В отоплении ничего нельзя сделать так, чтобы не работало. Постараться надо чтобы это получилось Сайт: www.teplowoda.ru/ ВК: club77517367 Телеграм-канал: t.me/teplowoda
Круто Владимир. Сколько раз варил данные обвязки, даже не задумывался об этом. Возможно это и не очень хорошо. Для обслуживания - надо понимать в каких местах можно ставить запорную арматуру... А в каких нельзя. Спасибо за интересный разбор.
Паразитный поток в смесительном узле может быть, так как в смесительном узле есть обратный клапан для естественной циркуляции , чтобы исключить такое нужно чтобы система радиатора была направлена прямым потоком в месте тройника в ТА а котел подключить по средине тройника, тройники лучше ближе к ТА, стандартная схема подключения котлов ATMOS
Теплоаккумулятор заполнен теплоносителем, а если есть необходимость использовать антифриз? Большой объем получается, когда аккумулировать можно и лучше водой. Использовать змеевик внутри? А вот с внешним пластинчатым теплообменником не приходилось встречаться? Коэффициент теплопередачи у них хороший.
Доброго вечера. Имею самотечную систему отопления с напольным котлом Данко 12. площадь дома 45 кв. Есть ли смысл затеваться с буферной емкостью. При чем сейчас на улице +4. А котел стоит на 70гр. Термометр на подаче показывает 56 а на обратке максимально 27. В комнатах 26. Мы так привыкли. Или с циркуляцией с бочки температура выровняется и задействуется все батареи. И теплоноситель можно будет подавать 40-45. Просто вложений не мало. А вот результат какой будет мне не понятно. Или оставить как есть только поставить насос. с сохранением самотека если не будет света? И не мало важно это потребление газа. С буферной зоной будет меньше или больше. Очень хотелось бы услышать ваше мнение
Большое спасибо. Не могли бы вы разобрать отопление для дачи. Бываю только в выходные. 36 квадратов на этаж. Первый этаж одна большая комната, 2й этаж две комнаты, которые думаю отапливать электрическими конвекторами. Может стоит сделать просто печь, и отверстия в полу, и греть их воздухом с первого? (Мне кажется, что без принудиловки эта система работать не будет) Не могу решить эту задачу. Т.к. нужен быстрый прогрев по приезду. Хотелось бы буферную ёмкость, но на её прогрев не хочется тратить дрова.
Здравствуйте. А если уже существует схема с гидрострелкой, то можно ли включить буферную ёмкость в котловой контур, если можно так выразиться, последовательно? То есть в разрыв прямой или обратки котла? Типа такое гигантское расширение на трубе
решение не очень. придется гонять теплоноситель через котел даже когда он не работает. велика задержка на нагрев системы. котел не выйдет из конденсационного режима во все время задержки. невозможно устранить температурный конфликт между котлом и системой отопления. в общем со всех сторон плохо
Спасибо за подробности. А можно ли всю эту систему запустить от 1 насоса. Извините за глупый вопрос . Если можно снимите видео. Ваш подписчик. Заранее благодарю.
Добрый день. Эту схему можно и с бкн сделан, то есть вместо буферной ёмкости бойлер косвенного нагрева, но радиаторный контур должен быть подключён вторичным кольцом после бкн и котловой насос должен работать постоянно. Та же схема первично-вторичных колец, но только бкн в первичном кольце.
Можно ли реализовать "европейскую" схему если потребителей больше чем 1 и у них разные насосы и расходы? Наверное нужна труба соответствующего диаметра для прокачки достаточного всем количества теплоносителя, и так же насос котлового контура должен обеспечивать расход больше чем сумма расходов всех потребителей?
Можно, но тогда возникает проблема конфликта расходов, по крайней мере может возникнуть. И при не одном потребителе насосы легче развязать через бочку, а не через трубу котла
Браво , самый понятное объяснение , себе дом построил и сделал сантехнику именно благодаря Владимиру . Сколько Виталика не смотрю , вообще ничего понимаю , тут же все предельно понятно ,на доске , как в школе 😊 Спасибо вом за труд 🙏
Я бы еще для универсальности применения добавил бы рекомендацию увеличенного сечения трубы до буферки, чтобы снизить влияние двух насосов друг на друга
похоже верно. гидравлическое сопротивление от места подключения радиаторной сети до буферной емкости должно быть малым. иначе насос радиаторного контура начнет тянуть с порта (В) 3х ходового на котловом и работа 3х ходового может быть менее стабильной. как будет на практике, зависит от модели (размера) 3х ходового на котловом контуре, установки насосов, диаметру трубы и т.д. скорее всего эффект незначительный.
Здравствуйте ищу помощи у меня с отоплением проблема. Отключили свет и естественно насос не работает цыркуляционный. Правда редко но от солнечной панели запускаю. В общем что я сделал. Поднял подачу к потолку. Теперь трубы прогреваются но не так быстро. Но самая большая беда что если накидаю много дров котел начинает кипеть в трубах воздух скапливается и нет тепла в комнате а котел в котельной горячий. Когда притушу немного вроде не кипит и трубы теплые. Но под утро замерзаю ТК трубы остывают . При том сам котел утром с горячим углем и теплый. Возможности сейчас переделывать нет. Посоветуйте что можно сделать чтоб как то прожить зиму . Думаю в резерв взять второй источник тепла чтоб по утрам не мёрзнуть типа солярогаз или газовый обогреватель. Или поставить буржуйку в комнате. Дымоходная стенка объединена со стеной комнаты. Ну с утра подогрел обогревателем а потом топить котел. И ещё чтоб не кипел поможет если добавлю в систему ещё один радиатор? Есть чугунный в запасе. Да уж столкнулся я с проблемой. Денег нет от слова совсем чтоб что-то менять.. на буржуйку или солярогаз найду. Вот если насос порой прогоняет от солнечной панели то дома тепло но панели не хватает постоянно его гонять да и в пасмурный день вообще можно про него забыть. Уже думал может поставить в резерв в систему ручной насос чтоб периодически ее прокачивать .но не нашел нигде такого опыта. Спасибо. Или уж думаю котел хорошо огораживать утеплителем и чтоб теплый воздух шел от него в комнату. До двери всего метр
Доброго времени суток, Владимир. Если не затруднит дайте пожалуйста совет, на данный момент переделываю котельную с установкой буферной емкости, но не могу определиться с котлом, выбор встал между автоматическим и полуавтоматическим твёрдо топливным котлом. На Ваш взгляд есть смысл установки автомотического котла?
Если котёл на дровах или угле с ручной загрузкой, то лучше взять такой котёл, у которого автоматика управляет насосом котла по температуре дыма. Чтобы была возможность отключить котловой насос при прогорании топлива. Без такой функции, если не отключить котловой насос, то пока горит топливо, котёл будет являться источником тепла, а когда топливо закончится, котёл станет потребителем.
Может ли на нижней схеме 25/80 на 1,2,3 скорости организовать паразитный поток через байпас (в каком-нибудь промежуточном положении проходов АВ-А и АВ-В ТХК) радиаторного контура, заткнув стоящий на нём 25/40, если 2 м ду40 от обоих тройников котлового контура до ТА (и учитывая что ТА не является гидравлическим разделителем), 2 м ду25 гидравлического сопротивления от обоих тройников котлового контура до ТХК радиаторного контура (дальше - двухтрубная тупиковая с соответствующими заужениями 9 радиаторов), когда расширительный бак перед насосом радиаторного контура?
Здравствуйте. Прошу прощения, если уже приходилось отвечать по данному вопросу. Насколько рационально использовать буферную ёмкость для борьбы с тактованием газового котла? Исходные данные: Территория - Ленобласть. Средняя зимняя температура за бортом - 0 ... -5 (изредка -15) Дом с расчётчными теплопотерями через ограждающие конструкции, при -26 - 9,6 кВт. Со всеми остальными теплотерями пусть будет 12-13. Радиаторная сеть с термоголовками(8 радиаторов), рассчитанная на 40-50 градусов по подаче. В перспективе думаю о тёплом полу через подогрев потолка в цоколе (дом строил не я, инженерки в нём не было.) В данный момент используется 9 кВт электрический котёл, работающий на 4.5 квт при -5 за бортом и где-то 6-7 кВт при -10...-15.(стараюсь мощность подобрать так, чтоб не выключался). Планируется газификация (выбор ограничен решениями от ТГУ-НОРД С) и сейчас дилемма - брать 15 кВт(минимальная 5,6) или на 24 кВт (минимальная 9). 15 боюсь, что может не хватить при долгих морозах. 24 - гарантированно будет тактовать, так как большую часть зимы температура ниже -5 -7 не опускается. Для решения данной проблемы думаю о том, чтоб газовый котёл подключать через буферную ёмкость литров на 200. Расчётный объём теплоносителя в системе в данный момент - 48 литров.
Здравствуйте. Как давление в закрытой системе отопления влияет на работу?. У нас двух этажный дом. Когда в системе давление одна атмосфера батареи еле тёплые, только подпиткой поднимаем до 1.5 , батарей сразу становятся горячие. Причём везде стоят насосы. Можно ли разобрать этот момент?
@@mykolakharchenko3465 я не знаю почему где-то может быть давление 0 если в системе 1 атмосфера. Я бы хотел узнать про этот момент, и не только я новерное.
@@user-ly9lz9gm7k Циркуляционный насос работает за счёт перепада давления. Т.е. на входе у него давление ниже, чем на выходе. Кроме того есть ещё и давление водяного столба (1 бар на 10 метров высоты для воды). Вот у Вас на 2м этаже уже давление ниже, чем на первом на треть бара + перепад давления, создаваемый насосом...
Если патрубок обратки теплого пола отодвинуть подальше от котлового смесителя, то можно отсрочить его запирание так как поток будет смешиваться и смеситель закроется позже, мне кажется это будет эффективней, Владимир, что думаете?
На сколько отодвинуть патрубок? На десять метров не отодвинуть. На метр, два уже много. Скорость движения теплоносителя 0,5 м/с, ну пусть 0,2. Из 5-10 секунд какая разница вылезет? Да никакой
Квадратная при давлении 1.5 Бар рано или поздно превратится в круглую, если не делать из 10-ки. Так что делайте круглую, и желательно со сферическими торцами.
Владимир, трехходовой клапан Вы сказали нужен для напольных газовых или твердотопливных котлов для защиты от конденсата. А для одноконтурного настенного газового котла почему не нужен? Там нет режима с росой?
Здравствуйте. Вопрос не по теме видео. На работе имеется 3 водонагревателя 15кв по 500 литров, производство г. Ижевск, сделаны из нержавейки, выглядит как цилиндр высотой +-1.5 на 4х ногах и с небольшой коробкой спереди для электрики и ТЭНа. Бойлер 1 и 2 служат больше 3х лет, 3 чуть меньше года и случилась такая проблема что все бойлеры начали протекать, летом потек 2, заварили и через месяц или меньше он опять потёк, потом его его опять заварили и проработал он еще 1.5-2 месяца, потом потёк 1 бойлер и с разу же потёк 3. Бойлеры 2 и 3 подключены параллельно к кранам и паре электро клапанов и эксплотирутя на температуре 50-70 градусов в зависимости от времени года, 1 подключение только к одному электро клапану с дюймовым входом а температура стоит 90, в бак 300 литров с него вода набирается температурой в районе 80 градусов . Давление в системе скачет от 1.5 до 5, год назад заменили все трубы, поставили 40 полипропилен с подводкой к бойлеру на 25, выход целиком 40, до этого было 32 пнд с подводкой на 25 а на выходе 20 или 25 полипропилен, на бойлерах стоят обратные клапана на входе, есть клапана сброса на 6 атм. Проблема в том что начальник обвиняет меня в поломке бойлеров, типа они кипят и поэтому их рвёт, хотя кипения мной зачетно не было, да и бойлеры экспортируется на разные температурах и в разных условиях, бойлер 1 3 года работает на 90, бойлер 2 3 года работает до 70 ну и 3 всего год экспортируется на температуре до 70, но поротекли все они с разницей в пару месяцев. В чем может быть проблема?
Характер течи какой? Язвенная коррозия? Тогда вы ни при чем. Бойлеры надо заземлять. Ну а если шов рванул, тогда к сварщику вопросы. Кипение можнт быть причиной разрыва при отсутствии аварийного клапана. Если клапаны стоят и по правилам, начальник неправ
@@teplowoda точно не знаю какая теть но предполагаю что разрыв шва, тк вода начинала резко и большим напором течь из под внешней обшивки разрывая ее сзади, там шов на вытяжных заклёпках. Клапана сброса стоят на на всех бойлерах сверху сразу на выходе на тройнике Спасибо за ответ!
@@teplowoda я вот думал что изменилось в эксплантация бойлеров за последние время, поэтому про трубы и электро клапана писал, думал малоли какой то гидроудар возможен, так вот сейчас после Вашего ответа вспомнил что как раз год назад к бойлерам подключили заземление , бойлера почти всегда используется с пробитыми тенами, берут тэны подешевле, разбор воды большой и постоянно 1 или 2 Тена с разорвоной оболочкой или обрывом спирали, возможно ли что это вызывает коррозию или её может вызвать не правильное заземление? Логически по рокам все сходится, третий бойлер поставили год назад сразу вмести с заземлением в это время заземлением и на остальные подключили, первым потек 2 на котором чаще всего меняли тены, потекли бойлера +- одновременно не смотря на разный срок и условия эксплуатации, до заземления бойлера экспортировали 2 года без проблем с протечками но с тенами дело было так же
@@Vasisdastone с завода есть пока не растворяется, потом менять не кто их не хочет. Это понятно но пока током когототне убьёт или тряханёт хорошо ни кому это не интересно, работает и ладно🫤
Есть еще одно ОГРОМНОЕ приимущество у европейской схемы: Если сделать самотек между котлом ТТ и ТА, то можно 1) обойтись без насоса возле котла. 2) Не нужет ИБП на ТТ. Котел не закипит! Ведь ТА проглотит некоторые излишки тепла, пока затухают дрова. Или запускается генератор.
ИБП нынче дорого. Хорошо, если бы Владимир разобрал по полочкам идею самотека между ТТ и ТА без насоса и ИБП. Масса ТА, на столько большая, что самотёк должен прекрасно работать на этом отрезке. Кстати, производители ТТ котлов давно предлагают такую схему и продают буферную ёмкость на 150-200литров вместе с котлом ;)
Предполагаю не только из-за смелости температура 65 на термостате. Возможно опытным путём на ней остановились и тогда схема стала рабочей. Значит при 55 на ТХК он плохо или долго закрывает паразитный поток через ТТК после его отключения образуя стену 11:40, особенно при высокотемпературной радиаторной сети. Как думаете, Владимир, не изобретать велосипед и тоже ставить ТХК на 65 на нижней схеме?
Схема будет рабочей при любом клапане. Даже при электромагнитном и даже вообще без клапана. Велосипед надо изобретать постоянно. Иначе мозги жиром заплывут. Схемы рисуют люди, а у них есть свои представления о прекрасном. У этого ван гога чувство прекрасного развито непомерно. И никаких подводных камней здесь искать не надо. Такие клапаны выпускают на рабочую температуру от 50 градусов. Может они тоже нужны? Как думаете?
@@teplowoda при всём уважении, но вообще без клапана думаю схема будет нерабочей при выключенном ТТК когда у человека ТА где-то далеко в гараже. Для своей первой котельной я всё ищу себе какую-нибудь гениальную схему без хлопушек и ИБП на случай выключения света или отказа насоса для разгрузки ТТК на рядом стоящий ТА для повышения надёжности системы чтоб не бежать в котельную открывать кран байпаса ТХК.
@@MaximKynev с клапаном лучше но и без клапана она будет работать. Паразитный поток будет через котел, но если ставится цель работы без клапана, то несложно уменьшить объем этого потока до размеров, которыми можно будет пренебречь
@@teplowoda потребители все включены через первую емкость. Первая емкость стоит в подвале дома и к ней подключены ТП и радиаторы дома, а также отдельная линия на отопление бани, обратка из которой попадает во вторую емкость. Для быстрого разогрева бани есть вариант переключится напрямую к второй емкости( на ней твердотопливный котел). До -5 все емкости греются электричеством, когда холоднее , тогда топлю твердотопливный котел.
Очень хитро. Только зачем? Кроме как увеличить саму емкость никакой другой причины нет. Все описанное делается проще и дешевле с одной бочкой, чем с двумя
Добрый день Владимир. Вы всё верно разложили, как по полочкам. Моя схема отопления (есть парочка примитивных видео на моём канале) сделана именно по второму рисунку, когда делал не знал что это Европейский вариант. Подключал именно так из за брака места. Теперь же на практике убедился в правоте Ваших слов. Единственное, что хочу отметить: если буферная ёмкость разогрета до 80+ градусов и при этом отключить насос котлового контура или даже уменьшить его производительность, скажем путём уменьшения положения мощности по отношению к насосу в радиаторной сети, то все эти 80 градусов уходят на радиаторы и ни о какой поддержке 3-х ходовым распределительным клапаном заданной температуры не может быть и речи. Почему так? для меня загадка, может у Вас есть ответ на этот вопрос. Дело в том что постоянно, даже если ТТ котёл прогорел полностью, приходиться эксплуатировать насос котлового контура. Интересно услышать Ваше мнение будет ли такая проблема в первой схеме. Спасибо.
скорее всего это связано с быстрым закрыванием 3х ходового клапана котлового контура и началом отбора воды из емкости (80 С). 3х ходовой радиаторной сети был настроен был настроен на температуру воды поступающей из котла. затем тот контур закрывается и надо настроится на новую температуру теплоносителя. если для радиаторной сети временное поступление 80 С не проблема, то для теплого пола это очень не хорошо. в этом один из недостатков прямого подключения к котловому контуру - два 3х ходовых в каскаде могут такие временные эффекты давать. если это не проходит после 5 мин., тогда возможно влияет место установки выносного датчика для 3х ходового радиаторной сети, т.е. он в конечном итоге должен настроится.
если бы было наоборот, при работающем насосе котлового контура и полностью заряженной емкости температура на радиаторной сети высокая, то тогда можно было бы сказать, что при полностью открытом 3х ходовом на котловом контуре насос котлового контура "поддавливает" регулировку на 3х ходовом радиаторной сети. в данном случае при отключении насоса котлового контура температура на радиаторах определяется только 3х ходовым на радиаторном контуре и его быстродействием.
@@ravillatipov1135 Так в этом и вся суть вопроса, 3-х ходовой радиаторной сети исправно работает и выдаёт выставленную на термоголовке температуру только тогда когда работает насос котлового контура, если его (насос) отключить или уменьшить производительность температура возростает до уровня заряда ТА независимо от времени и настроек термоголовки радиаторной сети. Это происходит сразу после отключения насоса. Кстати датчик съёма температуры закреплён по ходу движения теплоносителя в радиаторную сеть минуя всякую обвязку.
@@ravillatipov1135 Спасибо за подсказку, я конечно перепроверял варианты, но всё может быть... Посмотрю завтра повнимательней. Отпишусь потом. Если Вас не затруднит можете уточнить какой выход куда должен быть подключён.
Только есть один нюанс: для нижней схемы нужны обратные клапаны, а для верхней не нужны, потому что в верхней схеме ТА работает ещё и гидрострелкой. И не совсем правильно показано движение теплоносителя. Есть вариант, при котором насос радиаторов будет горячу воду тянуть через обратку через трехходовой клапан котла из подачи ТА. В этом случае трехходовой клапан не закроет вход обратки, пока теплоноситель в ТА не остынет ниже температуры открытия клапана.
В участках труб от тройник до акумуляторной емкости, на некоторых режимах получается встречные потоки, чтобы не было шума эти участки, желательно монтировать большего диаметра. У меня такая ситуация, не мешает но неприятно. Когда котловой контур и контур отопления подключены к ёмкости отдельно, встречные потоки идут внутри емкости, она болшая и шума нет.
Не получается. Когда насос котла работает потребители получают теплоноситель из котла. А когда котловой насос останавливается, тогба из буф емкости. Поток движется в другую сторону, но со встречным не сталкивается, встречного просто нет
@@teplowoda По вашим же объяснения и мой опыт это подтверждает. Котловой насос качет больше, трехходовые срабатывают по разному и "на некоторых" режимах в тех участках не всегда но все же есть противоток, я это слышу....
Не бывает и быть не может. Если в данный момент времени расход на потребителе больше, потоки до тройника и все, но сталкиваться и создавать шум они не могут. То что вы слышите имеет другую природк
@@teplowoda если бы я мог прислал бы вам схему, и вы поймёте что я не спорю с вами, а лишь подтверждаю вами сказанное и давно уже в предыдущих роликах про стрелки и емкости.
@@teplowoda Даже при разведенных 4-х патрубках в буферной емкости одновременно по углам и по высоте можно услышать минимальный шум возникающий при включении котла в буферной емкости расположенной в тихом месте в ванной комнате. Так что по поводу "не бывает" - это зря. Ну, если эта емкость стоит рядом с котлом, то конечно не услышите.
с второй схемой система отопления нагреется быстрее чем с первой, поэтому они не одинаковые. Было бы еще не плохо изменить схему, для возможности эксплуатации без теплоаккумулятора. Владимир, предложите вариант!
@@black_russian_noiseочень даже будет быстрее прогреваться система отопления. Именно в этом и смысл нижней схемы. Потому что в верхней схеме горячий теплоноситель будет смешиваться с холодным, а в ТА его много. Поэтому придется ждать, пока прогреется верх ТА. В нижней же схеме ТХК сразу получит горячий теплоноситель, прикроет вход с подачи, и «лишний» теплоноситель пойдет в ТА. И нифига не пара секунд разницы будет, а пара часов точно.
@@user-uq6zo9we9g да не особо то он будет смешиваться. Когда нагретый тепло носитель в ТА подаётся сверху он вообще не смешивается с холодным, а постепенно выдавливает холодный тепло носитель вниз. Конвенции то не будет. Горячий наверху, холодный внизу - нет побуждающй силы. От того задержка будет и числятся именно что секундами.
@@black_russian_noise вы как часто делали такие схемы? Я собрал с пару десятков таких. И пока запуск «на холодную», можно прождать часа полтора-два спокойно. Особенно когда не радиаторы, а теплый пол.
@@armand-jeanduplessis9777 , у меня схема на электрокотле реализована. Очень компактно и эффективно получилось. Обвешался датчиками, наблюдаю :) Схема с теплыми полами и ночным тарифом. И, кстати, без трехходовых, по заветам В.Сухорукова ))
@@nadezhdanikitina6401 монтируйте энергонезависимый контур, дабы не бегать возле котла при отключении эектроэнергии. Подача и обратка из трубы 2" и ни какого насоса.
@@teplowoda Пусть буферная ёмкость диаметром 90 см и высотой 2 м, цилиндрическая, верхние штуцеры диаметром 25 мм вварены под самым её "потолком", рабочая температура на 60 градусов выше остаточной температуры ёмкости. Тогда для того, чтобы вода рабочей температуры пошла в радиаторную сеть, нужно прогреть верх буферной ёмкости на высоту, равную диаметру штуцеров, - 25 мм, что соответствует объёму 12,5 л. Чтобы нагреть их на 60 градусов, нужно затратить 3,15 МДж энергии, которые (для примера) 30-киловаттный котёл выдаст за 105 секунд. Всё равно, конечно, мелочь по сравнению с тем, сколько будет прогреваться дом, но неприятно.
@@teplowoda надо зрителям это сказать, но я думаю многие и так поймут) электрокотлы объем меньше имеют, чем напольный дровяной, и тройник можно по ближе к котлу поставить, и по возможности дополнительно утеплить котел и магистрали от тройника до котла.... Но всё это уже редкий случай....
Я не понимаю зачем эта схема нужна? Только если есть ночной и дневной тариф? Чтоб за ночь запасать тепло подешеале а днем его разбирать. Но в нашем регионе один тариф на электроэнергию и газ магистральный отсутствует. Так что многие ставят твердотопливные автоматические котлы а к ним нет никакого смысла городить буферную емкость.
Автоматический ТТК это на пеллетах что ли? Не везде есть пеллеты, да и дороже дров они и качество(теплоотдача) по сравнению с дровами и тем более углем проигрывает, если на щепе, так ее тоже поискать, или заморачиваться и самому делать, в общем гемор. А тепловой аккумулятор решает тот же вопрос, что и автоматический котёл в вашем случае(не в полном объёме правда) - не подходить к котлу ночью, вообще реже подходить, ну и сама топка проходит в наиболее оптимальном режиме- интенсивном горении, без всяких " длительных горений" с образованием нагара на теплообменника и смолы и сажи в трубе
@@user-uu9nb9xd2y есть и на пеллетах но мало кто их ставит. Есть у них преимущества, мало золы и нет пыли они дороже угля примерно 7-9 р за кг уголь 3-5р за кг выходит. В основном автоматические ТТК устанавливают. Работают на угле фракции семечка 2-5см и фракции орех 5-8см. Просеивают их прямо на базах большие машины. Производителей ттк много зота и вскз к примеру. Одной загрузки бункера хватает на 3-7дней в зиму. Летом только на ГВС, хватает до месяца одной загрузки. Подача топлива в горелку шнеком, управляет простенькая автоматика по температуре ТН. Регион красноярский край.
Много лет искал ответ на этот вопрос. Пересмотрел тысячу схем. Везде рисуют четыре трубы на ТА, но ни кто не отвечал: зачем лишних две трубы? Начал делать себе отопление по схеме от европейцев (точнее сам придумал) на свой страх и риск. А тут всё оказалось просто и очевидно. Выходит всё ставят две лишних трубы. Зачем? Не понятно.
@@teplowoda когда и ТА стоит в гараже или в подвале (где-то далеко) , а всё схемы рисуют четыре трубы, которые я должен подтянуть к ТА, то и возникает вопрос, что две трубы тут лишние. Надо всего лишь поставить тройник в котельной, а не тащить 4ре трубы в гараж.
Не все так просто. У схемы с двумя трубами от емкости будет рваный режим подачи теплоносителя в радиаторную сеть. Может доставлять неудобство. Не все следует слепо повторять за басурманами. Да и буф емкости они сами делают не с двумя патрубками. Надо условия и требования на каждом объекте учитывать
Эти схемы отличаются, и довольно таки сильно. В первом случае есть инерция в случае если теплоноситель остывший. Вторая схема дает возможность получать тепло практически мгновенно. Вам спасибо что подняли этот вопрос, вторая схема генеально своей простотой.
@@mykolakharchenko3465 и что? Если расход на потребителей больше чем у котлового насоса, ёмкость просто будет долго заряжаться, а если потребителей много или они энерго емкие, вообще не будет до нужной температуры.
@@teplowoda Хлопушка шунтирует насос с трехходовым на обратке между котлом и теплоаккумулятором для аварийной тепловой разгрузки ТТ-котла на бочку за счёт естественной циркуляции при вырубании электричества например. От перепада давления этого насоса закрываться будет хлопушка или по вашему этот насос совсем не создаёт перепада давления в трубах большого диаметра ?!
"Бить" в этом случае очень просто. Надо вспомнить, что наличие буф емкости не предполагает гравитационной системы, по крайней мере с одной ее стороны. И после этого выбросить из головы всю самотечную дурь и не вспоминать о ней
Зачем газовому котлу буферная ёмкость? Любое строительство должно быть экономически обосновано... как буфер , возможно использование косвенного водонагревателя более оправдано.
Вторая часть комментария плохая. Обоснуйте экономически мощность котла в поквартирном, например, отоплении или для дома в 50 квадратов. Куда будете обосновывать в сторону воды или отопления? Вот и выходит излишняя мощность, а все обосновано. Люди, едри иху мать, мыться любят
@@MX-yx7kk Так вы не сможете от одного котла минимальной мощности получить отопление и горячую воду нужного объема. Поэтому котел при подборе должен быть выбран исходя из максимальной мощности на ГВС или отопление. Если Вы ГВС будете делать от другого котла или еще чего-то, то конечно - выбирать будете по максималке отопления. А так, обычно максимальная мощность нужна больше для ГВС, а не для отопления. Вот и приходится брать котел с запасом под ГВС, а при необходимости - останавливать. Т.е. использовать для отопления запасенную в буферной емкости энергию котла большей мощности, поскольку его минимальная мощность также будет больше потребной, например в межсезонье.
Отчего котёл будет холодный, если к буферу он подключён? Одно из назначений буфера - накопить тепло впрок, чтобы потом отдавать тепло потребителям. Вообще для газового котла эти буферы - трата денег. Это хорошо для твёрдотопливных с ручной загрузкой, чтобы не быть круглосуточным истопником качегаром. Протопил котёл, он энергией запас буфер и потом может ноч стоять без работы. Но чтобы буфер остудить, если он подобран правильно по объёму, т.е.по потребной мощности, он не остынет сам и не позволит котлу остыть. Ну а если появляться в доме раз в неделю, то никакой буфер не нужен. Смысла в нём нет. Трата денег только.
