а у меня напряжение на выходе появилось. только при включении чер лампочку при подключении нагрузки и прибавлении тока свист .думал на прямую 220 дал и опять бабах.не понимаю все прозвонил.аналогичная ситуация.
Да, молодец что такие видео выкладывает автор. Часто помогают. Однако, по поводу ключа! Накидной трещеточный ключ оптимальный вариант и не нужно ни чего мудрить. Пользуюсь такими давно, особенно когда не возможно использовать головки в трудно доступных местах.
Привет а если клапан чистый и все его каналы и ошибка по нему все равно выскакивает поменял 3-4 егр уже все равно ошибка выскакивает. Куда капать дальше
Привет, проводка старая, падение напряжение в сети. Жрет от пропусков зажигания. Себе бортовой комьютер взял, многок чего кажет, напряжение в том числе. Глянь сколько на блок зажигания приходит, на сколько меньше ,чем на батареи. Или сразу начинай со шпильки генератора. Если ржавая, то гену точно снимать на обслуживание или менять на годный . По ржавчине ток не идет, гайки поменять на новые, резьбу прогнать, контакт идет через нитки резьбы. На диодном мосту тоже могут быть окислы,- зачистить до белого, от обмоток статора выводы тоже без ржавчины, если не луженые,- самому лудить. От переходных сопротивлений греются контакты, пластмасса оплавится, диод сгорит. Далее. Бросить три массы с палец толщиной: на корпус, на генератор и в салон через отверстие под трос сцепления к шпильке масс или к арматуре. Даешь силовую массу на мозги и датчики, чтоб не глючили. Далее три реле, там коптятся контакты, чистить каждые пол года или менять на годные. Релюх с разборки наковыряй горсть от классики, провода тоже денег стоят, которые покупные готовые сразу борохло, лудить надо, чтоб не окислилось. Хочешь пусти плюс на блок зажигания напрямую от АКБ. Провода на рынке от электросварки. Никакой сервис с этим париться не будет. Сразу шпильку,гайки и релюхи обслужи и массу на кузов, на косу форсунок напряжение дохлым тоже может быть, окислы в раз'еме. Сам с этим год разбирался, ереси с сети много смотрел. Для стабилизации напряжения в блоке зажигания нужны два конденсатора по 2200 мкФ, скрутить выводы, минус под гайку на голове , плюс зачистить ураз'ема. Дер
я тут тоже сел плату материнскую починить. Взял в руки фен, щёлк и фен греет как говорится на все деньги. Вышибло BTA16 и со стороны фена была повреждена изоляция на всех проводах. Обрезал, перепаял, на место входа намотал дополнительно Синию изоленту, чтобы не переламывалось, накрутил сверху пластик, который должен защищать от изгиба. Заработало, отделался как говорится легким испугом.
Здравствуйте. При осмотре сломаного такого же мультиметра обнаружил сгоровший резистор smd, у вас на плате обозначен R8, возле термистора MZ3. Номер плохо было видно, поставил 152 на 1,5кОм, вроде все работает, но в режиме прозвонки диодов показывае значения а не единицу. Подскажите пожалуйта номер резистора, его номинал или если такой же то в чем может быть еще проблема?
У меня ваз 2110 8 кл ни заводился..бла искра..форсунки норм.метки на месте...причина была полоколцо упал на картер..по этомо коленвал отошол на стороно..дпкв ни шитвал оборото нормално..
Здравствуйте! Была такая же проблема на ВАЗ 2110 8-ми клапанный мотор, ехал нормально, сначала еле завелась, потом на ходу мотор заглох, не запускался, отогнал машину в гараж, разобрал стартер, сломался чугунная юбка на стартере,заменили на б/у рабочий стартер, все равно не заводиться, купили новые свечи, не помогло!! Начал снимать коллектор, потом добрался до топливных форсунок, форсунки заменил на б/у рабочие. Собрал все на место, не помогло!! Отсоеденили все свечи, провода тоже на свечи и фишку на провода свечные, начали проверять исправность форсунок топливных, со свечных колодцев так хуярил бензин, что мы нанюхались его до головной боли... Во время проверки топливных форсунок и рампы, побежал бензин с РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА!!! Прям фонтан!!нашли б/у данный регулятор топлива, поставили, заменили масло которое было вместе с бензином и фильтр масляный, поначалу двигатель еле еле крутил, раз 5-10 крутили, попутно нажимая на газ, в итоге движок проперделся, из коллектора поëбал дым, из выхлопной трубы тоже белый дым, потом выгнали на улицу, там прогрелась машина и все, дым пропал и выхлоп стал без белого дыма. 2 дня мы ебались с этой машиной, делал все в первый раз, это ужас.... Всем удачи в ремонте машины, вдруг кому то пригодиться моя история!!! P. S. Масло меняли 2 раза и на второй раз масло уже было без бензина, старое масло с бензином сливайте! Так как может двигатель встать клином. Ну вроде все😊😊😊😊
При 1 включении все работает, при выставлении программы и запуске выбивает автомат... (подключал на розетки по разным линиям все так же) после при включении в розетку сразу же выбивает автомат без включения самой мультиварки. На следующие сутки опять включается, но при запуске программ повторяется...
Сопротивление исчезло😂😂😂 Если сопротивление исчезает, то появляется короткое замыкание. А если сопротивление большое появляется, то короткое замыкание пропадает!!! Отсутствие сопротивления это тоже самое что замыкание! Так понятнее? Надеюсь дошло до тебя, какую чушь ты сказал?
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня одиссе 1996г 2.2обьем на холодный идеально работает как нагревается выезжаю 1км газ даею первый цилиндр не работает реакци нет Менял свечи менял трамблер чистили все датчики форсунки Менял местами форсунки серевно на горячем троит компреся 12 все 4 цилиндр мап датчик датчик холостого провода свечи все менял
не могу разобратся купил 14ку 8 клоп копресия 13 во всех целиндрах,масло не кушает совсем движок после капиталки ,кушает много 12л на примерно и на холодную -15 свечи заливает незнаю что делать уже менял ДМРВ,лямбу ,фильтра,все датчики кроме обратного клапана но заезжал в сервис мастер сказал давление как положе фарсунки новые поставил ,короче говоря замучился не могу найти причину иожет кто сталкивался подскадите пж
Датчик t под замену без жалости, жрет от пропусков зажигания, дохлая искра не пробивает плотный заряд смеси. На трёх дополнительных реле коптятся контакты,- вскрыть/ зачистить. Главное подаёт + на мозги, бензонасоса на блок зажигания и форсунки, третье силовой минус на вентилятор радиатора. Везде потери по пол вольта. Приход в салон от шпильки радиатора. Если ржавая, то обслужить генератор со снятием, коррозия по диодному мосту. Гайки заменить на новые, резьбу прогнать. Наконечники проводов чтоб без окислов. Найдешь ещё 0,5 вольта. Пустить три провода массы с палец толщиной на кузов, на генератор и в салон. Лечится просадка напряжения под нагрузкой и прочие глюки по мозгам и датчикам. От пропусков зажигания на оборотах два конденсатора по 2200 мкФ, тоже денег стоят. Скрутить минусы на голову под гайку, + на раз'ем блока зажигания, узнаешь, как работает мотор, когда его хочется крутить.
По мне как залитые свечи это следствие, а не причина. Была подобная ситуация, машина с новыми свечами заводится с пол тычка, спустя неделю не заводится даже в 0 градусов. Так вот, как по мне, надо было искать причину в каком-то из датчиков (ДМРВ или датчик температуры).
По воле судьбы 27 лет не ездил за рулём. И вот купил хонду аккорд универсал 1993 г с одиссеевским двигателем f23а. Сын мой хондовод, но у него были и есть только Цивики. С ним выбрали этот аккорд, с контрактным мотором. Знающие, насколько надёжен этот двигатель - F23А?
Мотор надёжен. Не хочу обесценивать другие марки... но этот очень надёжный. Учитывая как я ему накаливал до отсечки. Был однажды пробег 100км с оборотами 4000-6200.
Недавно взял свечи, поставил, первый запуск в мороз идеальный, затем все как на видео, сидел годал годал, видео посмотрел какие только мог😂 Тут бам это видео, все перерыл а тут свечи(хотя колодец залило сразу понятно было что свечи😂) Пойду завтра брать другие свечи...
