@@Yuriy-nik Для демонтажа магнитной системы для проведения такой профилактический работы у данных динамиках потребуется как минимум отклейка центрирущей шайбы т.к винты крепящие магнитную систему находятся под ней. Но при желании можно.
Клапан можно проверить и ртом..) Усилия хватает.. У меня Каризма 1.6,к клапану не увидил ни какой трубки от выхлопа.. Снимал его, был сильно загажен.. Когда отмывал его от грязи заметил что есть подсос воздуха по штоку мембраны.. Прошу заметить что это уже неучтёный воздух, извне прямо во впускной колектор!. Заглушил его нафиг целиковой прокладкой без отверстий,и уже год так езжу.. На работе двигателя это ни как не отразилось (но ушёл лишний подсос воздуха).. Так вот для чего он нужен я знаю, как работает представляю.. Но после глушения никакого изменения.. Нужен он или нет фиг знает..
Клапан ЕГР не имеет уплотнительных элементов на своем штоке, и его герметичность обеспечивается только зазором между втулкой и штоком, со временем согласен там может появится "неучтенный' прдсос величина которого будет зависеть от износа трущейся пары. Проверка дымогенератором это выявит.. Если подсос незначительный то это практически никак не повлияет на работу двигателя т к успешно будет компенсирован блоком ЭБУ или механически регулировкой винта SAS в рамках предела его регулировки, но то что воздух будет поступать неочищенный это другой вопрос.
Я в одном из своих видео проверку осуществлял с помощью большой резиновой груши "спринцовки" нагнетая ею воздух .. В целом считаю более практично проверку делать с ее помощью , тем более официалы (касательно авто Лансер 9 ) советуют герметичность проверять воздухом. Но способ с жидкостью также считаю рабочим.
@@moto8808 Если на авто применен датчик масового расхода воздуха то так, но я имел ввиду автомобиль Лансер 9 4G18 о котором по сути май канал, там установлен ДАД.
Приветсвую. Для не оригинальных катушек данная проверка т.е измерение сопротивления вторичной обмотки как способ проверки скорее всего не применим т.к мы не знаем изначально их номинальное сопротивление в не оригинальных катушках. Т.е производитель не оригинальных катушек к примеру мог сэкономить и намотать вторичку более тонким проводом, получаем увеличение сопротивления Или к примеру проводом так званным биметаллическим и пр. Или просто по каким-то личным соображениям изменив соотношение витков первичной и вторичной обмотки, увеличив их количество. В этом случае при проведении данной проверки нужно ориентироваться на показания снятые с таких же но новых катушек в магазине и сравнить со своими б/у . Как правило в не оригинальных катушках сопротивление бывает завышено изначально. Если при этом с искрой проблем нет то в целом допустимо их использование. Стабильность искры можно проверить с помощью розрядника для Лансер 9 ширину искрового зазора нужно установить порядка 10мм. Или посмотреть осциллограмму, сняв высоковольтный сигнал с помощью ёмкостного/индуктивного датчика так званной "линейки".
Добрый вечер, скажите пожалуйста: ЕГР чистили, может быть канал который идьот на впускной коллектор нужно прочистить? Проблема следующего характера: когда машина работает на холостом ходу обороты времени от времени падает до 500, когда почистили EGR стало лучше, но всё же это осталось стало лучше но не до конца: ошибка P0170 бедная смесь. Что можете посоветовать?
Приветсвую. Если автомобиль у вас Лансер 9 то система рециркуляции отработавших газов не принимает участия при работе двигателя на хх по этому влияния на работу двигателя оказать никак не может. Если после чистки клапана ЕГР и произошли какие-то изменения в лучшую сторону то это могло быть вызвано загрязнением запирающего конуса и седла клапана и не плотном его закрытии. По этому ищите причину в другом.
@@arturzhakun2362 После чистки клапана ЕГР данная ошибка присутствует? Вы ее скидывали и она появляется снова? Т.к в целом ее виновником ранее мог быть как вы писали и загрязнённый клапан ЕГР, если последний в нужный момент не открывался и не подмешивал выхлопные газы к рабочей смеси то могли происходить моментальные ее обеднения, а имея к примеру "уставший" кислородный датчик с замедленной реакцией то не исключено , что время работы двигателя на обеденной смеси увеличивалось и блок ЭБУ мог фиксировал данную ошибку. По этому уточните данный момент, если же последняя появляется после ее сетования то алгоритм поиска берет иной. Пишите.
@@VladiLancer после чистки ЕГР и системы стало лучше работать, но на холостых всё равно опускается до 500, не чистили сам впускной коллектор. после пробовали менять высоковольтные провода, высветило ошибка PO170, скинули и поставили обратно старые высоковольтные провода, сейчас ошибки нет, но при этом на холостых до 500 оборотов скидает. Перед чисткой ЕГР заменой высоковольтных проводов тоже проверяли катушки: одна побелела: поміняли, вторая в нормальном состоянии. Вот как то так обстоят дела.
Это вы приводите количество шагов рхх равное 30 ? При таких обстоятельствах т.е завышенных оборотах хх равных 1500 последние т е количество шагов не должны равняться такому количеству, а должны стремиться к нулю. Вы все верно проверили?
@@SV551-05 Я так понимаю оригинальный рхх вы "подкидывали" с другого авто, где последний работал полностью исправно? Или вы для проверки купили китайский регулятор и ситуация никак не изменилась? Во втором случае уверенность меньше но соглашусь с вами, это наводит на мысль, что это мотет быть не рхх. Цепь его питания и управления проверяли?
Благодарность за подробный экскурс в мир 4А-28 и возможность ещё раз вспомнить этот полезный динамик. Однако, на основе своего опыта, хотел бы исключить рассмотрение его, как основного звена. Этот громкоговоритель подойдёт для работы в многополосной системе в качестве средне-частотного, с захватом более широкого диапазона от (150) 170 Гц до 10000 Гц, поскольку уже в этой области близкой к 11000 Гц начинается амплитудный спад. Конус в центре можно убрать, однако в каждом индивидуальном случае, эта необходимость может быть исключена.
Доброй ночи, у меня после замены дроссельной заслонки на лансер 9 1.6 спустя около 500 км проехавши,машина начала при заводе резко терять обороты и глохнет,чтобы не глохла,я немного подгазовываю и обороты резко поднимаются до 2000 и так держится около 5-10 секунд, а потом плавно опускаются до 1000 и дальше работает ровно. Что это может быть, подскажите пожалуйста.
Приветствую. Систему холодного пуска (систему так званных прогревочных оборотов) очищали? Дополнительная пластиковая заслонка данной системы не заедает? Отрегулирована правильно?
Сканером к примеру елм 327 количество шагов рхх перед пуском не смотрели? Какое оно? И какая их величина вообще на хх прогретого двигателя при выключенных потребителях? И включенном кондиционере? С работою двигателя на хх нет проблем?
Наверно ты хотел написать, что пока смотрел.... забыл о чем речь шла в начале видео... Но всегда возможно посмотреть видео снова... Или если подробности не важны то есть лайт версия этого видео ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-ds-e72KUmN4.htmlsi=okzEcAYyTydcKKTC
у меня pinin и логика рхх при включении другая. в момент включения зажигания клапан втягивается до упора и потом немного выдвигается. включением зажигания мне удалось не РАЗОБРАТЬ клапан, а СОБРАТЬ. кстати, можно включить зажигание и, не бегая каждый раз к замку, просто присоединять/отсоединять клемму акб на необходимое время. сам рхх внутри был очень чистый, за 200 тыс км. я просто промыл спиртом все доступное, продул воздухом и смазал резьбу штока силиконовой смазкой.
Если вам удалось разобрать/собрать рхх более простыми манипуляциями то это хорошо, вопрос какой у вас автомобиль не совсем понял т.к на Лансере 9 с двигателем 4g18 при каждом скидывании/подключении клеммы АКБ и последующем включении (или уже включенном зажигании) клапан (носик, запорный конус) РХХ должен двигаться в сторону максимального количества шагов т.е втягиваться до упора, это положение равняется положению полного зацепления упорных усиков соответственно на роторе рхх и самом запорной конусе (носке), это и есть начальная точка отсчёта шагов для их правильного отсчёта в дальнейшем, именно от этого положения блок ЭБУ отсчитывает необходимое количество шагов для надёжного пуска исходя из существующих на момент пуска условий (температуры ОЖ, температуры воздуха на впуске, показаний дад ). Далее если не снимать клему АКБ после выключения зажигания то рхх будет постоянно занимать положение равное приблизительно 22мм если измерять между торцом запорного конуса и плоскость самого корпуса РХХ. Какому количеству шагов равняется это положение мне не известно то при дальнейших запусках отсчёт необходимого количества шагов как для пуска так и в дальнейшем при работе будет происходит от этого базового количества шагов в сторону уменьшения количества последних т.е перекрытия канала РХХ. Для других авто алгоритм мотет быть иным, что действительно может позволить более просто разобрать/собрать рхх, но вопрос в том, что это мало чем поможет владельцам иных авто....
@@bolt23rus Алгоритм работы рхх на этих двигателях одинаков. Выше описал подробно. Описанное вами действие происходит только когда перед включением зажигания была снята/одета клема АКБ. Настройки блока ЭБУ обнуляются и блок ЭБУ закручивая шток рхх до упора т е до касание усиков ротора и носика вновь находить так сказать отправную точку, точку отсчёта количества шагов . Далее если клемму не снимать то носик рхх будет занимать положение 22мм, о котором я писал выше каждый раз после выключения зажигания и при последующем его включении двигаться только в одном направлении в сторону вытягивания на то количество шагов , которое будет нужно в той или иной момент для надёжного пуска двигателя..... По этому отсоединив /подсоединив клемму АКБ и включив зажигание, до подсоединения клеммы или после я с вами соглашусь, что закрутить носик обратно можно, даже более просто нежели по описанному мной способу. Спасибо за уточнение, но вот выкрутить "откидывая" крему, а не выключая /включая зажигание вряд-ли...
Приветствую. Мотет и ещё что-то...Если обороты плавают то это первая причина избыточного поступления воздуха, на объем которого блок ЭБУ не может оказать влияния через перекрытие рхх канала хх. Если обороты меняются посредством изменения шагов рхх, это можно посмотреть сканером то скорее это не рхх. Посмотрите количество шагов рхх, если они приближаются к нескольким шагам то ищите место поступления воздуха. Это мотет быть и увеличенный зазор между дросельной заслонкой и подсос через прочие уплотнения и неработающий или не верно работающий клапан писиви. Может быть загрязнение дросельного узла, когда заслонка не может принять своего начального полодения и блок ЭБУ это предпринимает как намерение водителя увеличить обороты и изменяет длительность впрыска, но видя что абсолютное давление не изменяется по датчика дад меняет вприск обратно и так по циклу. Могут быть пропуски воспламенения это если более говорить о неравномерности хх, в целом можно спутать... Параметры двигателя не лишним было бы хотя бы сканером снять.
Добрый день ,по датчикам их номинальным данным по вольтажу, сопротивлению Лансер 9 ,1.5, 4G15 отличается от Лансера 9,1.6,4G18?и если у этих моделей какие то принципиальные различия?
@@VladiLancer нструкции для ремонта Mitsubishi Lancer Cedia 9 1995-2004 годов (бензин) Данный мануал предназначен для самостоятельного технического обслуживания и ремонта японских легковых автомобилей Мицубиси Лансер 9 «Cedia», которые выпускались с 2000 года по 2007 год. Руководство описывает только бензиновые модели автомобилей с четырехцилиндровыми рядными двигателями объемом 1.5 литра (4G15) и 1.8 литра (4G93) с системой распределенного впрыска топлива MPI или с топливным насосом высокого давления GDI.
@@VladiLancer Так там параметры рассчитаны на заводе , соотношение и т.д. на двигатель 1.5 4G15,a у меня 1.6 Будут ли параметры совпадать чтобы я их мог применить к своей машине.На свою именно 1.6 4G18 мануал не нашёл в интернете.
Hola, excelente trabajo, gracias. Para instalar aire acondicionado minisplit la bomba de vacío produce 300 micrones. Según el vacuometro 9:53, usted produce - 1 kgf/cm2 lo que es igual a 735000 micrones ? De manera que este equipo casero puede usarse para hacer vacío en la instalación de minisplit?
Приветсвую. Читается прекрасно любым ЕЛМ . Желательно брать версию с ПО 1,5, чип должен бить PIC 18F25K80. Косвенным признакам наличия данного чипа есть внутренняя структура сканера на двух платах. Возможно что уже и изменилось т.к имеющимся сканером пользуюсь уже несколько лет и данный вопросом не интересовался.
Здравствуйте. Что может быть с моим авто. Митсубиси паджеро джуниор. Прогревочных нет, они есть но появляються примерно через минуту а до этого мотор чуть ли не глохнет, но постепенно прогревочные обороты появляються. Все мотор прогрелся я начинаю стартовать. Перевожу на D или R через нейтраль и в этот момент обороты подскакивают до 1.5 тысяч. Через секунд 5 она встала на х.х. я поехал. Перед перекрестком останавливаюсь обороты завышены, пару секунд и норма. И вот так я езжу. Снял штекер с рхх и таких проблем со скочками не стало. Единственное плохо заводить с утра. Рхх менял, дтож менял. Проводка рабочая раз на прогрев выходит правда поздно. Если снять штекер с дтож то автомобиль не заводиться. Соответственно проводка рабочая. В чем причина может быть?
Приветсвую. С паджеро дело не имел, возможно там есть какие то свои "болячки". Но как правило в авто з распределенным впрыском принцип аналогичный, то что-то мне кажется, что имеется проблема с неверным дозированием воздуха. А именно излишнее его поступление или через увеличенный зазор между дросельной заслонки или увеличенное его поступление через прочие системы к примеру клапан писив или просто подсос. При этом рхх верно отрабатывать не может и некоторым подтверждением является то что авто работает и даже не пинается если рхх просто отключить. Если рхх отключить на исправном авто то хх вообще быть не должно при правильно настроенной системе. Т.е в момент пуска блока ЭБУ выставляет согласно топливных карт длину впрыска форсунок, степень открытия канала хх и пр. ориентируясь на показатели датчиков температуры ОЖ , температуры на впуске, ДАД в надежде что через зазор между дросельной заслонкой и т.д придет номинальное количество воздуха, но если его приходит много к примеру то надёжного пуска не будет. Опять же если форсунки по производительности не будут соответствовать заложенным в картах также не будет надёжного пуска или последние будут иметь задержку на срабатывание больше и т.д. Также если давление топлива будет не соответствовать, то смесь будет или более багатая или более бедная. Если электромагнитный клапан адсорбера будет приоткрыт произойдет переобагощение смеси к примеру и надежного пуска не будет.. Выходит, что вигатель заводится на не свойственной ему смеси, обороты падают, блок ЭБУ видя это начинает корректировать теии же топливными коллекциями, изменением сечения канала хх и пр И его работа немного выравнивается. Как только режим меняется работы снова происходит трабл и блок ЭБУ снова это корректирует. По этому универсального решения я вам не скажу. Снимите хотя бы параметры двигателя сканером, посмотрите уровень топливных коррекций, количество шагов рхх и меняются ли они при включении кондиционера в сторону увеличения., какое их количество перед запуском. Проверьте показания датчика температуры ОЖ, воздуха на впуске, дад, или у вас дам датчик массового расхода воздуха скорее всего ещё есть. Если долгосрочная топливная корекция в минусе то посмотрите электромагнитный клапан адсорбера, производительность форсунок , избыток давления топлива. РХХ проверьте у меня на канале есть, думаю принцип таков же, дроссель у вас скорее также механический? Егр если его клапан не герметичный то также может "поддушивать" выхлопными газами в момент пуска, далее блок ЭБУ по обратной связи кислотного датчика корректирует это маскируя проблему. Объем у вас большой по этому небольшие потери мощности вам не заметны.
На любой вкус и возможности, все возможные проверки. Не знаю, что вы имели ввиду под словом лыски, вот сколы если таковые будут иметь место то при проверке мультиметром в режиме измерения сопротивления выявить не составит проблем. Я сталкивался со стиранием резистивного слоя и потерей полной или частичной контакта подвижного контакта.
@@VladiLancer *лыска - уплощение/стирание поверхности подвижной контактной площадки, дает себя знать, если резистивный слой - "составной" (из нескольких примыкающих секций, с разным коэффициентом сопротивления) и контакт останавливается между площадками. получается скачкообразное чередование сопротивлений, на узком участке траектории. последний случай - 323й маздай, БФ 1,6 (датчик расхода воздуха - "лопата"): тестером не обнаруживалось - только на диаграмме, поскольку у цифровых тестеров-китайцев сотые и младшие разряды всегда "шумят". выражалось в едва-заметном драже, при опред. оборотах/положении "тапки", в разгоне. причем, не всегда на одинаковых оборотах. прочили раскидывать голову, поскольку, ни зажигание, ни впрыск не признались в грехах (впрочем, как и гбо, с компрессией). мысля пришла, после тестирования подменной б/у-шной электронной педали, на "прадике", через елм-ку. китайский-же осцилл "скантех 1008", с замедленной бегущей разверткой, (в движении) открыл глаза и мотористу, и владельцу.
Здравствуйте. Не нашёл другого способа обратиться к вам кроме сообщения в комментарии. У меня пробег 160 ткм, есть нагар на поршнях, да, подъедает масло когда наваливаваешь и только когда так, но вентиляция картера работает «будь здоров», пцв в порядке и крышку заливной горловины присасывает и на хх и если поддать обратов. Проблема - мотор обливается маслом и идёт из-под клапанной крышки. Снял его, отмыл, заменил сальники и все уплотнения. Пару месяцев был чистым и снова потекло. Подозреваю что разряжение в картере при нагрузке в движении автомобиля может перерасти и в давление, но это надо проверять как-то инструментально, ставить датчик давления/разряжения в клапанную крышку. Замена масла через 5 ткм. Катализатор ещё жив и он светлый. Возможно у вас есть подобный опыт неявной причины? Я уже задумываюсь о самых странных причинах, и о топливе (100), и о возможных вещах со стороны егр, который судя по всему работает нормально, и даже о катализаторе (хотя осциллограмма ддц показывает полную норму и газового подпора в выхлопе нет, а если и был бы, то мог бы он повлиять или нет… черт его знает)… голову сломал. Откапиталить как положено не проблема, но что-то подсказывает, что всё не так просто, тяга есть, едет хорошо и такого гона масла наружу я не видел больше ни на одном лансере.
Приветсвую. К сожалению решений готовых нет, так сам с таким не сталкивался т.е именно когда и прокладки новые и система вентиляции картерных газов работает как часы и прорыва газов через цилиндропоршневую группу нет, а масло прям льется с под клапанной крышки. Значить что-то всё-таки не так как вы описали. Возможно прокладка некачественная или затянута крышка не равномерно или подавлена кем-то если затягивали без динамометрического ключа. Я бы с этого начал. Крышечку присасывается это хорошо, но вопрос на сколько хорошо, возможно в картер по второму каналу системы вентиляции картерных газов воздух не поступает, тогда все это значения не имеет так как присасывать будет по определению . Но это между прочим, в вашем случае при этом масло бы во скорее во впускной коллектор всасывалось. Клапан писиви это не совсем клапан, а клапан калибровочный. Возможно вы и правы при максимальной нагрузке он может находится в секторе где скопился кокс и забил его канал , при этом его сечение должно быть максимальным, а оно есть минимальным или вообще перекрыто. Если вы любите ремонтировать "методом втыка" то при условии описанной вами исправности всех узлов и систем я бы советовал его просто заменить на новый, если любитель сначала сделать диагностику то попробуйте на снятом клапане, со стороны коллектора слегка протягивая ртом воздух через клапан , но таким усилием чтобы не перемещать шток силой воздушного потока, а плавно перемещать его принудительно каким-то подходящим предметом снизу, проверить проходит ли воздух на протяжении всего канала перемещения его штока, хотя этот метод приблизительный, точных методов не существует из доступных автовладельцам , если же замороченные как я то вынув щуп одеть манометр (вакуумметр) и изменяя режим двигателя проследить за показаниями. Точных пределов не существует но на всех режимах должно быть небольшое разрежение. У меня есть видео на канале.
Здравствуйте у меня вопрос такой изделал кап- ремонт в двигателе се равно ашыбку выдает на ЕГР, как мне быть не которые говорят заглушить а некоторые прошить комп-, хотел вас попросить снять ролик про егр, буду благодарен 🤝
Приветствую. У меня есть на канале несколько видео о самом клапане ЕГР и его вакуумных каналах.. Единственно какого видео нет, это относительно его электромагнитного клапана. Вот если у вас выбивает ошибку то начните именно с его проверки, т е электромагнитного клапана, а также цепи его питания и управления со стороны блока ЭБУ. Как правило ошибка выбивается по его цепи при ее неисправности.
Приветсвую. Данная проверка скорее является поверхностной оценочной позволяющей оценить в большей части связь датчика с блоком ЭБУ, хотя в большинстве случаев ее может быть достаточно для среднестатистического пользователя , данные относительные по этому для точной проверки собственно датчика я советую производить проверку рассмотренную мной в конце следующего видео ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-HOPjALgFhN4.htmlsi=c97RNkJ6IBLJpDfJ
Вы наверно хотели во вложении показать для наглядности как он выглядит? Но не вышло. В видео же есть вставка как последний схемотехнически выглядит. К примеру на минуте 7:04 Но датчик положение дроссельной заслонки не совсем переменный резистор в чистом его выгляде.
У меня колонки из 2а-12, Спарки из 10’’ альпардов, 4а-28,, 4а-32 и вч из коаксиала Сони - тоже имеют свой шарм звучания .Про басы даже говорить нечего- как мёд у Вини Пуха - вот они есть - и тут же их нет. Рычат , как Змей-Горыныч храпит в пещере - спокойно , но грозно.Главное - побольше сечение провода в катушках, на Спарку поставил дросселя из выходных трансов тоансляционника .Срасибо совковым трудягам! Я тоже от туда и тогда уже вступил в битву с буржуинами . Я победил! Моя система содержит два преда и 4 мощника , двух пар кинаповских и двух обычных колонок. Лет тридцать разрабатывал комбинации включения и флагманский трак из трёх пар кинапов.Даже соседи радуются, когда я с вахты приезжаю!
Тем более в видео приведены условия, которые необходимо выдержать при проверке последнего, на основе официального мануала. Цель не стояла проверки минимальных оборотов при которых происходит его открытие, не исключено, что оное происходит раньше.
Скажите пожалуйста, в каких случаях открывается или закрывается электромагнитный клапан EGR. На моей, что при выключенной зажигании, что при включенной, открыто.
Я проверил, клапан цокает при подаче 12 вольт а на фишке клапана выход 5 вольт при включенной зажигании. Плюс с фишки и с массой показывает 12 в. а вот минус с фишки и плюсом с АКБ показывает 5 в. Скажите пожалуйста хоть приблизительно где искать.
@@edoedo7603 Приветсвую. Посмотрите следующее мое видео и проведите проверку ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-SLgw8IlTXMI.htmlsi=viJHeOm9zdg-3ydp если будет выявлено не соответствие или останутся вопросы пишите.
Также уточните какой у вас двигатель, так как система подключения немного разная включая и сам электромагнитный клапан в зависимости или к вас двигатель 4g18 или 4g63. На видео приведена система рециркуляции отработавших газов двигателя 4g18. Касательно этого двигателя то электромагнитный клапан нормально открыт постоянно если на него не подано напряжение.
Напряжение на него блок ЭБУ должен подать только в том случае если режим работы двигателя будет соответствовать режимам на которых сам механический клапан ЕГР должен открываться т е если двигатель во первых прогрет до рабочей температуры и он работает на режиме частичных нагрузок т.е дроссельная заслонка занимает положение от частичного начального открытия до где-то 75% ее открытия. На хх и при полной открытии заслонки клапан ЕГР всегда находится в закрытом состоянии, соответственно электромагнитный клапан открыт и через так званный обводной канал в котором он подключен "стравливается" разрежение чем не давая открыться самому механическому клапану ЕГР т.е напряжение на электромагнитный клапан в этом случае блок ЭБУ не подаёт, а также когда двигатель не достиг рабочей температуры .
Спасибо, теперь все понятно. Двигатель 4g18 1.6, просто, никак не могу найти причины рывков на низах при нажатии на педаль газа при любых передачах, с дроссельной заслонкой все в порядке, (отреставрированный )
В моем случае датчик не подлежал восстановлению из-за стирания резистивного слоя. Но если датчик имеет неконтакт в местах пайки или подвижных его контактах или загрязнение подвижных контактов то восстановить можно, я это в видео оговорил.... Согласен видео более правильно назвать ".Попытка восстановления и т.д.но в силу ограничения количества символов видимых зрителями на разных гаджетах и в целом в названии, приходится сокращать название....
@@user-hu3zx6fi5u Их не возможно восстановить, резистивный слой к сожалению в домашних условиях нанести не возможно, тем более не известна характеристика линейного изменения его сопротивления. Перед разборкой я считал, что проблема данного явления окисление или просто не контакт в месте контакта выводных лепестков с резистивным слоем. Но к сожалению. Но в отдельных случаях причина мотет быть и там.
Спасибо тебе мил человек.Ты проделал огромную работу. Я уже неделю мучаюсь с автомобилем.На ходу ни с того ни с сего глохнет и далее при попытке запустить не запускается. Приходишлось брать на буксир и тащить.На другой день утром запустился,ну что думать,начал грешить на датчик холостого хода,заменил на новй. Попробовал выехать,проехав около 5 км он опять заглох.Открыв капот пошевелил все контакты которые идут к датчикам,крутнул стартером запустился.Поехал в магазин купил датчик положения колен вала,заменил,пробовал проехать история продолжалась и продолжается.Но я понял то что при шевелении контактов ДПДЗ машина-рено логан 1,6запускается,когда как проехав некоторое расстояние глохнет и снова пошеаелиш ДПДЗ запускается.Ты наверняка прав что пол ползунком слой стёрся и мне надо менять ДПДЗ.ЛАЙК И подписка.
Спасибо. При потере связи с ДПДЗ блок ЭБУ не понимает, что от него хочет водитель при этом в аварийный режим блок ЭБУ не переходит как к примеру при неисправности кислородного датчика, датчика температуры ОЖ, воздуха на впуске и пр. По этому не исключено что происходит остановка двигателя по той причине что блок ЭБУ не понимает какую смесь готовить на той или иной промежуток времени. Я не знаком с алгоритмом работы блока ЭБУ Рено и алгоритмом фиксации ошибок. Но в некоторых случаях всё-таки последняя если бы виной был датчик ДПДЗ фиксировалась бы. Если не фиксируется но при пошатывании разъема авто заводится то советую проверить его цепь. У меня методика полная есть на канале, хотя для Митсубиси но предполагаю общие моменты будут. Если на авто ещё имеется датчик положения распредвала и он организован на датчике холла то не исключены такие проблемы с ним, к примеру на Митсубиси это частое явление, на горячую датчик отказывает после остывания работает. ,Успешного ремонта.
Приветсвую. Спасибо за поддержку, это вселяет уверенность в правильности начатого мной дела. Я не предоставляю услуг по ремонту автомобиля, но если смогу помочь советом то пишите сюда, отвечаю всегда.
