佇まい、重要ですね。新し目で綺麗目の車でも何となく佇まいが駄目な車もありますし。私も中古車を選ぶときなどは、全体的な佇まいをいちばん重視します。

ダイレクト　シフト　ギアボックス　です。

ご視聴とコメントありがとうございます。

そのやり方が、本来のタッチアップですので、自信をもって、良い意味でテキトーにやってください（笑）。

ご視聴ありがとうございます。ご質問文から、どのような作業を行って何が起こったのか、正確に把握することが難しく、よって正確な回答をすることが困難です。列挙しますと、「コーティング」とは何をしようとしたのか不明です。「マスキングシート」「ビニールのシート」が何であるか、同一のことを言っているのかも不明です。「跡が残った」もどのような跡かわかりません。 ちなみに、車両の製造年なども不明ですが、現代の新車塗装はほぼ水性塗料を用いており、また色調（メタリック、ソリッド）によらず表面層はクリアないしはクリアを多く含んだ仕上げになっていまると思います。しかしそのことはご質問とは関係ないように思います。また、ご質問の全体が動画の内容とはほぼ関係ないため、ご質問の状況を当方で推測することも難しいです。 専門のコーティング業者や、塗装業者に現車を見せながら口頭でご相談されることをお勧めします。

@@maniacscojp ご回答ありがとうございました　窓サッシのゴム素材に対してゴム用艶出しコーティングを施す際に、コーティング剤をかけたくないボディに対して（ここまでの文は主旨に直接関係ありません）ビニール素材のマスキングシートにて養生しておりました　従いましてビニールとマスキングシートは同一を指しております　 シートの波打ち（皺）の跡がボディの塗装に対して転写された様に痕がついてしまいました　ご指摘の通りクリアが吹かれているのであれば、クリア塗料が剥げてしまったのかもしれません　剥げた（痕がついた）原因は不明です　ボディ凹凸に沿ってシートが浮いて触れていない部分については、当然ですが痕はついていませんでした 傷消し用の中目コンパウンドでも簡単には痕が消えないため、結構深めの様な気がします　但し黒色塗膜は剥がれていません　純正塗膜をあまり磨きたくないため、作業を中断しております　1m手前まで近づいて光の加減で気づく程度の痕です これまで素人板金塗装の経験が20回以上はあるのですが、マスキングシートを用いてこの様な現象は初めてでしたので、お心当たりあればと原因と対策を質問させて頂きました

マスキングのビニール素材のシートと言うことは、市販されているビニールシート付きのマスキングテープのことかと拝察します。それ以外の何かのビニールを調達されて使用したのであれば、調達されたビニールの来歴が不明で、最初からビニールに何か付着していた可能性も考えられるので、ご質問文からは全く不明ということになります。市販のビニールシート付きのマスキングテープの新品を使用したのであれば、そのビニールシート自体が原因で新車塗装に影響する可能性は極めて低いです。マスキングテープやマスキングシートとボディ面の間に、脱脂剤等が入り込んでしまい、その状態でマスキングシートがボディ面に付着することによって、脱脂剤等が容易に乾燥しない状態になって、長時間その個所が脱脂剤等で塗れたままの状態が維持されて、その結果新車塗装が膨潤してしまうケースは希にあります。 その場合、マスキングシートが接していない個所は隙間の空気で脱脂剤等が乾燥し、接している個所は乾燥せずに膨潤が生じるので、結果としてマスキングシートを剥がした際にはマスキングシートのシワの跡がついたようになります。同様のことが、脱脂剤ではなく真水や雨水で発生するかどうかは不明ですが、マスキングシートを長時間（丸1日以上も）放置した場合は水でも膨潤が起こる可能性はあります。新車塗装ではあまり見かけませんが、板金塗装された面などは水でも膨潤します。 事象が膨潤であれば、対処方法は「できるだけ何もしない」ことです。コンパウンド等を掛けない方が良いです。数日～一週間程度、十分に乾燥させることで膨潤は元に戻ります。もし、戻るまでの時間を短縮したい場合は、ヘアドライヤー当で手で触れる限度くらいの温度まで温めると時間を短縮できますが、要は塗膜に浸み込んでしまった溶剤や水分を乾燥させているだけなので、焦らずに最低一週間はそのまま待った方が良いです。膨潤しているときにコンパウンド等を掛けると、コンパウンドのかかり具合が膨潤している個所とそうでない個所で異なり、均一に磨いても不均一にコンパウンドが掛かる結果になるので、あとで乾燥して膨潤が戻った際に逆にコンパウンドの跡が浮き出てしまう可能性があります。 もし何等かの溶剤分もしくは水分による塗膜の膨潤であるとすれば、対策は以上のような内容になります。現車を見ていませんし、作業の工程も見ていませんので、現象が膨潤であるかどうかは、全くわかりません。私の経験の範囲の想像で回答していますので、当てはまらない可能性も多分にあります。まずはご自身の工程上で何か原因になるようなことがないか思い出してみることと、時間が経って改善しない場合は、やはり現車を見せて専門のところに相談した方が宜しいかと思います。

@@maniacscojp ご回答ありがとうございました　充分参考になりました　3週間以上前のことですので失念しましたが、もしかすると作業前に汚れを落とす際に使用した脱脂剤かアルコールか、或いは水道水か雨水が充分乾かないままマスキングした可能性があります　おそらくその後ボディ用の撥水コーティング剤をかけた？か何かしたため、コーティング剤の下に痕が未だ残ってしまっているのではないかと推察します 今回はもう少しコンパウンドをかけてみます　今後はアドバイスいただいた点に気をつけて作業したいと思います

ご視聴ありがとうございます。私もバイクに乗りますが、バイクこそタッチアップの出番が多いと思います。お役に立てれば嬉しく思います。

ご視聴とコメントありがとうございます。ご参考になったようで嬉しく存じます。

この動画、現在88万ビューで200コメントを超えていますが、そのような視点のコメントは初めてなので、新鮮です。

ご視聴とコメントありがとうございます。今まで意識されてなかったのであれば、少し意識するだけで1km/Lくらいは向上すると思います。効果を体感していただければ嬉しく存じます。

オートホールドについては、車両によっても動作の微妙な違いがあったりして、それに合わせた操作が好ましいです。過去のスレッドに多数コメントと回答があり、視聴者さまから運転のコツなども記述されていますので、お手数ですが遡って見てみてください。

多段式トルコンATは、気にせず運転して大丈夫です。CVTはトルコン付きCVTなら気にする必要がなく、電子制御クラッチ式のCVTは理屈としてはこの動画の説明のように発進した方が良いと考えられますが、CVT＝ほぼ国産車であり、国産車は日本の道路事情を十分に加味して設計評価していると思うので、実際には気にしなくても問題ないように思います。 車を労わる運転をして摩耗や劣化を少なくする、という全体論で言えば、どのような車両でも、発進と停止は緩やかに運転した方が長持ちしますし、急発進、急停止になればなるほど寿命を短くします。サーキットのような走り方だと数時間しか持たない部品とかが出てきますが、多少でもそれに近い走り方になれば、消耗率もそれに近づくということです。

疑似クリープで2速に入るのを待ってからアクセルを踏むやり方は、ゆとりがあって良い走り方だと思います。1速で踏むよりも加速感に伸びやかさが感じられて心地よいですね。 2速に入ってから徐に踏むやり方の場合も、あまり一気にグイっと踏まない方が良いです。クラッチが繋がる感触を確認しつつ、完全にミートしてから深く踏み込むようにすると、摩耗が少なくて済みます。 また、街中とか後続車がいる場合、2速に入るのを待っていると出足がモタついて煽られ気味になったりもするので、臨機応変で良いと思います。いつも全く同じパターンで発進するよりも、いろいろな発進パターンをする方がクラッチの摩耗は均等化され易いです。 坂道発進については、別の動画で詳しく説明していますので、ご覧いただければ幸甚です。

@@maniacscojp 早速返事を頂きありがとうございます。確かにもたついてるように思われ煽られ気味の経験もありました。笑 あまり神経質にならない程度に臨機応変にやってみます。ありがとうございました。

コメントありがとうございます。楽しんでご視聴いただけたようで、うれしく存じます。

ご視聴ありがとうございます。リンク切れしており、ご不便をおかけします。リンク表示のある「公式販売サイト」のお問い合わせフォームからお問い合わせいただけますでしょうか。宜しくお願いいたします。

もちろん、DIY作業自体がお好きな方は、いくらでも凝って構わないのですが、9割以上の方はこちらの方かと思います。

i-DCDは出力軸をモーターでアシストするので、クラッチの負担は少ないです。

@@maniacscojp と、メーカー側も考えていた様ですが・・・ 上り坂の渋滞ではバッテリーが消耗してモーターアシストが効かなくなると途端に馬脚を表したそうです。 幸い、σ(￣∀￣)はそーゆー苛酷な環境で走らせる機会が無かったので、そーゆートラブルには遭いませんでしたが。 今にして思えば、エンジン側にも発電用モーターを付けて、低速域ではシリーズハイブリッド的に動作させれば、この様なトラブルも無かったのではと思うとエンジンが主役のHV好きなσ(￣∀￣)としては残念に思う次第。

ご試聴とコメントありがとうございます。参考になれば幸いです。

ご試聴とコメントありがとうございます。そうですね、タッチアップは手軽さが最大のメリットだと思います。

ご試聴ありがとうございます。ホイールが綺麗だと車全体がスタイリッシュに見えますね。

ご試聴ありがとうございます。

動画で説明しているとおり、塗ったあとは何もしないのが基本です。どうしても何かやりたければ、無理に引き止めませんが、大抵は何もしないよりも悪くなり、かつ後戻りができなくなります。 コンパウンドの使い方については、続編で詳しく説明していますので、ご覧頂ければ幸甚です。

錆びについては、続編で説明しているので、ご覧ください。車をぶつけた場合など、板金修理しないと直らないレベルの破損は、放置するとすぐに錆びますが、飛び石や引っ掻き程度の小傷は、塗装表面の着色層が剥がれたくらいで留まっている場合がほとんどで、下地の防錆層が残っているので、放っておいてしばらく（例えば1ヶ月～半年くらい）は錆びない場合が多いです。タッチアップペイントで傷を覆うことで、完璧とは言わないまでも錆びの発生はほぼ心配ないレベルには防げます。傷の程度にもよるので一概に言えませんが、凝った防錆対策をするよりも傷ができたらできるだけ早めにタッチアップすることの方効果的な場合が多いです。

輸入車向けの人気ブランド（一流ブランド）のマフラーとしては、REMUSはリーズナブルな価格設定です。当社はREMUS社から表彰を頂戴するくらいの数を販売しており、お客様からはご予算の面を含めてご満足いただいております。ご希望でしたらお見積りさせていただきますので車種情報等を明記の上、maniacs webshop お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 vwmaniacs.com/fs/maniacs/c/contact/

爪楊枝、良いですね。手慣れた道具が一番だと思います。

CAXとCHZは軸重が異なるため、足回りは共通ではありません。

ご試聴とコメントありがとうございます。坂道発進は「坂道発進編」という動画をアップしていますので、ご覧頂ければ幸甚です。 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-4uSG1nQa-Vs.html 若干付け加えますと、ブレーキを離した際にすぐに後ろに下がり始める場合は、ヒルアシストが効いていません。ブレーきの踏み込みが非常に浅い状態で停車した場合は、ヒルアシストがうまく発動しないこともあるので、止まったら一旦少ししっかりとブレーキを踏んであげれば、ブレーキを離した際に後退しません。また、坂道発進時のアクセルの踏み込み加減は、登り坂の斜度に合わせて、下がってしまわないように急坂ほどやや多めに踏み込む必要があるのはATと同じですが、DSGは車種や車両個体によってはそのあたりのバランスがややシビアな場合があり、慣れるまでは多少気を使います。少し慣れれば下がったり急発進したりせずに滑らかに発進できると思います。

⁠​⁠@@maniacscojp かなり詳しくご回答頂きありがとうございます！ コメント後坂道発進の動画発見し拝見させていただきました。 ブレーキの踏み込みでそんなアシスト機能があったんですね、知りませんでした！ 実践してみます。 アウディtt ですが気に入っているので大切に乗りたいと思います。 お店が福岡にあれば😂

明確なことは分かりませんが、道路事情、交通状況の面で、日本ほどブレーキを頻繁に使わない可能性はあるかと思います。ブレーキに限らず、エンジン、トランスミッション等の全般において、日本での車の使われ方は世界でも有数のシビアコンディションと言われています。

ご試聴とコメントありがとうございます。仰る通り、剥離紙は慣れないとちょっと剥がし難いですね。貼付け完成状態での透明度を高めるために、テープ裏面の粘着層が平滑になるようプラスチックフィルムの剥離紙が使われています。剥離紙が透明のタイプだと更に分かり難くやりずらいのですが、この製品は乳白色なのでまだ多少はマシといった感じです。

コメントありがとうございます。お役に立てて嬉しく存じます。

ご試聴とコメントありがとうございます。お役に立てれば嬉しいです。続編、続々編もあるので是非ごらんください。

線キズも、程度や長さによっては塗るだけでかなり目立たなくなります。塗るだけにしておけば駄目でも元には戻せるので、やってみても良いと思います。続編でコンパウンドの説明もしていて、線キズに有効な場合がありますので、そちらも参照してみてください。

ご試聴ありがとうございます。そうですね。少しの傷はこれで良いと思います。

ご試聴ありがとうございます。まるでヤラセのような褒めすぎのコメント（笑）、嬉しく存じます。

ブレーキの繊細な操作が上手にできる方や、欧州車に慣れてらっしゃる方は、ノーマルのタッチと効きで全く問題ないと思います。日常で繊細な操作が求められること自体に不合理を感じる方や、一昔前の国産車からのお乗換えの場合などで、違和感をお感じになる例が多いです。また、食いつき過ぎを感じやすいのはVWよりもAudiの方が多い傾向です。

ご賛同いただき、嬉しく存じます。

ご試聴ありがとうございます。少しでも何かのご参考になれば幸甚です。

ご試聴とコメントありがとうございます。お役に立てましたら、嬉しく存じます。

PDKについては、私の知見が限定的なことと、ポルシェはメンテナンスに関係することは独自の考えや規定があるので、ここで明確な回答ができません。 ごく一般的な考察としては、PDKはこの動画で説明している乾式ではなく湿式であること、クラッチの容量もスポーティな運転操作に対応するよう大きくとってあること、クラッチワークの制御もよりスポーティな設定がなされていることから、ここで説明するような内容は「当てはまらない」と思います。 そもそも、この動画で説明の前提としてる車の挙動と、PDKの車の挙動は違うように思います。比較的丁寧に運転しても動画のA3やA1のように車がモタつく感じはしませんし、レスポンスの良いスポーツカーの運転スキルは、丁寧と言っても丁寧の種類が少し違うと思います。 ポルシェのPDKには、それに相応しい、適した運転操作があるはずなので、この動画が少なくとも「そのまま当てはまる」ことはないです。

ご回答ありがとうございました。

ご試聴ありがとうございます。そうですね。遠目がポイントです。

ご試聴とコメントありがとうございます。笑って見て頂けたとのことで、嬉しいです。ネイル用ドットペン、良い情報をありがとうございます。試してみます。

起毛部分以外のウェザーストリップ部分は、少量のラバークリーナーで汚れを拭き取るようにご使用ください。

前進⇔後退でのカチン音は、全く問題ないです。よく、車の故障やネジの緩みじゃないかとか、放置して乗り続けたら車が痛むんじゃないかとご心配される方がいらっしゃるのですが、心配は要りません。よって、音そのものが我慢できない、というのでなければ気にする必要がないです。音そのものが気になる場合、パッドグリスを多めに塗ることで多少緩和できる場合もありますが、少し経つとまた鳴るようになることが殆どです。ブレーキの熱膨張等に対応するためのクリアランスで音が発生していますので、必然的に出て当たり前の音だと理解すれば多少寛容に受け止められるかと思います。

お悩み、良く分かります。我が家の経験ですが、妻の運転を修正しようとするのは夫婦喧嘩の原因の上位にあり、家庭不和の危機よりはDCTが多少痛む方がマシかと思って諦めています。けっこうザツな運転で7万キロくらいになりましたが、意外と大丈夫です（苦笑）。

@@maniacscojp 私も、リスクとリターンを天秤にかけ、口出ししない方が得策と判断しています。（安全に関わることはリターンが上回るので意見しています） おっしゃるとおり、家庭とミッションの崩壊なら、ミッションの崩壊の方を選択ですね。 プロの方でも同様の判断だとお伺いでき、自分の判断に自信が持てました。今後も、ミッションの犠牲の上に、夫婦円満を実現していきたいと思います。

ご試聴とコメントありがとうございます。最近は、国産と輸入車の差は縮まってきていますが、それでもやはりそれぞれ特徴がありますね。

ご試聴とコメントありがとうございます。お役に立てましたら嬉しく存じます。

ありがとうございます。続編、続々編もぜひご覧ください。

ありがとうございます