У меня такая проблема, имееться течь антифриза с правой сторони снизу там где радиатор. Может ли быть етот тройник который показывали? Если нет может у вас есть догадки что течет именно? Смотрел датчик температуры может но видел когда меняют он вобще сверху, а сама течь у меня справа снизу там где пластик на радиаторе еще
Там кран слива антифриза, он же патрубок обратки, если не он то сам радик, я уже свой заменил, там где сота входит в бачок радика , есть резиновые уплотнения, могло пересохнуть и дать теч. Мой здох именно так.
И ещё, если не переливать масло выше центра щупа, то его меньше будет во впуске, и клапанную крышку иногда нужно промывать от отложений т.к. она и является маслоотделителем ( в ней предусмотрен лабиринт). А если лить до верхней метки щупа и крутить мотор до 5-6тыс, то ничего не поможет.
В вашей конструкции если масло наберётся, то очень незначительно т.к. нет отстойника, его также будет засасывать во впуск. А на холодном запуске есть риск словить гидроудар т.к. масло будет влитать из вашего уловителя во впуск не в виде пара, а в виде жидкости.
Маслоотделитель нужно делать стальным, чтобы он не схлопнулся от разряжения. Делать его нужно в виде вертикальной ёмкости (круглой или квадратной трубы). Вход и выход располагать в верхней части, между ними расположить перегородки в виде лабиринта или перфорированные т.е. с множеством отверстий. Картерные газы с парами масла и воды будут конденсироваться на поверхностях перемычек и стекать по ним в низ в отстойник. На дне отстойника сделать штуцер с вентилем. Хорошо бы сделать уровнемер содержимого в виде отдельного патрубка. А так всё это лабуда полнейшая. Картерные газы во впуск попадают по двум шлангам, на холостых оборотах через клапан, а на основных через толстый шланг.
Ну Америку скажу честно вы не открыли, ))) ну а по факту, там нет ни давления ни вакуума такой силы что-бы его порвало либо схлопнуло, то что вы знаете конструкции маслоуловителей с алиекспрес ето 👍 но ето разные деньги даный девайс стоит копейки и то-же делаэт свою работу может хуже чуть но делает😉
@@ЮрийК Я описал по сути устройство клапанной крышки, в ней предусмотрен маслоотделитель именно по такому принципу, а в качестве отстойника является поддон двигателя куда стекает масло. А у вас по сути просто труба с сетками без отстойника, смысл которой непонятен. Куда будет деваться отделившееся масло, его также подхватит разряжением впускного коллектора и оно также полетит в камеры сгорания...
@@ЮрийК Разряжение там очень хорошее, особенно на больших оборотах, можете попробовать заткнуть болтом один из вакуумных шлангов болтом или манеткой и потом оторвать её. И это на такую маленькую площадь.
А ВОТ И ТОЖЕ НЕТ ! У меня в сантехнический сифон из-под раковины заполняется конденсатом и немного маслом до 75 мл. за 15 км по городу с остановками на покупки . Я в шоке !!! И без всяких сеток ! . Пробовал патрубок в " кастрюлю" запускать пере воздушным фильтром - фильтр напитывался конденсатом ещё быстрее и " душил" двигун . Но я об этом узнал тогда . когда вскрыл крышку " кастрюли" ! Стал вынимать фильтр , а он с килограмм весит !!! Запустил двигатель - и он рванул без нареканий ! Вот так ...... этот газ надо б прямо в выхлопную запустить , но боюсь из трубы будет поддавливать навстречу выхода .
Я сделал наподобие сепаратор на ваз 2104. Масляные пары идут в кастрюлю, а водяные пары отсекаются, конденсируются и стекают в отдельную ёмкость, не попадая обратно в картер. При этом воду можно легко слить, не разбирая всю конструкцию. Также исключена возможность перекрытия выхода газов из сапуна при замерзании воды в сепараторе. Главная задача была отсечь влагу, выходящую вместе с картерными газами. Сепаратор делал из 110 пвх трубы. За 50-70 км пробега сепарируется примерно 50-70 мг воды (именно воды, а не тосола - тосол вообще не расходуется). А масляные пары необходимы для нормальной работы поршневой группы, поэтому их отсекать нельзя (да и не отсекаются масляные пары таким сепаратором).
Кто вам сказал что масло в каком либо виде должно попадать во впускной колектор. Только 2-такт двигатель смазывается за щот вприска, 4т мажется с низу с поддона, в современных двигателях даже на каждый горшок стоит масляная форсунка, для того в поршне и кольце маслосёмном есть отверствия. И масло которое остаётсяна в гильзе на стенках достаточно (для того и нужен хон). На моем двигателе также есть такие форсы. А масло !!! уловитель на некоторых авто идёт с завода, только более продуманы. А двигатель как раз влаги и не боится в тех пропорциях, а отложения нагара от масла на поршнях, свечах, клапанах, на копресионных кольцах к добру не приведёт. Так что не нужно ни чего сочинять просто учите принцип работы двс.
@@ЮрийК , я говорил про ДВС на ВАЗ классика. Поговорите с мотористами, которые движки вазовские ремонтируют - они расскажут почему отвод картерных газов производится напрямую в карбюратор, минуя воздушный фильтр.
Видео и мнение интересные, но , ИМХО, конструкция маслоуловителя сильно сложная, но при этом неудачная, непродуманная. Долго критиковать не хочется, но для примера удачной конструкции (на мой взгляд) приведу эту ссылку: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-p3Gpkl1zbpM.html При самодельном изготовлении такой приблуды нужно учитывать следующее: 1- чем больше раз поток газов будет менять направление на противоположное- тем лучше будут отделяться наиболее крупные капли масла и воды (на рекомендованном видео поток один раз меняет направление снизу вверх); 2- большинство самоделкиных думают, что чем холоднее маслопомойка- тем лучше в ней будут осаждаться пары масла и воды. В принципе, это правильно, но , почему-то моторостроители делают штатные маслоуловители на или в горячей крышке головки блока цылиндров. А на моей БМВ, например, шланг, подающий картерные газы из крышки головки в воздуховод пред турбокомпрессором, при определённой температуре воздуха автоматически подогревается электричеством по команде ЭБУ и , вдобавок этот шланг помещён в другой пористый шланг для теплоизоляции. То же самое и на некоторых моторах других фирм (VW, например). Это делается против образования в шланге ледяной пробки в сильные морозы , которая приводит к выдавливанию уплотнительных колец коленвала ,вытеканию масла и кончине мотора (так было у VW- при -10°C моторы на Polo выходили из строя, пока на них не начали ставить электрообогрев патрубка картерных газов ). Поэтому, нужно при изготовлении приблуды позаботиться о том, чтобы шланги и корпус приблуды не переохлаждались в мороз и чтобы в шлангах не было низкого места (провисания), где бы могла скапливаться вода и там замерзать; 3- практично было бы выполнить нижнюю часть приблуды из прозрачного материала, чтобы можно было контролировать момент слива осадка. Но, осторожно- оргстекло не рассчитано на температуру выше 50-60°C !! ; 4- Приблуда со шлангами не должна оказывать слишком большого сопротивления потоку картерных газов, иначе, вместо пользы получится вред; 5- Такая приблуда имеет смысл лишь для дизельных моторов и для бензинок с прямым впрыском топлива в цилиндры. Эти моторы склонны к образованию кокса на впускных клапанах.
😄 интересная статья конечно, но есть пункты с ко торыми я не согласен, например что данная приблуда только для дизелей и бенз с прямым вприском, так же не буду вдаваться в подробности но есть больные моторы , в просто народе, которые болеют закидыватя масло в дросель, то-ли газо розпредиление нарушено или заводской не дочот , вот для чего ето, можете улучшить данный девайс покажите как, я показал как сделал я , и поворотов та не один ели что.))) Да и самое главное он работает.
@@ЮрийК В отличии от дизелей и бензинок с непосредственным впрыском, в моторах с впрыском во впускной коллектор впускные клапана постоянно омываются впрыскиваемым бензином и потому там закоксовывания клапанов нет. Дизельные моторы и моторы с непосредственным впрыском склонны к закоксовыванию впускных клапанов из-за своей конструкции. Ну, дроссельной заслонке это приспособление должно помочь на любых моторах, но только нужно признать- если картерные газы так сильно загрязняют заслонку и нужно часто подливать в мотор масло, то этот мотор нужно капиталить, а не колхозить. Хорошее моторное масло на подлив стоит не дёшево.😉
Если гидрики норм они прокачаются но через время , как повезёт, на форду у меня был случай так два зависло и на холодную стучали, захлохли только через 500 , 600 км потому на ваге и делал такую процедуру. А таскать на буксир думаю затея не очень, я бы пробовал запускать для начала, главное норм масло и уверенность в масло насосе если ето газель.
Чтобы не лазить "пинцетиками" или пальцами в химии - сначала туда нужно положить кусок ткани, а уже потом загружать железо. А вынимается просто все вместе с тканью.
Я делал двигатель себе и всё учесть не вышло, я не заставляю ни кого так делать, я делал для себя , проехал 40 тыс. После ремонта, проблем не имею, прокачались за пару сек, хотите верте хотите нет, я поделися а выбор за вами.
Ну тобі повезло, якщо є в місті розборка то так, а по почті можна купити такуж саму коньчену. Я провіряв, на лівій дверкі, прийшла ілюфту не було доки не розібрав. А вона на ржавчині трималась.
Спасибо я в курсе. При снятии данного ролика, у меня било больше выражений чем слов. И единственное что хотелось сказать тогда , что в бюджет категории ето всё мусор. Ну разве что для малолетражки какой-то, и то нужно ездить очень спокойно, либо ставить где-то далеко в системе от высоких температур.
А я как давай клеить , двери сначала, эффект ноль, крышу , ноль, арки ... ну помягче стала ехать а гул остался, оказывается вот где собака зарыта Вам спасибо😊
Сделал все по твоей технике!не накачивал просто смазал поршеньки!промывал в хими автомобильной,собрал поставил и реально,все четенько ни стука ни хрена,а до этого торобанила так что думал всему хана,хотя после капиталки застучали!!)))такчто не покупайте новые а просто качественно отмойте и все будет четко!!!))))