ХЕХ друг, я тебе лайфхак подскажу))) повесь свое реле на пин направления Z (DIRZ) в итоге когда что то будет опускаться лазер будет гореть как только Z полезет вверх (неважно на сколько, лазер потухнет . и не надро будет этих промежуточных геморов. Либо ставишь Z2,5 D и вперед на 6 выход ищи пуск лазера там...
У меня начались появляться небольшие дифекты на рельефе это примерно через часа 3 и кординаты на програме не двигаються хотя станок все отробатывает до конца. Такое ощущения что там чип может нагриваеться и он начинает так себя вести.
У меня была проблема точно в прошивке платы. Если у вас дело в нагреве, то после трёх часов работы можно сделать сброс платы по питанию и сразу запустить новую программу. Если проблемы начнут проявляться сразу - дело в нагреве. Если опять через 3 часа - дело в прошивке.
@@zaumnydom1925 ну месяца три плата отработала хорошо. Переустановил мач 3 на более свежую версию посмотрю как будет работать ). А так их вообще перепрошить реально ?)
@@golem8211 К сожалению, я сейчас уже не вспомню - какие именно контакты должны быть замкнуты. Просто проверьте по документации к своему инвертору - всё ли верно с этим джампером.
@@zaumnydom1925 вот мне стекла на машине вчера чём-то разбили, в одном месте - точка будто шариком, тонировка удержала осколки, в лобаш 2 точки как у Вас на видео, стекло целое, на пневматику похоже. Ну и боковые прострелены, почти осыпались.. Аккуратно всё почистил, убрал осколки, но вроде пулек не нашёл... Думаю либо пневмат/рогатка точно стреляли, и знали куда.. Вот гады, на ютубе попалось Ваше видео, спасибо
А смысл? Сбивается сразу по всем трём координатам, сбивается одинаково и сбивается после некоторого времени после сброса. Вывод - проблема в прошивке контроллера.
вообще предсказуемо. Прямые канавки самые надежные. Диаметр фрезы ТАКЖЕ ДЕЛАЮ МЕНЬШЕ только я я на 0,1 мм уменьшил . Видимо это связано с особенностью дерева отжимает его чтоли.... Прямые кромки не создают силу на фанеру направленную вверх и вниз. Это очень важно.
@zaumny dom про настройку инвертора? Не. Колодка инвертора, куда точно подключили провода, сигнальные. Я вроде все правильно подключил (VI, FOR, ACM, DCM, 10V), кучу видео смотрел, но с шим, программно никак не регулируется, только с потенциометра. Напряжение между АСМ и VI меняется 0-10в, но обороты не меняются. Придется потенциометром регулировать, вручную. На инверторе параметры Р001 и Р002 выставлены по 1. Там я уже вообще разные комбинации пробовал. Р070 стоит тоже 0. Контроллер точно такой же.
@@stankostroitelstvo А не забыли в инверторе фишечку переставить? Если её не переставить- он так и будет регулироваться со встроенного потенциометра ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-jmotPqTHQIg.html
конечно вторая хуже всех, потому что во первых- для черновой обработки, вовторых - для мягких металлов и пластиков. с таким успехом и обычное сверло распилит 🤣
Вторая фреза - это не стружколом. Это обычная спиральная однозаходная, то есть с одной режущей кромкой. Стружколом немного похож на кукурузу, тоже шипастый, но больше на метчик похож, для мелких деталей не очень подходит так как край щиплет, а для крупных деталей если не смущают небольшая ворсистость по краю, идеально подходит. Работает стружколом долго, за счет специфичной зубастой режущей кромке, поэтому дажа туповатая фреза все равно режет. Если нет вакуумного стола, могу посоветовать компрессионную фрезу. Тоже неплохо режет, край не рвет и не требуются перемычки, так как рез плотно забивается стружкой.
@@zaumnydom1925 я знаю хорошо, если пазлы из массива дерева толщиной до 40 мм или в несколько слоёв фанеры зараз, лучше, конечно, меньше. Рез гораздо меньше 1 мм прям как полированный без ворса и подагра как от лазера. Правда это ручной труд, хоть и тоже довольно быстро всё пилится.
Это больше на программное обеспечение похоже! Или программа с ручным перемещением конфликтует ибо не должно отклоняться от траектории на экране должно двигаться по синим линиям.
Здравствуйте,сделал все по вашему видео,точь в точь. Дома подключил к 12В,все работает,поставил в машину,не работает,опять принес домой,заработало,а в машине нет. в чем может быть проблема?
@@zeman7394 Ага, про российскую армию такое писать ссыкотно. :) Ну тогда посмотри ютюб канал "разрушительное ранчо". Мне уже даже интересно - как тебя от такого бомбить будет! :)
@@zaumnydom1925 я смотрел только мультиметром, вольтаж стабильный. Получается что частотник принимает не вольтаж? Или я не допонимаю. Или плата выдает не то. Может в настройках частотника что то крутить, но смотрел весь Ютуб, у всех работает, у меня нет((
@@neverlate4524 хорошо бы посмотреть пин запуска и останов и пин управления частотой. У меня на канале есть ролик настройки частотника - может быть полезен. Можно попробовать поуправлять частотником вручную - без платы. Например с блока питания подавать напряжение управления. Если всё будет норм - значит дело в плате.
Привет! Я искал информацию о подключении лазера через Mach3. Но я не понял, зачем такие сложности? У такого лазерного модуля, как у Вас, есть вход PWM (ШИМ), которым можно управлять как включением/выключением, так и мощностью лазера. А реле вносит задержку и понижает надежность (его кол-во срабатываний весьма ограниченно). Если использовать такую схему не для обрезки, а для нанесения рисунков растровым способом, то вообще ничего не получится - там требуется мгновенное управление лучом. Реле, в принципе, можно оставить, но подключить его к тому же выходу платы, что включает и выключает шпиндель. У меня PWM на такой же плате уже работает на управление оборотами шпинделя. В управляющей программе для Вашего случая нужно будет только изменить команды перемещения по Z на соотв. команды скорости шпинделя, напр. S0 / S24000. А макрос вообще не понадобится.
На моём лазерном модуле нет входа PWM. Но можно рулить его питанием через транзистор и PWM. Делать растровые рисунки я пока не задумывал - может быть позднее. А уж ресурса реле мне хватит на долго. Так что сделал просто и понятно для себя.
