Пользуюсь, обслуживаю свои авто и показываю что вышло. Это, пока, Skoda и Audi, они не молоды, поэтому канал так и называется. Другие авто тоже проскакивают. Немного о запчастях, немного о около автомобильных вещах. Приятного просмотра.
У вас універсал? Я чому питаю, на хечбек в наявності турецький замінник, Solgy. На універсал/седан він не підходить. Не думаю що у вас так само седан. Але припостимо у вас все ж таки модель 6Y2, 6Y3, 6Y5. Вам потрібно випиляти рамку по розмірах моделі в описі і припаяти фішку від ріднього вимикача до вимикача форд. Там полярності нема, все що треба, це відрізати шкодівський роз'єм залишивши максимум дроту на фішці і так само з фордовською, лишаєм максимум дроту на вимикачі а фішку під корінь. В приншипі можна не паяти, а добре скрутити і під термоусадку. Раджу термоклейову і не дуже широку, вона звужується в межах, не безкінечно. Якщо не часто то робите то якщо є будівельний фен, краще ним усадіть. Чіткіше вийде. Там нічого не замкне, під обшивкою кришки, чи двері, протягнута коса на котрій три однакові фішки. Ліва, права то підсвітка номера, в центральну включена кнопка. Церез кнопку струм не йде. Це, фактично, кінцевик на массу, котрий дає сигнал блоку комфорта, котрий вже і керує моторчиком багажника. І збираєте як в поясненні на відео, через технологічні отвори пальцямі защіпнюємо і нормально. В принципі, я можу прислати вам поштою таку рамку, безкоштовно. В сенсі за пересилку сплатите. Якщо раптом складнощі з виготовленням.
@@oldvagen дякую за пораду! В мене фабія1 універсал 2006р. На рахунок рамки попробую з чогось випиляти, якщо не получится то вже до Вас звернуся! Ще раз дякую!
Они то ресурсные, но как-то внезапно вылетают. Я даже заделывал эбоксидной, прозрачной смолой пробой по изолятору. Помогло не на долго. На родных свечах в 1,5 КОм они как-то бысто вылетают. На свечах 5 КОм, живут дольше, но на некоторых она паршиво едет. Непонятно как работает, лишь констатирую опыт. А магнитик внутри да, сувенир на память 8)
Нужно пробовать. Со стекломатом опыт какой, что каждая волосина размачивается в пластике и распадается на составляющие тонюсенькие волоски. Как оно стеклотканью будет, ну как то будет, … бронеучасток на изделии. Главное что прочность очень высока, выше чем просто запаять, даже с электродом. Особенно ценно, что мелочи поддаются функциональному ремонту. Ушки, защелки, тонкостенные элементы. Прочность присутствует, а не для вида. Нужна усидчивость, чтоб все аккуратно утопить и паяльник малой мощности, чтоб не сжечь пластик.
Я уважаю ваше мнение, оно имеет право на жизнь и возможно даже «правильне». Есть один нюанс. То, что сейчас выпускают, вообще не вызывает у меня эмоций и желания владеть этим, и водить это. То, что сейчас выпускают, больше похоже на новый металлолом, сразу. Каждому свое, каждый живет свою жизнь и получает радость от неё своим, неповторимым способом. Всех благ и долгих лет,… ну и машин не старше двух лет.
Идея хорошая. Я видел в нэте многие так делают. Да же видел. сразу выход трубки с цилиндра помещают в этот родиатор. А потом в ресивер. Чтобы охложденый воздух попадал в ресивер.
Да, выход с трубки перед ресивером было бы ещё лучше. На собственном так бы и сделал. Тут задача была получить максимум эффекта без изменений конструкции чужого компрессора. В результате всё отлично, … кроме пыли. Пыль в помещении, аля склад с пылью, это грусть.
Я работаю с плазморезам. Там то же нужен воздух без влаги. А то керамика взрывается. У меня установлены три влагоотделителя заводских. Час работы компресора в этих влаго...лях. по 2 см влаги. Вот то же думаю также сделать.
Ох.. взрывающаяся керамика это серьёзно. Нужно пробовать. Из своих воспоминаний школьной физики, понимаю что когда горячий воздух резко смешивается с холодным, то в месте выхода, где происходит резкое охлаждение, происходит и каплевыделение. А если выходящий воздух будет той-же, либо меньшей температуры, влага не выделится. То есть воздух не сушить нужно, а охладить до температуры рабочей среды, либо меньшей. Исходя из этого и нагородил то что в кадре. В последствии нашел видео профессиональных маляров, где окраска на потоке. То там и интенсивное охлаждение цилиндра и мощное водяное охлаждение трубки между цилиндром и ресивером, результат отличный.
Кондиционер резины и пластика. Любой. Замачиваю на какое-то время. Может самовнушение, но не трескаются больше. Ходят весь срок. Тоже самое с пыльниками шрусов. Ходят весь срок китайского шруса, а раньше пыльник трескал через год и граната под замену.
@@oldvagen Спасибо, надо погуглить. Не слышал о таком. Делал силиконовым. Периодически ремень вспомогательных агрегатов (обводной) слегка обрабатываю. Пробег около 140 т.км, пока трещин нет.
Это методом тыка. У абсолютно в его бывает не документированная функция, порой по лучше основной. Обычно людям говорю, если вы так делаете и всё отлично, ничего не меняйте, продолжайте делать так же.
Недавно сам столкнулся с подобной проблемой Поставил машину в теплый гараж на ночь и замки опять заработали. В следующий раз попробую отогреть феном. Спасибо за видео!
не знаю что ты там сделал но микрик на 3 контакта а на выключателе только условно два)))))......не надо быть сильно умным чтоб понимать то что он работает еще и на центральный замок
Спасибо за комментарий. Отвечу на вопрос. Микро переключатель, именуемый в народе «микрик» имеет, как реле общего назначения, два положения, свободно замкнутое и свободно разомкнутое. Поэтому имеет три вывода. Этот автомобиль сигнализирует блоку комфорта, о том что дверь открыта замыканием, предназначенного для этого вывода на массу. Соответственно и в микрике, используется только два из трех выводов, тот, который замыкается при отпирании двери, что логично. Концевик из видео, так-же, замыкается в свободном положении, что позволяет его использовать на прямую, без инвертирования. Надеюсь я ответил.
@@oldvagen там два замкнутых и меняется полярность,если бы был два,как вы утврждаете то немцы бы сделали как это и было в старых авто то что вы и сделали).........ну а если у вас электрический ц/з то ваша схема тупо прокатывает только с ним).......потому как там дублируется это.........у меня с вакуумным это не прокатит)
Ни разу не встречал и не слышал , чтоб на Шкодах, было что-то, что можно назвать вакумным ЦЗ. Да и вообще ни на одном VAG-е из тех, на которых ездил. Хочу по интересоваться, о какой машине идет речь, что там такой странный ЦЗ? Именно такой микрик, как я описал, в 100% случаев, покупается на замену во все Шкода, Сеат, Вольксваген, Порш Каен, когда очень хотят востановить, "по заводу". Если вы знаете другой случай - просветите.
Не исследовал, не знаю. На всех авто кроме ВАГ группы, реализовано так. Была выбрана рабочая схема и просто исполнена. Така как не работал уже ни один концевик и даже в багажник попасть стало проблемой, так как авто держит багажник запертым, пока не увидит открытую дверь, экспериментировать уже никто не собирался. За 10 лет пользования переделкой ни одного сбоя не произошло. Так же к такому решению сподвигла внутренняя конструкция двери. Средняя карта вся на клепках, глухая, без крупных отперстий, максимум палец сунуть. Разбор сбор требует крепкого навыка, которого у меня небыло. Рестайловая дверь первой фабии одна из наиболее сложных дверей в ваге к разбору, а особенно к сбору. В дверях с конструкцией по проще и более простому доступу к замкам может быть целесообразней замена микрика. Порой хватает на долго.
Думаю можно, почему нет. Я как для себя способ открыл, то все крепления, мелкие, тонкие, которые держать не хотели, попаял и всё на много лучше, решетки, панели, подкрылки, крепления на бампере. Бампера я до этого спаял, классическим методом с прутом. Но я не вижу причины это не применить на бампере. Это не сетка, потом ничего корчевать не нужно. Да, то место уплотнится и станет пвёрже чутка, ну и что. Главное утопить, желательно с двух сторон, потом и абразивом начисто срезать можно. Не увидел минусов метода, главное исполнение и паяльник малой мощности, до 30Вт, чтоб точно не перегреть и не зауглить пластик.
Работает только тогда если придерживаться оптимальной температуры плавления пластика! Для качественного ремонта. На видео пластик перегрет паяльником, дымит и течет, теряет свои свойства, после остывания будет похож на хрупкий шлак, обманчивая прочность! Поток горячего воздуха от фена не перегревает пластик, но не всегда удобен, можно и паяльником если правильно подобрать температуру. ¯\_(ツ)_/¯
На видео ничего не перегрето. Это самый слабый паяльник, от силы 300 на длинном жале. Как видете в конце я дергаю за край уха и вся машина ходуном ходит. Вы правы в том, что температура должна быть в норме. У ABS температура деградации за 350+. А это полипропилен, у него температура крепко выше. Уже при 250 пластики начинают парить, так что это не показатель.
Да спокойно... Вопрос в том где он стоит и сложно ли его менять. Стоит он так, что и jp-group взять можно. Замена буквально 5 минут. Показывает точно, стоит три копейки, что ещё нужно ? А вот всё остальное, что идет со снятием "морды", снятием ГРМ, вот там лучше по оригиналу. Так как работы могут стоить на порядки больше детали.
Приветствую, можно заставку с логотипом сделать и трейлер на главную.. Шаблон для монтажа, который экономит много времени и повышает качество... .Нужно ли вам для каннала..?.._-? хо__,пж,у
Увеличь длину от головки до клапана , чтобы она была холодной и вся влага останется в рессивере . По типу улитки как у нормальных компрессоров . Ты вообще задушил компрессор барахлом извини .
Спасибо за рекомендацию. Один нюанс, я ничего не понял. Догадываюсь что вы назвали головкой, но не понимаю о каком клапане идет речь. Я не видел никогда улитки нормального компрессора и нормального компрессора. В моем понимании влага остатмя в ресивере не может. Влага с воздухом попадает из накачивающего механизма в емкость, со временем нагревается и часть конденсируется на его стенках. Если далее в тракте ничего нет, только распылитель, нагретый, по отношению к окружающему, воздух, выходя из распылителя, охлаждается и происходит термодинамический эфект с образованием капель сразу после распылителя. Влагу никак нельзя заставить всю отделится от воздуха и остатся в камере ресивера. Если воздух после ресивера охладить ниже окружающего, то никакие камеры разряжения, для получения каплепадения до распылителя, не нужны вовсе. Что вы имели в виду под, задушил компрессор? Да, на выходе имеется мембранный регулятор давления и он очень хорошо работает. Так как компрессор махонький и давление постоянно гуляет, и он его более менее стабилизирует. Пистолет миник. Факел такой как надо.
@@oldvagen При работе перегретый пар не успевает охладится , если от головы до клапана сброса трубку удлинить результат решается в лучшую сторону . Единственное неудобство где разместить эти трубки метр , полтора . У ремневого можно разместить два три витка за шкивом к примеру . Короче конденсат выплевывает в ресивер львиную долю . А дальше селикагелевый фильтр чтобы осушить остатки влаги .
Ааа... Охладитель между цилиндром нагнетания и ёмкостю. Да, очень здраво. К сожалению в моем случае недоступно. У меня нет своего компрессора. Вынужден решать задачу не трогая конструкцию. Если меня торкнет сменить род деятельности и хобби превратить в источник дохода, то компрессор будет просто строится с нулня. И в нем предложенное вами точно имело бы место быть.
Ну,... Щось в інженерному відділі сталося. Здається в перших так і було. В Формані точно так було. А потім обов'язкові гендерні квоти і пішло отаке. Бував у відрядженнях на заводах TRW, коли я там побачив здорового мужика в спідниці, розмальованного і з пушапом, і це був керівник відділу, авжеж це мене здивувало, але на багато питань відповіло.
Универсальный. Просто с авторынка. У него избыточная длинна, его по месту подрезать можно было. Пластилином замерял растояние и подрезал с учетом нажатия. Уже декаду работает. Можно зарание замерять и от японца или корейца подобрать. Там резиновые чехольчики. Но за сотни тысячь пробега и годы ничего не случилось, кроме того что корпус водительской чуток потрескался, но работает.
Все нормально, только кто не очень в технике запутается точно, я как инженер и то не мог понять сразу, разделяйте название датчик и указатель на панели, у вас везде датчик
Бариевый комплекс тоже великолепно справляется с водой, ШРБ-4 дешева, заявлена как нейтральная к резине пыльника (что немаловажно, далеко не по всем сульфонатам кальция есть такие данные).
Это же не шаровая опора, это тяга поперечной устойчивости, там повороты небольшие и плавные. В каком то супер смазывании там нет нужды, сиазка выполняет роль наполнителя, недающего образовыватся конденсату. На морозе не выдавит. Да и морозов в моей местности нет. Осечек ещё небыло.
Спасибо за идею! Разобрал дверь по другой причине: моторчик-привод центрального замка не закрывал её. Но т.к. и микрик уже срабатывал через раз, то ваше видео попалось вовремя - так и сделаю. Да, жалко сверлить кузов, но разбор двери на 1-й фабии - тот ещё гемор, и разбор замка - тоже! Замена микрика, даже если его получится найти и заказать - не решение, т.к. проблема больше в бороздке, которую протер микрик на ответной детальке. А когда подумаю, что две передние двери тоже надо из-за этого разбирать, то хочется продать машину😭 Поэтому такой вариант имеет место быть. Кстати, нашел в интернете распиновку проводов и по цветам - те два, которые идут на микрик. Это несложно. Ещё раз спасибо!
Пожалуйста. Многие тут считают это лютым колхозом, они клёпаные двери первой фабы не разбирали. На заметку, я решил не ставить клепки, а раздать отверстия натфилем и квадратную закладную, как в серверной стойке, туда вставить. Если у вас не дорест, может тоже попробуете. Мало ли, ещё раз лезть придется. И раз открыли, зантикоте низ двери.
@@oldvagen антикором уже не смогу - всё собрал, заклепал, как было). Зачем они концевики убрали и поставили микрики в замок?! А с неработающим микриком багажник не открывается, пока одна из дверей не будет открыта. О как! Програмно, через ваг ком, отключить функцию блокировки багажника при езде не смог - по первой фабе нет инфы( Поэтому сейчас занимаюсь поиском подходящего концевика и места его установки. Благо нужный проводок вчера нашёл
Да, когда работать стала только задняя правая дерь, через раз, открывание багажника стало весьма занятной процедурой. Тогда я был далек от самостоятельного ремонта. Когда к мастерам подходил, спрашивали что за авто, как узнавали что первая фаба, цены стартовали от 60$ за дверь. В общем, вопрос был закрыт радикально и не поднимался более никогда. Антикор вы всё ещё можете провести, но уже по универсальной схеме. Метод от Скотти Килмера. Заклеиваем дренажы двери, пластилином или подобным затыкаем. Опускаем стекло, в щель для стекла трубочку аж до дна, заливаем через трубку литруху трансмиссионки, даем постоять минут 15, сливаем и так со всеми дверями. Корозии там не будет уже никогда. А если есть, ингибиторы ее затормозят на порядки.
Процесс был ооочень давно. Году в 2012м наверное. Это лишь демонстрация, что так тоже можно, ну и заодно, сколько это работает не задавая вопросов. Как рабочая идея.
Проверено сотню раз заложил литол 24 полгода и пыльник разрушился. Я ставлю прозрачный он силиконовый И Долгоиграющий. А Смазка Не Важна Она Влияет Лиш На Долговечность Резины Пыльника.
Гмм... Очень интересно. Я когда-то литолом наполнял, но никогда пыльники не расползались. А можно поинтересовать, если не модель авто, то хоть производителя шаровых, с пыльниками которые расползались? После того как я начал делать как делаю, интервалы между заменами стали ну ооочень длинными. Статистику стало сложнее собирать. На так чтоб на пол года, я не стыкался с такими пыльниками. Для меня это удивительно, интересно узнать, кто производит, такие мега пыльники. Спасибо.
Приходиш на рынок в гомеле просиш пыльник качественный . Ставиш и полгода не стоит. Тут надо или пыльник Силиконовый Или Смазку Синтечическую Нейтральную К Резине.
То есть пыльник неизвестного происхождения. В таком случае, только силиконовый. Нейтральной смазки к не масло, бензо стойкой резине нет. И минералка и кряк и ПАО разъедают не маслостойкую резину. А чем масло загустили до косистентного состояния - не важно.
Да но есть ещë смазка на силиконовой основе. Нетрально к любой резине. Я пользуюсь теперь при покупке Двумя Вариантами И Силиконовым Пыльником И Смазкой Нейтральной И Нержавеющими Кольцами На Пыльнике. Лиш Это Залог Ресурса Шаровой.
Это давно делалось. Просто потрошить обшивку, чтоб показать, не стал. Тем более рест и дорест по цветам отличаются, не говоря уже про другие вариации VAG. Тем у кого CAN блок в двери, такой способ и вовсе не целесообразен.. Была мысль показать реализацию идеи. Если для вас сложность вызвонить проводку и или найти, прочесть схему для вашего авто, то подумайте, стоит ли это делать самостоятельно. Хороший автоэлектрик выполнит такую задачу за 4 часа и вы забудете что проблемма существовала.
Не столько проблема в конструкции, сколько в сечении шланга которым подаётся воздух! Во первых: он должен быть прямой, во вторых большего диаметра. Воздух проходя через маленькое сечение и по витковому пути, очень теряет в силе и как следствие падает значение вакуума для втягивания абразива. Физика!
Давно это было, там их не много. Масса, +12, два провода от от кнопок, однопроводная lin шина ( или витуха can-body если дорест) ну и концевик. Управляется закорачиванием контакта на массу. Отодвигаем гофру, можем отстегнуть. Задача, найти все пины на которых какой-то плюс, чтоб на массу их не коротнуть. Те на которых всё по нулям, по очереди садим на корпус, где плафон зажогся, это оно. Если у вас фаба первая. У октах тех годов, как оказалось, на блок в самой двери идет, а с него по CAN в блок комфорта, там это не целесообразно и дверь простяцкая в разборе. Октаха - гольф. Фаба - поло. У них много общего по механике, блоки и логика управления разные. Такой вариант связан с тем, что на фабе эти микрики не живут, плохая пылезащищенность замка. А дверь геморная в разборе. Промежуточная карта алюминиевая, на ней механизм подёмника, если в доресте он на болтах, в ресте на кёпках с нержавейки, вроде по 9 на каждую. Вот и родился такой радикальный вариант.
Я пересмотрел все эти видео , воздух когда охлаждается в воде не образует конденсат ? После работы со спец инструментами нужно продувать шланги и сливать воду с ресивера!
Я это применил исходя из воспоминаний школьной физики. Когда этого всего нет, то в отстойнике на пистолете вода набирается очень сильно. Конденсат образуется в шланге. Изменяется температура и давление воздуха, абсолютные значения количества влаги не меняются. Но, по мере прогревания поршня и всего воздуха, теплый возду становится всё теплее ближе к выходу и конденсат образуется четко в месте разряжения, так как разница температуры в шланге и окружающей среде такова, что образуются капли, прямо у сопла. Сам шланг внутри при этом сухой. Таким образом как на видео, я добиваюсь охлаждения гарячего воздуха ещё в сжатом состоянии. Интенсивность каплеобразования сильно снижается. Я поставил два простеньких. Первый на себя берёт весь удар и при этом это всего мелкие брызги, по сравнению с тем что было. В моем случае, там 5мм воды стоято просто после грунтования одного бампера. Теперь после покраски и покрытия лаком, просто немного брызг на первом и ничего вообще на том что на пистолете, он абсолютно сухой и вообще никаких кратеров. Как выяснилось, много настоящих маляров об этом говорили, ставили стационаррно медные радиаторы и у них тоже самое, на последующих фильтрах все чисто, кратеров нет. Я, как то, независимо пришол у тойже мысли, просто в сверх бютжетном исполнении, на разок покрасить. Если в ведло льда насыпать, то даже в первом отстойнике будет сухо. Теплоемкость большая, на несколько часов более чем. Тут скорее важно дополнительный, непрерывный обдув на цилиндр компрессора поставить, так как родной - что-попало. Чтоб компрессор дуба не дал и не начал маслом обильно плеваться от перегрева.
