Внизу варится что бы центр тяжести снизить. Второй в вертикальной плоскости поставь. Что бы противофазу создавать в другой (вертикальной плоскости). В идеале в трех плоскостях ставиь массу для противофазы колебаниям мотоцикла.
Ну так то альфа почти в 2 раза дешевле. 70 и 120 у нас в Волгограде примерные ценники. За 120 уже можно и мото взять. Была бы разница тысяч 10-20. А плывет он из за резины возможно. Купил себе альфу, поставил петрошину сразу дорожную вроде не плывет ничего но по песку беда конечно..
Ну, Мот за 120, будет ехать не многим лучше 125-ки, 150-ки. Разница будет естественно, но в потоке, в городе, эта разница полностью нивелируется. На трассе, ну быстрее на десять-двадцать (максимум км). Но всё в тех же пределах до сотки на спидометре. Есть смысл в таком случае заморачиваться со страховками, учётом, штрафами и прочим сопутствующим? Суть ролика была не в том, что бы "опустить" Альфу, и не в том что бы возвысить Нордвинг. А в том, что бы показать, это разные по классу мопеды. У них есть отличия, как объективные так и субъективные по моему мнению, и я на них указал. Сугубо с ознакомительной целью, мало ли, кто-нибудь покупать надумал и ищет ролик в сети об этом.
Живу в Волжском. Не могу найти Nordwing даже в Волгограде. Всё только под заказ и лупят уже больше 130000. Аппетиты конечно у продаванов растут непомерно.
Шикарно идет. Мотор 150 автор сознавался в предыдущих видео. Такое из Ковровп поставлялись. Хотел себе, но кончились. На него уже млжно и инжектор пробовать ставить. Пару сил придаст.
Здравствуйте. Хотел бы узнать почему выбрали нордвинг, а не сигму? Хочу купить мопед и не как не определюсь. Смотрел видео по нордвингу и сигме, в нордвинге недочёты есть по раме и конструктиву. Хотел в магазине сравнить но у нас нордвинг только под заказ (
Здравствуйте! Сигма мне визуально меньше нравится чем Нордвинг. Сейчас езжу регулярно и по многу, на дороге его постоянно принимают за полноценный мотоцикл. Нравится форма бака, и его объем ( заливаю 16 литров при одном делении датчика). Ну и размер, он большой. Недочётов по раме у Нордвинга нет. Хорошая,крепкая мотоциклетная рама. Из нормального металла. Не знаю почему кто-то говорит про недочёты.
@@user-iz9nz3pw3d Друг, обзор субъективно от не очень смышленого человека(васька) Я владею второй сезон нордвингом и заказал двс как у автора этого канала, во всем остальном доволен как слон. Он чуть больше по габаритам чем сигма и выхлоп сделан более басовитый. Никто из повстречавшихся мне людей не признал в нем мопед, за исключением ширины задней родной покрышки
А если его поставить прямо на цилиндр? Там есть 2 отверстия М6 под дуги... (у меня дуг нет, а если будут то будут на раме) Думаю, что прямо на движек получше чем в полуметрах?
А как он заводится? У меня был скутер на 157qmj. Большой и тяжёлый. Ездил я 85 на нём максимум. Норм игрушка. Но самое противное утром. Если вечером тепло, ночью или утром холодно, то его вообще не заведешь. Это так сложно постоянно мучиться с заводом техники. Особенно, если плохо понимаешь в карбе и до Карба сложно добраться ввиду большого количества пластика. И вакуумный насос жопа китайская (
Привет. А как нордвинг по сборке? Просто видео смотрел и там много косяков. Ножка для завода в ножку для ног водителя упирается. Рама с труб меньшего диаметра ну и много всякого...
я брызовики сделал спереди и сзади как магазинные обточил на нождаке .с резины толщиной 5 мм длиной 10 см. щас звезду ищу передняя от альфы подходит 428 шаг 17 мм дырка. на 16 или 17 зубьев. а вот заднюю на озоне кое как нашел. от альфы не катит вообще. 38 -39 зубьев дырка 58мм. между отверстиями 55 мм.если поменять только перед то придется менять цепь длинны не хватает .лучше заменить обе и цепь останется родная. 2 звезды стоят 1500руб. а то едет на 4 тыс оборотах 40 км. у меня гвалиор стрит был я на 3 тыс оборотах 60км ехал
Здравствуйте! Чуть ниже, в комментариях есть ссылка на сигнализацию, там же я сказал как подключил. Ничего сложного, просто подключил в штатную фишку под сидением.
Судя по описанию производителя, этот карбюратор идёт от 140сс до 190сс (с последней цифрой могу ошибаться). 125-ке его будет многовато. Придется менять жиклёры, главный и холостого хода. Сложность в том, что китайцы, почти всегда не соблюдают реально заявленные параметры с теми что по факту при продаже жиклеров. Получается игра в рулетку.
Привет автор , не совет а размышление , если ребро цилиндра или ребро головки просверлить и нарезать резьбу чтоб закрепить датчик ,то будут показания температуры гораздо реальней , а так как у вас если мопед будит ехать и цилиндр будит обдувается вместе с датчиком в том месте где он находится и показания будут занижены ,как вы думаете ?
Здравствуйте! Вполне возможно, но извлекать свечу будет проблематично. Перед тем как варить раму, я рассматривал вариант разогнуть ее в стороны домкратом,это дало бы более или менее терпимые условия для обслуживания свечи. Но решил в итоге варить, поскольку всё под рукой.
К сожалению, на идиотском Вайлдберриз, их почему то нет в разделе "купленные". Ищу, не могу найти. Заказывал их там. Если хотите, могу завтра посмотреть название обеих покрышек и написать. По названию и размеру думаю найдете или на Вайлдберриз или на Озон.
Мне эта идея в последний момент пришла в голову.)). Потом, посидел, подумал, пришел к умозаключению что тут оно будет правильнее. Хотя, это надо сравнивать на двух экземплярах сразу, только тогда поймем где правильнее).
Ваше видео вызывает больше вопросов, чем даёт ответов 😅. Регулировка обогащения смеси винтом , кроме стабильного холостого хода, ничего больше не даёт. И производить её надо на хорошо прогретом двигателе! Изменением положения иглы вы можете отрегулировать подачу топлива на средних оборотах, на максимальных она не работает, там всё уже зависит от главного топливного жиклёра. Вы вот говорите, что проехали сколько-то километров, и смотрите цвет свечи. А как вы проехали эти километры? По городу, на средних, или по трассе, на максималке? На разных режимах цвет свечи может быть разным! И проверять надо поэтапно. К примеру : проехались на средних оборотах, со скоростью 50-60 км, заглушите двигатель не давая ему поработать на холостых, остудите, и проверяйте свечу. И так же прокатитесь по трассе с максимальной скоростью и выключите двигатель, остынет , проверьте свечу. Результат может вас удивить😊 главное при регулировке режимов, это не давать двигателю работать на холостом, иначе итоги проверки смазываются.
А если я проведу регулировку качества смеси не на хорошо прогретом моторе, но и не на холодном, а на таком... чуть выше комнатной температуры, тогда что будет? Есть варианты? Качество смеси настроится неправильно? Или настройка собьётся со временем? Посмотрел ролик что Вы скинули. В целом, Вы мне вкратце озвучили его содержание. Но, только не понимаю в каких моментах у Вас остались вопросы? В моем ролике вроде бы всё понятно. По сути, я делаю всё так же (концептуально) как говорит парень в том видео что Вы скинули. Единственное исключение у меня в том, что, я не настраиваю по отдельности каждый элемент и после этого делаю выезд. А, настраиваю сразу все элементы, и за тем делаю долгий выезд в смешанном режиме. Потому что, я уже знаю какой жиклер мне нужен, какое положение иглы. И после этого выезда в смешанном режиме, я уже проверяю свечу. И если она нужного цвета, то значит, все режимы у меня настроены верно. А прихожу я к этим настройкам, долгим предварительным тестированием. Меняю положение иглы, подбираю разные жиклеры, езжу какое то время, делаю выводы и пометки. И со временем, просто уже знаю что мне нужно поставить и как отрегулировать. А в ролике, я лишь показываю, как я делаю регулировку своего карба. Не советую какие жиклеры ставить ( это каждый должен определить сам), не советую как иглу настраивать ( это каждый должен понять для себя сам). Просто показываю алгоритм той настройки, которую выполняю я лично. И что в этом у Вас вызывает вопросы, я решительно не могу понять)). Но за пересказ несомненно полезного ролика большое спасибо! Я Вашу ссылку сохранил себе, видео действительно стоящее.
@@Nord17304 1. На холодную двигатель работает менее стабильно. С тем же результатом вы могли просто выкрутить винт на два оборота, и двигатель будет работать. Нибби капризный в этом плане. До какого-то момента обороты поднимаются, а потом хоть выкрути, ничего не меняется. На горячую этот момент ощущается лучше. 😁 2 . вы катаетесь потом в смешанном цикле, т.е. сами не знаете какой режим вам дает нужный цвет свечи, по факту наугад производите дальнейшую регулировку. И потом получаете вопросы в комментариях - а что делать, у меня провалы при открытии газа 😁 3. Ваши слова - вы знаете под какой жиклер вы настраиваетесь. 🤔 повторюсь, это ВЫ знаете, а как быть человеку, который первый раз пытается настроить карбюратор? А так, за сторание плюс конечно. Удачи на дорогах! 👍
Здравствуйте! 1- Так не на холодную ведь. Двигатель остыл до той степени, что бы можно было приступить к выкручиванию свечи. он не горячий, но при этом "недавно приехал", то есть остывший, но не холодный. Ведь на этом и сделал акцент. В данном случае настройка проходит абсолютно нормально. 2- Ну, смотрите. Я ведь говорил Вам уже, что катаюсь в смешанном цикле, потому что до этого уже тестировал нужные мне настройки, запомнил их или записал. Я понимаю для себя, результаты предыдущих тестов того или иного жиклера, того или иного положения иглы. Я поездил с теми или иными настройками какого-либо одного режима и сделал для себя какие-либо выводы. И потом, в случае надобности, я применяю комплексно все настройки, и тестирую их одним выездом в смешанном режиме. Допустим, я настрою один режим идеально, но остальные режимы будут не настроены. Этот один режим, будет давать правильную смесь, но остальные режимы, будут например богатить, и свеча всё равно не будет кирпичного цвета. Так ведь? Вот например, я пол дня езжу по делам, в смешанном режиме, приезжаю домой, выкручиваю свечу. Если у меня жиклер под свои обороты подобран верно, а игла и винт качества настроены не верно, то будет ли у меня свеча ровного, кирпичного цвета? Нет конечно. Это говорит о том, что, какой то режим настроен не верно. Но, если я весь день езжу, во всех режимах, и по приезду у меня свеча равномерно коричневая, то это значит что, все режимы отстроены как надо! Следовательно, нет смысла производить долгие настройки каждого режима по отдельности. Когда понимаешь что тебе надо, делаешь сразу и тестируешь одним выездом. Если что то не так, то свеча покажет это. 3- Так я ведь и не пытаюсь в видео научить или навязать какой жиклер подобрать или что ставить. Цель видео не в этом. Я лишь показываю мой сетап настроек НА ДАННОМ ДВИГАТЕЛЕ. Вот и всё. )) Суть проста, человек который впервые настраивает карбюратор, должен найти литературу, или видеоролик ОБУЧАЮЩИЙ (типа того что Вы скинули), и понять, вникнуть, перенять науку. А за тем уже, когда теория для него начнет переходить в практику, и пригодится ролик вроде моего. В котором не пытаются обучать, а просто показывают вариант решения из практики. Так сказать, наглядная, "лабораторная" вариация. Чего то я много написал). Спасибо большое за содержательное общение). И Вам удачи, и на дорогах и вообще!
Я думаю нет смысла. Мотор маленький, циркуляция масла по магистрали не долгая. Весь основной теплообмен происходит на обдуваемых частях поршневой и головки. В картер масло попадает уже с другой температурой. В данном же двигателе, нас волнует температура цилиндра и головы, что при компактности конструкции, практически всегда совпадает по температуре. Масло чуть остывшее, попадает из картера в голову, и тут же, приобретает температуру которая соответствует головке. Соответственно, логичнее снимать показания с самой головы, поскольку, алюминий из которого она сделана, в равной степени передаст температуру как маслу, так и датчику.
Так то что то маленькая температура.Мне кажется в идеале нужно измерять температуру масла,так как с помощью масла охлаждатся головка и цилиндр.Я уже не помню какая должна быть температура масла в рабочем режиме.Но в мануале к запорожцу точно это есть!
Нашёл!Температура масла в двигателе воздушного охлаждения должна быть от 70 до 110 градусов!Я себе на китайца тоже хочу поставить,но думаю просверлить отверстие где канал слива масла в картер и вкрутить в него медный баолт.А уже к болту датчик.Медь и алюминий хорошо тепло передают.
В диапазоне 65-80 градусов примерно и колеблется. Это если ехать в потоке. Бывает уходит выше. При монотонной езде по трассе, может опускаться ниже 65градусов (обдувается хорошо, и не забываем про обдув радиатора). Снимать температуру со сливного винта в картере, ну смотря что Вы хотите контролировать. В картере температура масла отличается от температуры в головке. Меня больше заботил вопрос нагрузки на поршневую при длительных высоких оборотах. В таком режиме, при перегреве, страдает в первую очередь голова и поршневая. Туда я и поставил датчик. Прямо на винт головы, который непосредственно соседствует с масляным каналом. Алюминий головки, с одинаковой эффективностью отдает температуру как маслу в канале, так и датчику. Потому, решил для себя что, данное решение наиболее рационально.
Видоса про 3ю точку опоры кабовского движка не будет? Видел как вешают за бошку (в ютубе есть кино) и на вертикальной тяге крепят к раме. Штатный верхний болт над КПП очень большую нагрузку держит, оторвётся ухо на ходу, мотор упадёт головой в землю. Конечно, такого не было ни у кого, но сама идея мне кажется верной
Я не видел такого. Может ссылка есть? Гляну. А зачем за голову мотор цеплять? Можно же на нижние крепления поставить как я сделал. Или я не понял о чем речь?
@@Nord17304 Так и называется: Третья точка опоры движка альфа (автор видоса Копо Мото). Там он делал фрезерованную, думаю, можно вкорячить болт в крышку и тягу вверх. Ну, для подстраховки, всё-таки рычаг выламывания верхнего уха большой, вдруг твой мотор из серии "из прессованного недоваренного риса"
Я не сторонник обсуждения "максималок" и подобного. Мотор с задачей своей справляется уверено. В крутые подъемы едет не напрягаясь, в потоке среди машин ехать комфортно. Это для меня главная задача была. Если Вы видео смотрели, то сможете понять как мотор себя показывает. Максималок принципиально не замеряю.
Вы правы дважды. Верхи у него есть лишь до третьей передачи включительно. На четвертой очень вяло ( больше зависит от того, на сколько качественно набрал обороты на третьей). Но компенсируется это тем, что третья передача имеет довольно широкий диапазон. С 60км/ч до 85км/ч, позволяет и в потоке двигаться и обгонять более менее посильно. Скорость в населенном пункте, это был разовый проезд с такой скоростью. Дело в том, что, по этому маршруту я езжу частенько, и уже привык к маршруту на "устоявшейся" ( обкаточной) скорости. В этот выезд, мне было важно понять разницу в том, как ведёт себя мотор в разных режимах по привычному маршруту. Это, как мне кажется, даёт возможность понять разницу на контрасте. В повседневной езде, ни на двух колесах, ни на четырех, подобного хамства на дороге, себе не позволяю.
@@Nord17304 Ясно. Тяга она от передачи особо и не зависит. Она или есть или ее нет -). Я уже всем писал а телеграмме, что на этих моторах надо увеличивать диапазон углов опережения зажигания. Нарастил метку до 45 градусов и поставил программируемое зажигание. Через ноутбук меняю углы. Установил от нуля в начале и 44 на 9500. Плюс подбирал форму. И чудо. Мотор наоборот приобретает тягу после 6000. На первой вылетаю до 40 легко по gps. А карб у меня с расширенным до 28 мм коллектором. И прополированным. Попробуйте поработать с зажиганием. Потенциал мотора виден. Жалко. Я хотел купить такой же. Но они кончились на Авито.
@@mindfighter На предыдущем моторе пытался "пилить" маховик, менять зажигание. Посмотрел ролики в ютюбе, послушал рассказы "бывалых". Но если честно, я мало того, что не особо в тему вник, так еще и ощущение не покидало, что, я занимаюсь каким то примитивизмом. Если поделитесь как вы реализовали эту идею, чуть более детально, ну или может ссылку дадите (на канале у Вас подобных видео не видел к сожалению) буду очень признателен. Это интересно. А с моторами, они то появляются то исчезают. Но их производят и регулярно завозят к нам. Просто быстро разбирают. Надо менеджеру писать или звонить, и бронировать себе мотор со следующей партии. Они отзвонятся и по готовности пришлют счет на оплату. Вы уже не первый кто с такой проблемой сталкивается. Хоть отдельный ролик с контактами магазина и менеджера выкладывай.
@@Nord17304 Все просто. Снимаете маховик. Берете металлическую пластинку той же высоты, что и выступ на маховике. Вырезаете из нее полоску и крепите на маховик. я прикрепил на Поксиполе и двух болтиках, которые разклепал. Метка удлиняется. Заказываете на Али процессорное зажигание. Ставите маховие обратно и начинаете экспериментировать с подбором углов. Выложил видео ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-2FtKbAq9XKY.html
@@mindfighter Спасибо! Посмотрел. ну, скажем, с механической частью все понял. Это даже проще чем то, что я делал. Но вот с процессорным зажиганием.. какое нужно? И самое главное, как его потом программировать? Ведь не пальцем же? У Вас там Транклюкатор с кучей кнопочек, у меня такого нет. Где по процессу можно почерпнуть более объемной информации?
Хорошо прёт, я свой до буквы h стрелку догонял, 100 примерно, 1 раз, причем спидометр врет на километра 2-3. Потом 90 максимум, последняя поездка 84, может как потеплее снова лучше поедет, хотя жто противоречит, холоднее-больше кислорода, но на мопеде все не так устроено😂
Добрый день, есть ли провал при резком открытии газа с холостых оборотов? Ни как не могу нормально настроить нибби 19, грешу на большое количество воздуха из-за воздушного фильтра, иглу опускаю, провал больше становится, сейчас поднята на максимум, свечка черная, бензин 95, двигатель родной 110
Здравствуйте! В теории, провалы при резком открытии газа возникают из-за того, что смесь слишком богатая. Много бензина. Но, сложность в том, что, на разных карбюраторах, этот момент по разному отстраивается. Когда у меня стоял микуни на предыдущем моторе, там тоже была такая же проблема как и у Вас. И, как не парадоксально, но лечились провалы именно увеличением подачи бензина. Обеднение смеси не помогало. Тоже свеча была чёрная и отстроить карбюратор каждый раз было довольно сложно. Перепробовал кучу жиклеров сменить, иглу ставил как угодно, но ехал он нормально только лишь когда сильно богатил. Точно так же он вел себя и на новом моторе. Вся причина (в моем случае) заключалась в самом карбюраторе. Когда купил нормальный карб, который можно нормально настроить, проблема исчезла. Настройки стали заметными, поднял иглу -видишь изменения, обеднил смесь-тут же видишь реакцию мотора. И стало проще.
@@Nord17304спасибо за ответ, карбюратор менять не хочу, у меня такой же нибби черный но 19, буду пробовать жиклёры менять.либо так ездить. Да, на богатой смеси едет лучше
@@Alexander..B на самом деле, если он при таких настройках лучше едет, то и мучить себя не надо. На богатой смеси ездить можно, и это особо ничем не чревато для мотора. Вот, если ездить на сильно обеденной смеси, когда свеча аж белая, тогда может прогореть клапан. Очень высокая вероятность. А богатая смесь к этому не приводит. Я так ездил долгое время, и кстати мне нравилось как мотор реагирует на такую смесь на третьей-четвертой передаче.
@@Nord17304 я поставил катушку нибби, искра лучше стала, теперь на холодную без обогатителя запускается, раньше вообще ни как, но и на регулировку реагировал лучше, сейчас регулировочный болт вообще выкрутить можно и он работает
Какая цена у Сигмы на 2024 год и сколько надо проделать изменений, чтобы она хоть немного лучше ехала! Николай Рукавков очень хорошо показал, что это за мопед, рёву много, а толку, он сам себя еле тянет! Карб поменять, фильтр поменять, колено от карба до головки расточить! Короче всё оно китайское г.но одинаковое, только наклейки на баках разные и сиденья!
Я не блогер, заранее текст не готовлю, каждое видео это чаще всего экспромт). Вероятно я "заговорился". Спасибо что обратили внимание. Надо исправить, или перезаписать.
Абсолютно не согласен. От Альфы схожесть, разве что в моторе. Если брать общее сходство, из того с чем можно конструктивно сравнивать, то ближе всего баджадж боксер, Ямаха ybr125. Как по габаритам, так и по ощущениям при езде. На Баджадже последний месяц езжу очень часто и по долгу. И скажу, что, на Нордвинге даже посадка удобней, Нордвинг чуть больше Баджаджа. Управляются и ощущаются они просто идентично. Сравнивать с Альфой это глупо. С мотором от альфы, Нордвинг это медленный мотоцикл. С мотором f150, Нордвинг, это полноценный малокубатурник такой же как и остальные мотоциклы в этом классе.
Пару раз взглядом провожали. Не останавливали. Если в каждом ролике не давать им полную инструкцию, где,что, и как переделывается, как отличить цилиндры визуально и не называть каждый второй ролик в Ютюбе "альфа 125кубов валит". То у них и особого повода не будет задавать лишние вопросы, или что-либо говорить. Кроме случаев реального несоблюдения ПДД. Понятное дело,что даже понимая как докопаться, сделать это не так просто. Ибо есть маркировки, документы. Экспертизу опять же не так просто провести что бы доказать несоответствие. Но, скажем, попить крови это проще. Забрать на штраф стоянку до выяснения, или ожидания экспертизы, почему нет. Так что, не устану агитировать: распространяйте информацию с умом. Сами же себя потом в неудобную ситуацию загоним.
@@Nord17304 к сожалению уже наснимали достаточно чтобы усложнить всем мопедистам жизнь, даже тем у кого реально 50 кубов. Сотрудников ДПС, которым просто поднасрать кому-то хочется слишком много, поэтому лучше лишний повод на дороге им не давать, хорошо что и адекватных сотрудников не мало. По теме, при выборе звезды стоит учитывать дороги или их отсутствие, по которым ездить мопед будет, вес мопеда и пассажира(ов), груза. Я поставил 17-36, до этого вибрации на 60 км/ч были дискомфортные, запаса по мощности было еще много, теперь на этой же скорости вибраций нет вообще и спокойно держу эту скорость как крейсерскую. У меня regulmoto rm-5, он легче и меньше нордвинга, выбирал между ними и как раз вес мопеда в моем выборе сыграл свою роль, сам я вешу 70 кг, для моего сетапа 17-36 вообще отлично себя показывает.
Здравствуйте! Словами будет сложнее наверное объяснить. Вот этот виброгасители я поставил. Крепления идут в комплекте, подходят почти идеально. ozon.ru/t/6GonP3
Что -то мне подсказывает, что там играет роль просто масса, посаженная на вибрирующий механизм. Что проще, купить эту массу в магазине или найти на металлоприемке и чутка подточить на станке -вопрос наличия, станка.
@@BlackCat2M здравствуйте! На сколько я знаю, виброгасители на сам механизм устанавливать не допускается. Только на раму или кузов. Что на счёт массы... Не берусь судить, возможно Вы правы. В моем случае, виброгаситель являет собой не цельную болванку, а болванку, внутри которой резиновая составляющая, а внутри нее шпилька. Получается, некое подобие сайлентблока. Но довольно тяжёлая штука. Субъективно больше килограмма наверное.
Да, всё это практически одно и тоже, вы посмотрите на трубки этой рамы, хитрый коммерческий ход, ничего больше, многие мотоциклы китайцы делают на одной раме, пластика налепят, где то сиденье выше и т.д.
Вы лично, снимали с альфы и с Нордвинга бак, сиденье, пластик? Разницу видели? Сравнивали? Лично я видел, кардинальную. Потом собрал, и в попытке подтвердить или опровергнуть увиденное на практике, взял да и проехал на каждом. Про трубы из которых сделана рама, я в другом ролике говорил. Трубы из хорошего металла сделаны. Я их пока не нагрел, не смог согнуть ни на миллиметр.
За 49 кубов спасибо, а то каждый мопедаст считает нужным выежнутся и "похвастать" кубатурой и сколько его мопедка выдает км/сек... Кубатура и максимальная скорость на мопеде это как имя того, чьё имя нельзя произносить.
