Приветствую владельца канала! Видео зачетное, однозначно лайк и подписка! Но , так однозначно и категорично говорить что "мол если уже и делать двигатель то надо обязательно точить цилиндры под рем. размер"!?? Я сам занимаюсь ремонтом двигателей , и полностью капиталю и грм меняю и колпачки м/с, регулировка зазоров клапанов, и.т.д. И грубо 3-и двигателя из 10ти, не всегда надо "точить", и показывает это всё замеры индикаторным нутромером , на элипс и конус, плюс замеры зазора между цилиндром и поршнем, и принимая машину в ремонт я с хозяином авто эти моменты сразу оговариваю (и предлагаю не точить цилиндры если там все в средней части допуска! Причем мне самому это не выгодно ( и мне оплата за ремонт минус 5000р., не купленые поршни не увеличивают мою %скидку в магазине, и в расточке ). По поводу замены колпачков ( не снимая ГБЦ), да,- есть машины где это уже не поможет, но бывает что хозяин масло меняет 5-7т.км и кольца не залегли и ЦПГ в норме, а колпачки "задубели" ( они не зависят от частоты замены масла), и замена колпачков решает проблему! По раскоксовке, тоже не все так однозначно, да,- если двигатель сильно изношен или закоксован, тут уже никакими раскоксовками не поможешь (даже чудодейственным Демиксидом), но бывает что раскоксовка действительно помогает!
Хорошая работа. Рекомендую, при случае, раскоксовку деталей и отмывку лака внутри мотора делать обычным (желательно импортным) средством для духовок и решёток грилля из хозмага- и дёшево и должно отмывать отлично. Только, как и при применении димексида, на деталях из алюминиевого сплава с точными размерами (поршни, например) не советую надолго оставлять эти средства на очищаемой поверхности, т. к. эти средства, как правило имеют щелочную среду и могут привести к хим. реакции с алюминием и размеры могут немного уйти и состав металла на поверхности поменяется. Для стали и чугуна это не касается. Вопрос: вы доработали рабочую поверхность толкателей изнутри на токарном станке, а разве это место и наружная поверхность, по которой работают кулачки распредвала, не имеют како-нибудь упрочнение? Почему-то все меняют толкатели и Тойота это рекомендует.
Ты не прав брат.этих моторов у нас во владе сотни и на много больше.цена от сорока рублей.при продаже если заинтересован клапанную крышку вскроют.я зделал проще снял 2нз и поставил контрактник только 1нз.третий год просто ля-ля.эти моторы до сих пор на пробоксах идут валово.кажеться до 14года(точно не помню врать не буду)а запчасти на них всё Китай!!!разница лиш в цене!ну ладно пусть будет Япония (оригинал)пусть ага!
На 14:56 , про тепловой зазор " точится в целое число", и зазор получается 7 соток!!! Даже на коробке поршней написано m.r.s.(тепловой зазор) 0.03 . А если есть ремонтные поршня + 0,25 то тоже в ""целое число"" ???
Димексид все отмывает 100% говорю потому как катаю сам на моторе 2NZ FE , мотор достался такой же грязный но димексид отмыл все и раз в год провожу небольшую профилактику ( грубо 3-4 замену масла , перед заменой заливаю 3 бутылька демексида , даю двигателю поработать 30-40 минут сливаю и заливаю новое масло исключительно синтетику 5V-30 либо 5v-40 ( до поднятия цен это был равенол , сейчас лью роснефть ) и все ок уже как 9 лет на машинке катаю мотор ни разу не разбирал )
Стаканчики подбираются. Точится только когда взять другие негде и не на долго. Делал подобный ремонт. Двигатель пробег 400т. Масло не ест. Не точил гильзы. Интересно где на нем ресивер?
@Steve Jobs , к автомобилю идет мануал(руководство по эксплуатации), и в нём конкретно указано интервал замены масла в двс 10000км(eсть модели где и 15 и даже 20т.км) , но всегда есть сноска *, "...при эксплуатации в тяжелых условиях" интервал пробега замены масла сокращается вдвое!!! А тяжелые условия это и короткие частые поездки, и трафик( пробка) при движении, передвижение по дорогам которые обрабатывают реагентами, и даже эксплуатация авто с багажником на крыше!!!
