Есть один очень важный момент при регулировке щупом, о котором мало кто говорит. И часто бывает так, что после регулировки клапана стучат, а, казалось бы, всё сделали правильно, щуп 0,15 при температуре 20 град. входит с небольшим защемлением, как положено, а клапана стучат. Это происходит потому, что рычаги (рокеры) по причине своей конструкции часто имеют перекос. Мы вставляем широкий "клапанный" щуп 0,15 и при этом он будет как это и положено, слегка защемляться перекошенной частью и казалось бы, всё ОК. Но попробуйте сюда же вставить широкий клапанный щуп 0,20, и он точно с таким же лёгким защемлением войдёт! ПОЧЕМУ ТАК? Потому, что проталкивая щуп, мы устраняем имеющийся перекос рычага (рокера) . И щуп зажимается только той частью площадки рокера и кулачка, где зазор меньше, но при работе рокеры выравниваются и зазор оказывается велик. ПОЭТОМУ НАДО. Уменьшать зазор до тех пор, пока щуп не перестанет влазить, а затем немного отпустить, чтобы он влазил с небольшим защемлением. Так мы поймаем зазор при выравненном рокере. И щуп использовать только широкий, чтобы он контактировал с рокером по всей ширине площадки и выравнивал его в случае наличия перекоса.
Такой пистолет как раз таки годится )надо было не привариться пытаться а рассверлить клепку на ручке ,туда кинуть 2 плвстины и пластины заклепать эти )два конца плвстин уже непосредственно к круглой шайбе (кольцу)приварить
Заводские скорей всего делаются следующим образом: берется металл толщиной около 0,3-0,5 мм, режется на полосы требуемой ширины и плотно в натяжку , прихватив начальный круг точечной сваркой по краям и центру , наматывают до требуемых размеров. Если лента кончилась недомотом, то подсовывая внахлест с небольшим переркытием доматывают до нормы . В конце лента обрезается и конец скрепляется сваркой.Готовые торы отжигают в муфельной печи для появления окисла железа между слоями ленты , который разрастаясь уплотняет ТОР и снижает токи ФУКО.
Круто! Теперь эпоксидной смолой пролить надо бы для прочности и окончательного устранения хлипкости ТОРа , иначе будет сильно гудеть. Ведь как ни старайся, а так как на заводских плотной намотки не получится. Чтобы смола не вытекла, надо снизу и по бокам оклеить бумажным скотчем до полного затвердевания эпоксидного клея и будет супер !
Я делал подобный ТОР, однако делал не из маленьких кусочков, а мотал из длинных полос (около 1 метра и больше ). Вначале из первой полосы формировал круг требуемого диаметра окна и причем так, чтобы намотка ТОРа была противоположной предыдущей - на разгиб ленты для лучшего прилегания слоев железа типа восьмерки. Новую ленту подсовывал под низ предыдущей на1-2 см. и прижимая слой мотал дальше и т.д. Последняя лента в конце прихватывалась сваркой - точечной или ПА. После коррекции дефектов вставками ТОР проливал эпоксидкой, заклеив низ скотчем.
На самом деле,это так.У меня компрессия по 14,движок работает как надо,даже водичка из глушителя подкапывает (лишний конденсат уходит всегда), не дымит! А эта проблема возникла! Оказывается в маслоуловителе дело (малоотражателе),он забитый!И кольцо совсем твёрдое стало,что чуть не растрескалось.ЭТО ВСЁ ПРАВДА,ЧТО АВТОР СКАЗАЛ! 2023 ГОД,ПИШУ И ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТ И СПАСИБО!
@@emirkhan7852 Значит дело куда серьёзнее.Но у меня так было,как у автора видео.Масло чуток может и уходило за 6-7 тысяч,но не смертельно,притом что лил очень жидкое импортное 5w40.
У меня таже проблема ( когда пиздюлей ей дашь(на второй передаче) она начинает нормально ехать без проблем и холостые 900, а постоишь мин 20 в пробках падают обороты на 600 и не едит нифига, вот грешу тоже на бензонасос.