Рассказываю о том как фотографировать и что потом с этим всем делать. Периодически снимаю видосы которые, в теории, должны тебя мотивировать заниматься всем этим..
Не поверите, но плюс слева, а минус справа это на Никоне вообще ни разу не странно, ибо в меню есть пункт, позволяющий менять местами плюс и минус. Каждый настраивает так, как удобно ему. Странно, да?
Для меня - странно) на оси координат, двигаешься вправо - значит в плюс. Яркость на телевизоре - слева темнее, справа светлее. Шкала громкости.. Можно продолжать бесконечно. Но молодцы, что позаботились о тех, кто на другой стороне.
Блин, нужно было сразу с минусов начать и не заставлять людей напрасно тратить время на просмотр по сути бесполезного видео, потому как большинство людей не сможет купить эту прогу.
На 1:51 все верно? Мне кажется иконка подсвечена как раз центрально-взвешенного замера, а на надписи - матричный! И обратная ситуация с иконкой матричного присутствует!
Правильная гистограмма должна соответствовать снимаемой картинке. Если в кадре нет белого или черного - их не должно быть и на гистограмме. Её основная задача - помочь избежать усечения черного и белого. Хотя во многих, особенно недорогих фотокамерах это сделать, в некоторых случаях, не получится. Это не значит, что фотография не получится. В большинстве случаях, если ISO было не критическим, она может быть поправлена в конвертере.
Ну почему "НОВИЧКИ"? Есть замечательное - начинающий фотолюбитель. Есть огурцы "Новичок", помидоры "Новичок" и еще всяко - разно. Фотограф - это звучит! Согласны?
В любом случае экспонометр замеряет отражённый свет, а нам нужен падающий - поэтому устанавливаю экспозицию по серой карте (или по лицу\ладони). Летом можно устанавливать экспозицию по асфальту или газону. Зимой - по снегу. Можно устанавливать экспозицию по небу или белому потолку - но это лайфхаки.
То есть, если я снимаю в режиме М, мне нет смысла трогать коррекцию экспозиции и замеры экспозиции, я ведь глазами выбираю какая яркость и где мне нужна, в основном ценральная часть кадра(лицо)? Правильно я понимаю? То за 15 лет фотографии так и не понял для чего эти параметры нужны, как научился работать в режиме М, так все время работаю
Николай, помогите с выбором. У сына -свадебщика D750, хочу подарить ему вторую камеру. Почти одинаково стоят новые D850 и Z6ii. Буду признателен за совет эксперта.
Так то да..но у них же байонеты разные. А вдруг там у сына парк стекол на миллионы. В никонах вообще не разбираюсь. Вроде бы есть адаптер с F на Z , но как это работает не знаю
@@Burlaka адаптер же от Никон. Если бы эта история была в стиле Fujifilm с переходником fringer и воткнуть sigma 18-35 от Кэнон , то тут да, будет медленней работать и промахиваться по фокусу чаще, чем родные стекла системы, хотя хотя эта связка на фуджи топ для видео. Но если берём во внимание Никон, переходник по сути нужен только для компенсации расстояния между объективом и матрицей, потому как расстояние у беззеркалок это меньше, ибо тут нет зеркала как в зеркалке. Та же история у кэнон, такой же переходник с ef на R. И все отлично работает.
@@Burlaka Отлично, тогда чтобы тебе помочь в этом исследовании, результаты которого мне тоже интересны, я сразу дам установки на максимальное качество без потери деталей. Там сразу не догадаешься куда, чего и сколько, для этого нужно произвести много проб и ошибок опытным путём и сравнениями под лупой. Итак, кря-версию "Topaz Photo AI" можно найти через поисковик и скачать за номером 2.3.0 Это версия 2024 года. Возможно найдёшь свежее , но по крайней мере эта точно уже есть и она рабочая. Эта программа вообще-то не только для шумоподавления, она эдакий комбайн, сочетающий в себе и супер шумодав и увеличение размера фотографии без потери качества, то есть своего рода продвинутая версия некогда нашумевшего Topaz Gigapixel Ai. Эти две опции могут работать как по отдельности, так и вместе, взаимодополняя друг друга. Когда я сравнивал на шумодавность DxO, Topaz Gigapixel-Ai, Topaz Denoise-AI и Topaz Photo-AI, то последний по качеству шумодава уделал всех, особенно тем что вместе с шумами убирает ещё и даже самые жуткие хроматические аберрации. Фишка этого шумодава в том что он убирает не только цветовой шум без ярко-выраженного мыла, но способен убрать даже световой шум, который занимает до 50% кадра (!), заполняя дырки от убранных шумов пикселями которые высчитывает особыми алгоритмами интуитивного расчёта на базе пакета из многих тысяч разновидностей шумов при помощи встроенного ИИ. Программа может работать без подключения к интернету. После установки и загрузки программа готова к работе и в её окно достаточно перетащит шумную картинку и она её начнёт сразу обрабатывать на автопилоте применяя к ней то, что посчитает нужным из "комбайнского списка" с права, в котором есть ещё "резкость" (которая не резкость, а разновидность ИИ-дорисовывалки, поэтому лучше её не трогать иначе прога может затупить), работа с лицом, световая и цветовая коррекция, удаление текста . Но эти опции бонусные и не интересны как первые две основные, поэтому не трогайте их, от греха подальше.)) Максимальное качество шумодава заметнее при комплексном применении ресайза и шумодава одновременно, в этом и есть фишка, хотя как я уже сказал ранее они могут работать и по отдельности, поэтому если вам не хочется увеличивать размер фото и вообще хоть как-то его дополнять, менять и вмешиваться, то используйте только опцию шумодава, он от этого не сильно потеряет. (продолжение ниже)
(продолжение) Итак, после того как программа сама на автопилоте обработала фото (секунд 5-10, во время этого не мешайте ей, пусть закончит) То отключайте все галочки напротив включившихся опций и теперь мы будем всё выбирать сами. Итак после кучи тестов я просто вам скажу циферки и вы уже можете потом ничего не менять и не регулировать и не искать для поиска лучшего качества. Поставьте галочку в первой верхней опции (Upscaling), и раскрыв эту опцию выберете в ней - 2х, увеличение в двое.(этого будет достаточно) дальнейшее увеличение уместно лишь при маленьких фотоснимках небольшого размера. В этой же опции ниже выберете режим апскейла "Hight fidelity v1" он сохраняет максимальное количество деталей и визуально делает снимок более детализированным за счёт ресайза в сочетании с лёгкой еле заметной растушевкой (выглядит лучше чем "Hight fidelity v2") Ниже в этой же опции смещаем ползунки: "Minor Denoise" на 1% "Minor Deblur" на 1% "Fix compression" - 50% (это что-то типа "save color" - оставляет неразмытыми цвета там где они должны быть неразмытыми, значение 100 немного снижает чёткость, поэтому оптимально 50) Далее переходим ниже к той самой опции "Removing Noise" ставьте на ней галочку и раскрывайте подменю. Здесь мы видим три режима шумоподавления (Normal) (Strong) (Extreme) На самом деле это не три уровня шумоподавления, а три разные формулы, две первые из которых практически одинаковы и мне они не понравились (особенно Strong) поскольку, фактически дорисовывают картинку, делая её чётче , но и акварельной, с явно новыми деталями которых на фото не было и в помине, а я люблю естественность, максимально оставляя нетронутым исходник. Формула (Normal) годится только для случаев, когда исходник на столько убит шумами (до 50% изображения приходится чисто на шумы), что только дорисовка может спасти снимок от мусорной корзины. Во всех прочих случаях работаем с формулой (Extreme) которая не занимается дорисовыванием. Ниже в этой же опции смещаем ползунки: "Strength" -1% (да, да я не ошибся -1%) "Minor Deblur" на 1% "Recover original detail" 0% - 75% этим ползунком собственно и меняем уровень шумов, точнее количество деталей после шумоподавления. оптимально 50% или 75% чтобы максимально сохранить детали. В тяжёлых шумных случаях убираем на ноль. К стати, что касаемо тяжёлых и убитых случаев, то как я и сказал выше можно повысить чёткость фотографии путём небольшого ИИ дорисовывания, если это вам покажется спасительным вариантом. Щадящий вариант, который не сильно бросается в глаза это смещение ползунка "Minor Deblur" на 25% (в окне "Removing Noise") . Можно и до 50% если хотите, но акварельность уже полезет. Чуть сильнее занимается дорисовыванием формула (Normal) если вам будет мало. Тогда в ней поднимаете "Strength" на 25% - 50% а "Minor Deblur" так же от 25% до 50%... Напоследок новичкам скажу, что если ваш снимок шумит очень мало, то в некоторых случаях это даже хорошо (особенно если это не цветной а световой шум), это придаёт снимку эффект детализации и естественности нежели неестественно отполированный снимок. Поэтому если вы хотите этот мини-шумок чуток придавить то для этого достаточно шумодава в фотошопе (который внутри в камера-RAW) он вполне годный (если использовать на 50%). Специализированные же шумодавы создаются для реально шумных снимков. Наслаждайтесь :)
уххх... спасибо) я наверно просто твой комментарий начитаю на камеру)) вроде лицензию можно скачать бесплатно. я так понимаю будут все функции кроме экспорта. для обзора сойдёт
ИСО не влияет на прямую на экспозицию, всегда была экспопара и вот один дятел придумал и пустил в массы экспотройку и все понести экспозиционный треугольник. Экспозиция это количество света за время, диафрагма плюс время, ИСО это усиление сигнала, то есть яркость.
Спасибо! Я не так давно начал фотографировать, пока делаю это на телефон, но стараюсь, хотя чувствую, что уже тесно в нем и пора приобретать камеру. Очень крутой канал, рад, что нашел тебя в ютубе. Буду смотреть еще
Какпец. Чувак ты что водяным подрабатываешь. 😂 Ты столько воды налил что бы сказать что в монуале снимайте с авто ИСО. Молодец. Надеюсь не увижу тебя больше.
1:24 - еще один вступил в секту пудрителей мозгов!!! нельзя сравнивать недоэкспонированный снимок с правильно экспонированным! недоэкспонированный снимок не содержит больше шума - этот снимок не содержит нужного объема света - отсутствие информации. предположим есть яркостная синусоида, где пик нижней полуволны это отсутствие света, а пик верхней полуволны - максимальное значение яркости. это проэкспонированный кадр. если кадр будет недоэкспонирован наполовину, то яркость, ниже середины амплитуды синусоиды будет всегда равна нулю. и если теперь вытянуть экспозицию на постобработке, то максимум синусоиды будет максимальной яркостью, а вот всё что ниже середины синусоиды - будет равен не нулевой яркости, а половине максимальной
надо еще уметь пользоваться своей камеры уметь правильно настраивать автофокус на своей камере на всех камерах фокус работает разно, надо привыкнуть к своей камере испробовать весь автофокус и выбрать для себя лучший для задач
Лучше прямых рук и умения видеть нет ничего И Ваш хваленый ИИ еще лет 10 надо времени чтобы хоть как то выйти на уровень.. Потому ЛАйтрум для меня прекрасная прога и я там творю чудеса - Свадьбы, дикая природа, макро и тд - Лайтрум Оф Маст Хэв ИМХО!
