Видео хорошее подробное. Но после просмотра понял что буду делать П образные. По совокупности свойств это разные уровни конструкции. Единственный плюс f образной конструкции, что ее можно где-то сварить в другом месте и привезти на виноградник.
Первая проволока 50см. Вторая через 20-25см. Остальные делятся поровну на всю высоту что бы рука достала того кто будет работать с виноградом. А это от 40 до 50см не больше. Проволока 2мм это минимум. 1.6мм это мало. Особенно для первой проволоки. И 1 метр для самой верхней перекладины мало. 1.4 метра хорошо.
Добрый день. Вторую проволоку через 25 см. я не делаю специально, поскольку не люблю лишней работы и меня не беспокоят несколько сломанных ветром побегов. Проволока 1,6мм. только на верхних двух поперечинах, а там нагрузка небольшая, только лозы (у меня выдерживает на 50 метровой шпалере). И да 1.4 метра лучше для винограда, но у меня вдоль забора на 1,4 нахватало места. Но в любом случае, все Ваши предложения правильные и зрители канала смогут ими воспользоваться. Спасибо!
Здравствуйте. В моём винограднике растояние между рядами 1.4 метра, могу ли я установить двух плоскостную шпалеру. Если да то какие размеры вы посаветуете. Винограды сильно рослые такие как аркадия , лора .
Добрый день. Да мы обсуждали в видео этот вариант. И у меня была делема или сделать эту 5 проволоку, потратить 2 дня на подвязку моего большого виноградника и ничего не отломится, или сэкономить 2 дня труда и закрыть глаза на несколько сломаных ростков. Я выбирал именно 2 вариант, поскольку мощные кусты легко компенсируют отломанные лозы, увеличением урожая на остальных лозах. Да еще у меня частенько используется двухуровневая формовка, а там эти отломанные ростки вообще не заметны. В этом году специально посчитаю сколько отломится ростков и пересчитаю на 1 погонный метр шпалеры.
@@maximpuchkin7658 Да, там и считать не пришлошь, всего 5-6 побегов сломано было на всем винограднике. Может из-за близкого расположения к забору, но они у меня не ломаются так массово. А 5-6 шт. на 100 метров шпалеры - 0% 🙂
Добрый день. Очень интересный вариант, я бы сам не догадался. И еще бы в низ этой канавки приспособить что-то пластиковое, чтобы проволка не терлась по металлу.
Вторая проволока через 20см обязательно. При хорошем ветре могут сломаться не 10лоз, а все. Посмотри, что советуют виноградари которые выращивают виноград из поколения в поколение.
Добрый день. Да я и не против второй проволоки через 20 см и понятно, что если виноградник небольшой, то подстраховаться нужно обязательно. А те что выращивают из поколения в поколение имеют огромные виноградники и обычно на открытой территории и там однозначно без дополнительной проволоки не обойтись. А у меня на участке, где снимал видео, все шпалеры идут вдоль стального забора и не смотря на то что в нашей Белгородской области бушуют сильные ветра в мае, я за более чем 10 лет наблюдений ни разу не всречал массового надлома побегов. Но я полностью согласен с тем что 2 проволока через 20-25 см. Только во благо 🙂
@@3_Eco_Farming Ну так Вы и говорите, что Вам лень подвязывать, а начинающие должны делать правильно, 20-25 см. Что 10 кустов, что 500, виноград не терпит лентяйство. У меня 72 куста и росту, каждый сломаный побег при открытии или подвязки переживаю как катастрофу.
@@ЭдуардОганесян-к1я Добрый день. Да, все понятно и правильно Вы объяснили. Вы в начале виноградного пути, а в середине пути 10-20 сломаных лоз погоды не делают. Но как Вы правильно заметили, для начинающих вигоградарей дополнительная проволока на 20-25 см необходима 🙂
Добрый день. В двух словах. Надо поставить столбы так, чтобы после натяжения проволока шла ровно без изломов на столбах которые стоят чуть выше или чуть ниже. Зимой будет 3 часть видео, как раз про установку на наклонных участках.
Я наконец понял как из неё сделать 3 плоскостную, просто натянуть еще проволоки между центральными столбами. Но в этом случае можеть случиться огромное загущение и затенение, хотя можно найти выход и внутреннюю плоскость заполнять на 50%, например, лозы пускать через 40 см. Да, урожайность можно повысить, но созревать будет наоборот позже из-за уменьшения инсоляции и повышения нагрузки на куст.
@@3_Eco_Farming тут есть нюансы которые сразу не мог вам рассказать. Это на двух плоскостях оставляете двойники и тройники их выгоняете на центральную шпалеру, но без нижних листьев так как центральная или 3-я выше двух боковых примерно на 60-70 см. И к ним добавляют на центральную те у кого нет двойников но грозди сформировпнны были. Берете побег выше 60 см и гоните его в центр. У вас получится в итоге пирамида которая не загущается. Её так равномерно и гоните вверх убирая нижние листья каждый месяц.
@@АлександрНасокин Интерсный подход. Осталось разобраться с чеканкой и работой с пасынками на 3 плоскости. Как пролазить сквозь толщу листьев и пасынков 1 и 2 плоскости?
@@3_Eco_Farming третья плоскость должна полностью памынковаться её задача расти вверх и кормить гроздь. А 1 и вторая так же пасынкуется, но растет только верх лозы примерно 1 м всё снизу убираем. На центральной лозе растцт только двойниуи и тройники если есть.
@@3_Eco_Farming центральный ря не чеканим никогда. А вот 1 и 2 чеканим в конце лета или перед вызреванием кисти. Побеги на всех убираем кроме тех которые пустили на центральную шпалеру
Так мені подобається не поспішаючи, та ще після роботи. И даже если более точно рассчитать свои трудозатраты, все равно я не припомню чтобы справлялся за 1 день. Все же зависит от общей длины шпалер и мощности кустов. Я так прикинул, у меня общая длина всех шпалер 110 метров, почти везде 2 плоскости, а значит на одном уровне 220 метров проволоки. Лоза формируем на расстоянии 10-20 см, в среднем 15 см. Получаем, что нужно сделать 1500 подвязываний и если 10 секунд на подвязку и 10 секунд, на хоть небольшую нормировку, мы уже получаем 8 часов непрерывного труда. Но для меня виноградник не конвеер, поэтому и получаем 2 дня. А виноградник для меня хобби и мне очень нравится с ним возиться.
Маю більше сотні кущів винограду, на кріплення і підвязку - витрачаю два, три дні... Сама проста і травмонебезпечна - V образна. І обов'язково - мін. 5 шт. дроту...
В двухплоскостной шпалеры свои плюсы и минусы. Большая загущенность, а это болячки. Неудобная обработка листьев винограда ,с внутренней стороны , а это тоже болячки.
Добрый день. Неудобство обработки сильно преувеличино! Пока виноград не дорос до 3 проволоки мы обрабатываем сразу две плоскости, опрыскивая 2 ряд поверх 3 проволоки или поверх второй. Когда виноград дорос до четвертой, только тогда начинаются неудобства, но я например справляюсь с ними, просто просовывая сопло опрыскивателя сквозь плоскость винограда между 3 и 4 проволокой и благодаря наклону плоскости опрыскивается все с верху до низу. А большая загущенность - это не только большая вероятность болячек, но и залог большего урожая 🙂
По поводу попадания воды в трубу. Вы говорите что используете трубы одного размера на стойку и перекладины. А почему бы просто не приварить верхнюю перекладину к верхнему (открытому) торцу стойки? 100% герметичность, никаких заморочек с пеной, никаких хитрых заглушек и можно забить стойку в землю на 5 см глубже.
Добрый день. Есть две причины, по которым данное решение я не использую. 1. Нужен точный перпендикулярный рез стойки, который сложно сделать на глаз, а при небольших дефектах в этом резе можно либо прожечь тонкий конец стойки либо сбитьс, с перпендикуляра. 2. А на всех промежуточных столбах поперечины идут 40×20 и они верхний столб не перекрывают, поскольку ставятся ребром. 3. Надо быть ну очень хорошим сварщиком, чтобы на тонкостенных трубах обеспечить 100% герметичоость, а я не сварщик, скорее ПРИХВАТЧИК 🙂
@@3_Eco_Farming с промежуточными - согласен. Комент написал когда до них ещё не дошли. На том моменте где несколько минут разжёвывается куча непонятных телодвижений которые человеку со сваркой по-сути не нужны. Если вы заказываете такую конструкцию - попросите сварщика сварить этот узел в стык. Он просто кивнёт головой. Если варите сами - сварите его правильно и не мучайтесь. На промежуточных можно и на бок положить т.к. нагрузка на верхнюю проволоку минимальная. Сами говорили о возможности использовать более тонкую проволоку и меньших талрепах. Или использовать для всех верхних перекладин 40х40. Для эстетики. С (1) и (3) вообще не согласен. (1)Точный рез не нужен. Конструкция выставляется перпендикулярно на прихватках. После чего обговаривается. Все недочёты в резке заполняются швом. Перпендикулярность получается +/- такая же как и на остальных поперечинах. Ну если совсем плохо отрезали, то увидите это во время выставленния поперечины. Подточите один край. (3) я на сварщика тоже не обучался. И варю от случая к случаю. Но если обварил трубу по кругу то в герметичности можно быть уверенным. Все непровары видно при отбивании шлака. Пройтись по ним ещё раз вам никто не запретит. Шов будет ориентирован горизонтально. Вода по нему будет протекать только сверху вниз, а не стоять. Давления нет. Возможности затечь почти нет. Даже если вы не супер сварщик можете считать этот узел герметичным. Конденсата в нём за год образуется больше чем затечёт снаружи. По поводу толщины металла: вот не поверю что вы ни разу не сваривали две профтрубы в стык или не сращивали два обрезка профтрубы. Это делали все у кого есть сварочный аппарат. И это ещё сложнее чем сварка в торец. Этот узел можно и нужно переделать в лучшую сторону.
А не рациональнее ли было бы устроить Y- образную шпалеру по расходу металла? Верхние края таких опор соединять тонкой трубой или арматурой вдоль шпалеры для жесткости. И травмоопасность бы снизилась. Посчитайте по трубе, арматуре и проволоке. И заглушки не понадобились бы, верхние срезы просто завариваются. Да и по работе - менее трудоемко. Я буду делать себе Y-образную, Вы меня, Александр, не убедили, но дислайк не ставлю...
Добрый день. Конечно другие варианты шпалер не хуже. Есть и Y-образная, V-образная и П-образная, но у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. У V-образной например, два бетонирования, вместо одного, и сложно ставить наклонные столбы без заранее сделанных перемычек сверху и снизу. По расходу материала они примерно одинаковы 6 метров на одну стойку. Другие варианты шпалер я тоже планирую делать на новом винограднике и будет возможность сделать детальный обзор-сравнение. И конечно выбор остается за Вами :)
@@3_Eco_Farming Будьте объективны, Александр. На Y-образную при одном бетонировании трубы нужно ровно в два раза меньше, чем по F-образному, не говоря уже о числе резов, сварочных швов и заглушек. Но главное - безопасность. При работе с кустом очень часто не замечаешь "окружающей среды" в обилии зеленой массы, не мне Вам об этом говорить. Думаю, и в отношении Ваших заказчиков шпалер это тоже будет честно. А при V-образных сварка вообще - лишняя операция, а забетонировать в одну яму можно и две трубы, уголка, тавра, двутавра, швеллера или даже рельса. У меня, кстати, один такой и стоит, правда, от узкоколейки, существенно меньше стандарта для ж/д или трамвая!😉 .
@@alexandermanovytsky69 Александр, Вы все-таки решили докапаться до истины. Давайте тогда все точно вместе посчитаем. F-образная. Стойка 0,7м в земле 2,3м сверху. Поперечины 0,4 0,6 0,8 1. Итого металла 5,8 метра. Y-образная. 0,7 в земле, 0,6 до первой поперечины, первая поперечина 0,4, затем две трубы под углом (чтобы сверху было расстояние 1 метр) 2* 1,7м. И обязательно верхняя роперечина 1 м (без нее под весом урожая и ветра все равно сломается или согнется). Итого 6,1 м. Еще больше. А без верхней поперечины 5,1м разница всего 70 см. Так что по металлу одно и тоже. По работам в первом случае 16 сварных швов в 4 узлах под прямым углом (это просто). Во втором 18 сварных швов в 5 узлах. Где 1 узел под прямым углом и 4 узла под непонятным углом (а значит сначала нужно сделать какой нибудь шаблон и потом его прикладывать, а если делать как говорят на коленке, то стойки будут косить то вправо, то влево). По количеству сварки тоже, а по сложности Y-образная намного сложнее, поскольку варить нужно будет в торец тонкий металл и еще под углом. Единственный плюс Y это полная травмобезопасность и возможность натянуть любое количество проволок, на любом расстоянии. В случае F-образной, недостаток, аж 9 пластиковых заглушек, но благодаря им серьезные травмы вы уже не получите. И это еще не все F-образные очень просто устанавливать и настраивать горизонт и высоту, а у Y-образной все сложнее. Например, чтобы выставить правильную высоту нужно нагнуться на коленочку на высоту 0,6 много раз чтобы совместить все нижние горизонтальные поперечины на одной линии (про веревочки и лазерные уровни можно забыть, это все не работает как надо). Я бы Y-образную вообще заменил бы на V-образную, там вообще можно без сварных работ, но нужно делать два бетонирования, поскольку в нижней части, плоскости должны расходиться хотя бы на 40 см. И V-образная потом проще в укрытии. Поэтому я и выбрал наиболее простой вариант. На будущее планирую попробовать V-образную из оцинкованного металла без сварки с 2-ым бетонированиями - объективно это самый перспективный вариант, но более дорогой.
@@3_Eco_Farming На Y- образной вообще одну трубу можно прорезать, вынимая клин, подгибать и заваривать. На подвариваемой части делается косой срез сразу для двух заготовок, которые потом и подвариваются уже к началам изгибов на две изогнутые стойки. Верхняя толстая стяжка не нужна: и тяжела, и громоздка, там пойдет арматура, возможно даже шестерка и вдоль, и поперек. Десятка точно удержит. Шаблон достаточно сделать один на весь комплект или даже серию. Возможно, он и вообще не нужен, если правильно размечать вырезки и косые срезы. Посмотрите у Криули на перголах и арках, там - арматура, правда, не слишком эстетично. Если у Вас - производство, прокалькулируйте. Верхушки Y можно резать перпендикулярно и ставить заглушки, так, наверное, дешевле будет. Ещё у Алвертцяна из Белгородской обл. и у Шпака тоже есть неплохие варианты, но там - по два столба, так затратнее.
@@3_Eco_Farming Здравствуйте, Александр, даю ссылку на еще один вариант двухплоскостной шпалеры по-украински, думаю, будет понятно. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-X7tt7Qcm1lg.html
40+60+80+Метр никак не складываются в длину профиля 3 м )) И вас не смущает, что столбы шевелятся от легкого касания рукой, вы их как-то в земле фиксировали?
Получаем 2,8 метра, почему не складывается? Ну остаётся кусочек 20 см. Если у Вас 6 метровые трубы, как у меня, то остаётся 40 см. Как раз одна из поперечин. Если хотите ещё точнее разрезать, то 45-65-85-105 😀
Я про часное подворье, а Вы про промышленные виноградники. Это сравнение не корректо. У них одноплоскостная только из-за механизированной обработки и выращивания технических сортов. А мы этим не ограничены и можем экономить место на наших маленьких участках за счёт 2 плочкосной шпалеры.
Много глупостей... Акцент на упоре. Низ упоры на глубине 60 см от стойки должен быть около 1 м. По высоте от уровня почвы 1,70. Упору прикручивать не нужно. А должен быть на стойке шпалеры прикрученный или приваренный ваша горизонтальная планка. Вот в неё и упирайте упору. Низ упоры должен тоже иметь свою подложку, чтобы после зимы она не ползла. И без бетона всё работает. 25:14
