, tu už nikomu nepůjčuji.
S reklamáciami už to nie je také jednoduché ako to bolo niekedy. Keďže tá nabíjačka funguje, tak asi by mi to neuznali. Maximálne som to mohol vrátiť do 15 dní, ale nie po niekoľkých mesiacoch.
Mám taky verzi A1 a upravil jsem jí podle toho Poláka a vyměnil dráty za 4 průřez . A funguje to. 😉 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Iu1HX_dU5nY.html
Teoreticky áno, ale nerobil by som to. Táto čierna Performance nabíjačka funguje lepšie ako červená. To napätie ukazuje správne, takže vôbec tam nie je potreba upravovať to napätie.
Už je to dýl verze B, taky sem upravil delič na vstupu mikrokontroleru + výměna kablu za kratší 2,5. Zkouška na vybitém aku 75Ah, 5A dá asi 3minuty, hrozně se přehřívá, spadlne na 3A,. Termokamera odhalila problém na primární části ( usměrňovač, oscilator), a ne jenom, svítílo to parádně. Od novoty nefunguje jak má, neplni účel, kdo se v tom má furt hrabat. Je to odpad.
Mám verziu C1, ale je to tiež čistá katastrofa, nakoľko to hneď prepína na 0,8A prúd a nabijanie trvá potom večnosť. Pri meraní je rozdiel skutočne a namerané napätie 0,26V. Pri nabijani 1,13V. Po vymene kablov za 2,5mm2 0,6m, 5A rezim ide do 14,20V (realne), 3A rezim do 14,35V, 0,8A rezim pri "auticku" 14,40V pri "vlocke" 14,65V, nasledne skoci udrzovacie napätie 13,25V. Takze po vymene kablov super nabijacka, nebolo treba ani zasahovat do elektroniky - podotykam verzia C1
@@to220po vymene kablov uz ano teraz som to domeral, resp aj bez vymeny by to slo asi na 14,40 ale iba na rezime 0,8A co znamena ze by to trvalo vecnost
A dakujem za video, len kvoli nemu som sa dokopal otvorit aj tu moju nabijacku a podarilo sa mi z nemoznej veci spravit skveleho pomocnika, mam taky pocit ze tie kable su pomedeny hlinik a pri tych 4m (2+2) to robi uz riadnu pantu
Sory jako, nechci prudit, ale o moc vyšší výkon ve výsledných parametrech nějak nevidím. Reálná úspora času je 5 minut, přitom čas nabíjení baterky je typicky několik hodin. Jaký má význam, že baterku nabiju na trochu vyšší napětí? Pojede mi pak auto rychlejš? Nebo alespoň bude startovat spolehlivějš?
úspora času nie len 5 minút ale 50% nabije sa to za polovičný čas. Na grafe je jasné vidieť že tie maximálne nabíjacie prúdy trvali podstate dlhší čas a za kratší čas sa do batérie zmestilo viacej kapacity, takže naozaj je to 100 percent navyše. Zvýšenie napätia o zopár sto milivoltov opravy softvérovú chybu tejto nabíjačky a nabíjačka začne nabíjať ako má. Olovene autobatérie sa majú nabíjať na napätie 14,4V až 14,6V poniektorí dokonca tvrdia že na krátky čas sa ma dosiahnuť napätie 16V. (Samozrejme platí to hlavne pre autobatérie do ktorých sa dá dolievať destilovaná voda) Pri takomto vysokom napätí sa obnoví hustota elektrolytu a batéria nie je zbytočne zasulfatovana - dokáže prijímať pri nabíjaní vyšší prúd a samozrejme má aj vyššiu kapacitu.
Nejde o čas, ale o Ah. Bez úpravy nabije aku na kapacitu 0,97Ah a myslí si že je to 100% s úpravou na 1,56Ah. Chcete tedy mít nabiječku co nabíjí jen na 66%? A máte pravdu bude startovat spolehlivějš a baterie déle vydrží.
to Kamil: každý milivolt, o ktorý sa ti podatí nabíjaním zvýšiť napatie oloveného akumulátora je prospešný, lebo ho vzdiaľuje od napatia, pri ktorom začína akum. sulfatovať. Sulfatácia je vrah autobatérie, čím skôr začne, tým skôr je po autobatérii.
@@brtenak Ty procenta počítáte špatně. TO220 neuvádí, jakou baterku dobíjel, ale byla to evidentně nějaká automobilová baterie a ty mívají kapacitu kolem 60Ah. Jako 100% musíte brát celkovou kapacitu baterky. Jestli do 60Ah baterky dobijete 0,97Ah (1.6%) nebo 1,56 Ah(2.5%) je úplně jedno, protože je stejně prakticky plně nabitá. Troufám si tvrdit, že to jestli baterii jednorázově nabijete o 0,5Ah více bude mít zanedbatelný vliv na spolehlivost a výdrž. Daleko důležitější je, abyste se o baterku staral i nadále a nenechal jí přes zimu úplně vyšťavit a zasulfatovat. Je to stejné jako s očkováním na covid. Je sice pravda, že snižuje riziko hospitalizace 10x, ovšem protože nejsem obézní ani diabetik, tak mám statistickou šanci že covid překonám bez obtíží 99,8%. A jestli mi očkování zvýší tuto šanci na 99.9% to je mi úplně jedno.
@@kamilhorvat8290 S tou údržbou máte naprostou pravdu i s těmi procenty, jen chybně považujete 60Ah za 100%. Z grafu plyne,že TO220 začíná nabíjet aku (zátěž) při napětí cca 10,5V , což považuji za vybitý akumulátor tedy 0Ah. Ty moje procenta jsem střelil od boku, protože je zřejmé, že upravená nabíječka dodala o třetinu (zhruba) více energije než neupravená.
Je to zaokrúhlené ;-) O niečo kratší čas nabíjania o niečo vyššia dodaná kapacita a to sa rovná cca 100% Inak dá sa kľudne dosiahnuť aj naozaj 100% poprípade aj 150% stačí zmeniť hodnotu rezistoru.
@@to220 chapem. ale zivot ma naucil ze zarobit je jednoduhsie aj ked iste veci sa vzdy opravit/vylepsit svojpomocne. Navyse LIDL je zkorumpovana EU a nemienim to nijako podporit
Na první video jsem narazil v jedné diskuzi u nabíječky. Podíval jsem se ze zvědavosti na všechny tři videa a pořád nechápu autora, že plive na tuto nabíječku. Není to značka Lidlu, já ji koupil v Kauflandu. Za tři až čtyři stovky v akci co by jste tam proboha chtěl mít? Stavěl jsem dvoukanálovou nabíječku z amára, kde ta stavebnice vyšla na 1500,-. Také měla svoje mouchy a v návrhu nebylo počítáno s velkým úbytkem a odpalovalo to neustále výkonový tranzistor. Funguje do teď, ale na to jaká to je kisna to má 4A a tady ta potvora v akci dává 5A výstupní proud. Když porovnám tuto za tři stovky s tím noname Osram, kde si na to každý prskne taky svoje logo. Tak ta levnější je prostě lepší, tranzitory má lípe chlazené. A vůbec nevím proč bych se u nabíječky za takové peníze vůbec měl pouštět do nějakých úprav a hrát si s tím. Je to laciné a až se to rozbije hodím to do popelnice, než tomu věnovat x hodin svého času. V práci měřím trakční gelové a olověné baterie (175Ah) a vypracovávám k nim protokoly. Už jak se mi dostane do rukou vybitý akumulátor pod 8V vím, že je v háji. Má velký vnitřní odpor a i když do něho nabíječkou narvu za tři dny 250Ah a ještě musím pomocí starší nabíječky do něj něco pustit, protože ta nová automatická to odmítne kvůli nízkému napětí nabít. Tak když to zapojím na laboratorní vybíječ druhý den, okamžitě jde napětí do háje a nedostanu z ní ani 3Ah. Tak k čemu spousta toho času a snažení. Ten velký vnitřní odpor ji stejně pošle dokopru automaticky. Pokud akumulátor nemá naprázdno 12V, tak to nemá žádný význam. Po zimě když mi zdechne baterka, tak se taky snažím, že ji hodím domů, dám ji nabíjet a doufám, že se probere, nabitou ji s velkou slávou dávám do auta. Ano první den nastartuju, ale druhý den už ne, prostě naprádno to napětí nemá a vím, že se tam vysypala jedna z mnoha desek a nebo tam je tak velká degradace elektrod, že to nemá smysl řešit. Když si vezmu kolik času autor věnuje kritizováním produktu a nějakým shahám, tak už hodinovou mzdou by si dávno mohl koupit nějaký kousek za dva tisíce. A jinak ten úbytek napětí na kabelech je naprosto normální, na vybíječi i nabíječkách jsou kabely s průměrem, že by se dalo svářet a stejně musím multimetrem měřit každý článek vzlášť, taky se údaje liší o 1-1,5V. Já tu nabíječku koupil proto, že je malá, skladná a dá se píchnout i do auta. Ne na jednom festivalu jsem viděl, že tento typ zachránil ne jedno auto, které na konci odjelo po vlastní ose. Jinak autorovi držím palce, je fajn, že má chuť do bastlení.
Odporúčam si pozrieť video kde porovnávam OSRAM nabíjačku a lidl (rovnaká cenová trieda) OSRAM nabíjačka má korekciu úbytku napätia Lidl nie. Lidl nabíjačka dokáže nabíjať maximálnym prúdom len zopár minút. Jednoducho povedané Lidl nabíjačka meria somariny. A keď neveríte mne pozrite si napríklad mrAkumulator a spustu ďalších RU-vid kanálov a skúste im napísať takýto siahodlhý zbytočný komentár. Skrátka ked niečo je zlé navrhnuté tak to neospravedlní ani nízka cena a už vôbec nie keď za tú istú cenu kúpite prístroj ktorý funguje dobre. Samozrejme novšie verzie už túto chybu nemajú. Keď je niečo červené Nemusí to byť vždy rovnaké, to si zapamätajte. Verzia nabíjačiek sa označuje kódom a sú tam veľké rozdiely, aj v technológii a tak ďalej.
Zmenou napäťovej referencie zmeníš len maximálne napätie naprázdno. Hlavnú rozhodujúcu úlohu kedy sa to má odpojiť má mikrokontroler. To znamená že musíš zmeniť úroveň vstupného napätia do mikrokontroléru.
mám ji jenom na udržování baterky když auto dlouho nejede nebo když jse mi zdá že hůře startuje a úplně v pohodě, to že nesepne při hluboce podnabitém stavu nepotřebuji, jenom blázen si nechá vybít baterku a zničí si ji
Pri tejto nabíjačke vo verzii 5.0 B1 je väčší problém že to nenabíja na maximálne napätie. Táto nabíjačka mi vypínala pri napätí 14V. Čo je neskutočne málo. Po tejto úprave dokáže nabiť autobatériu za polovičný čas. Samozrejme ako dôsledok toho, že je to rýchlejšie tak sa to aj viac nahrieva. V pôvodnom neupravenom stave ta nabíjačka bola len mierne teplá.
Ono většina lidí ten aku nenechá tak hluboce vybít úmyslně. Není to tedy o tom, že by ten člověk byl blázen, ale že je třeba roztržitý a nevypne si světla. Tak to má třeba moje matka a řada dalších lidí. Je proto blázen? Kdybych se vyjadřoval jako ty, tak bych řekl, že jen retard při své úvaze zanedbá možné okolnosti, ale nechci do tebe zbytečně rýt a tak to neřeknu.
Už se mě dvakrát stalo že jsem zapomněl vypnout světlomety a v jednom případě to bylo zapnuté asi týden. Baterka měla snad 4V a každý koho jsem se optal říkal že je po baterii. Stáří baterie asi rok. Prvně jsem ji musel nabít přes laborák a jak dosáhla nějakých 10V tak připojit na nabíječku. Mám z lídlu UltimateSpeed ULG 12 A2. Baterka drží napětí i v zimně a to se s autem třeba 10 dní nikam nejede. Přežila.
@@aloiskorcak1653 Sníží se tím kapacita a vzroste vnitřní odpor, ale pokud se to stane když nemrzne a ten stav netrvá dlouho, pak se dá právě na laboratorním zdroji ještě uvést do provozuschopného stavu. Ideální je velmi pomalé a dlouhé nabíjení. Také mám ve druhém autě akumulátor, který byl po poruše nabíjecí soustavy vytřískaný úplně do mrtě. V servisu ho vyřadili že je KO, že nejde vůbec nabít. Do auta jsem dal jiný akumulátor abych mohl odjet a původní si vyžádal. Pak jsem ho velmi pomalu nabil na své speciální regenerační nabíječce a pak mu dal několik cyklů, během nichž byl znatelný pokles vnitřního odporu. Od té doby už přes dva roky jezdí opět v autě zcela bez problému a to i v zimě.
Funguje to na 100% niečo musíš robiť zlé. Mohol by si to odfotiť a ukázať ako to máš zapojené. Táto metóda sa používa už veľmi dlho a funguje aj pri iných typoch nabíjačiek. Na internete existuje veľa videí, kde ľudia to upravujú a každému to zakaždým funguje, takže naozaj musíš robiť niečo zlé.
@@to220tiež som upravil a moc nefunguje. Prerušil som cestičku, dal som 2k7 odpor a 10nf kondik. Nabíja, ale pri napätí 13,1V na batérie sa prepne do režimu kedy dáva iba 0,2A. Na začiatku dáva 3A, potom 1A a nad 13V iba 0,2A čo je málo 😢
tak oprava - funguje to. ale prisiel som k nabijacke az za par minut po skonceni nabijania a napatie jej vyklesalo, preto som myslel, ze to nefunguje. ale ked som si to potom odsledoval tak vidim, ze s 2k7 a povodnymi kablami ide pekne na 14,4V na baterke a potom sa prepne na udrziavaci rezim
