В радиаторе будет конденсат скапливаться и глушитель надо убирать. При большом сопротивлении на выхлопе в камере сгорания накапливается нагар и всё перестает работать.
В такой "умной" конструкции - все наглухо станет через 2 недели эксплуатации отопителя. В лучшем случае - для ремонта нужно будет просто оторвать выхлопную от этой "мудрости" в виде батарей. А так - может и камеру самого отопителя зашлаковать. Там полностью его разбирать придется.
Удельная теплота сгорания дизтоплива 42 мДж/кг или 35,4 мДж/литр (с учетом плотности 843 г/литр). Учитывая КПД котла на ДТ (89 %), получим, что при сжигании 1 литра солярки выделяется 31,51 мДж энергии, или в более привычных единицах 8,76 кВт*час. Можно конечно округлить и не учитывать КПД для простоты - 1 литр дизеля = 10 КВт. литр дизеля 50 рублей, 1 КВт электроэнергии стоит от 2 до 5 рублей. По мне - либо одинаково, либо дороже - в зависимости от электричества. Смотря какая нужна мощность и сколько можно использовать в гараже, есть ли выход выхлопных газов. На электричестве можно экономить, например если двухтарифный счетчик и запасать либо тепло ночью, либо электричество.
правильно подключать радиатор было бы в верхнюю точку, а выхлоп и слив конденсата в нижней... это не только обеспечивает самомтоятельный отвод конденсата, но такое подключение наиболее эффективно распределяет и утилизирует тепло. это стандартная схема подключения радиаторов в водяном отоплении - диагональка сверху вниз
С умным видом люди городят бред. Вход надо располагать внизу, а выход - там, где холоднее. В батареях вход всегда делают наверху только для того, чтобы тепло сразу отдавалось в помещение, также при этом нет задачи максимально от нять тепло у теплоносителя. А у нас такая задача есть.
@@Medvedev_Dmitriy ВЫ сами поняли что написали? " В батареях вход всегда делают наверху только для того, чтобы тепло сразу отдавалось в помещение, " и тут же противоречие_ "также при этом нет задачи максимально отнять тепло у теплоносителя." А у нас такая задача есть." Так если сразу тепло отдать в помещение, разве это не означает максимально его отнять у теплоносителя? Я за свою практику как только не подключал, и ничего лучше чем вход сверху - выход по диагонали снизу - никто не придумал!
@@remaz Ок, неточно авразился. Фразу "для того, чтобы тепло сразу отдавалось в помещение" заменяю на "для того, чтобы батарея как можно быстрее стала теплой на ощупь сверху". Задача максимизации отъема тепла при этом не стоит, так как теплоноситель НЕ ВЫХОДИТ ИЗ СИСТЕМЫ. А газы - выходят.
@@remaz А ваша практика, при всем к вам уважении, аргументом служить не может - вы просто копировали существующие схемы. Ну и вообще, вода - не воздух.
@@Medvedev_Dmitriy И опять Вы ошибаетесь.... Берём равные составляющие: , к примеру: радиатор стальной длиной 1м. Далее, что очень важно, источник нагрева, а именно способу образования тепла - дымоходный или бездымный - то есть электрокотёл. При первом - дровяной, газовый, дизельный, ...прочие - есть продукт сгорания - отработанные газы - и это такие же отработанные газы как и в сухом дизельном отопителе. Теплообмен происходит через теплообменник, но только в газовом котле возможен полноценный конденсационный теплообменник, то есть, с низкой температурой уходящих газов, так как в остальных, смолы и сажа быстро залепят холодную поверхность, делая её неработоспособной. Итак, при подаче теплоносителя в радиатор сверху вниз по диагонали, происходит наиболее равномерный прогрев радиатора, а значит, наивысшая теплоотдача. При подключении снизу вход и снизу выход - для равной первому теплоотдачи, понадобится радиатор на 30% больше - из чего это понятно? из температуры на выходе из радиатора. она всё ещё горячая, а верх радиатора - увы, нет. Оставляя не увеличенный радиатор, придётся поднимать температуру теплоносителя выше - и вот тут то, и происходит то , о чём Вы не задумались - температура отработанных газов становится на много выше температуры нагретого ими теплоносителя.... Подключение радиатора Верх -верх - тут, думаю всё понятно... А у электрокотла , при подключении низ - верх - закон сохранения энергии заставит подняться температуру, из-за плохой теплоотдачи, но таки отдаст в помещение всю энергию, но при перегреве радиатора очень высушиавая воздух. Поэтому, только подключение - диагональ и верх-низ - являются единственно верным решением как для жидких так и для газообразных сред. При переподключении на объектах радиаторов на схему - диагональ, только одним этим шагом достигается экономия топлива дымоходных систем на 30% и более.
*Нормальная печка, тоже собирался себе в мастерскую ставить, а то пользуюсь пока инфракрасной газовой (обзор на канале у меня есть).* Но я бы один момент тут доделал. Не помешает подключить в систему питания аккумулятор, т.к. при неожиданном отключении электричества печка вырубится не штатно без охлаждения, что не есть хорошо.
Все правильно сказали. Как я только не делал и сверху и снизу выхлоп. Конденсат огромный. Делать только напрямую. Если думаете что с радиатора что то снимите, не тратьте деньги в пустую на радиатор.
По печке подскажу как сам решил. Батарею нужно повесть с небольшим уклоном. Примерно 3 см. А на нижнем свободном конце батареи поставить обычный кран. Иначе конденсат зальёт горелку. Особенно на низких оборотах. 3 дня воевал. Правда у меня длинна выхлопа после радиатора более 4 м. И пришлось переделывать с 25 на 40ю трубу. Когда все настроил всю зиму без сбоев.
Хочешь максимально использовать энергию выхлопа сделай теплообменник с вентилятором , по типу газовых теплобменников для отопления палатки. Но обязательно выход газов с теплобменника должен быть снизу . что бы не скапливался конденсат. А батарея это мало эффективно , плюс выход сверху , это конденсат , плюс большое сопротивление выхлопным газам , что плохо для горелки.
С января приобрёл такой в гараж, использовал на половинной мощности, трансформатор называется: "Viking" (вытащил из старого бесперебойника) и в радиодеталях отдельно купил диодную сборку (с характеристиками 1000 В и 50 А) за 115 руб, а так же присрал радиатор к диодной сборке от CPU. В общем без проблем работает. По началу выхлоп отводил через зольник железной печи, а потом уже отдельный вывод отработавших газов вывел на улицу используя туже трубу от печки)
Блок питания конечно бесплатно из транса но КПД низкий. Также советую подкинуть акб. Хотя бы от бесперебойника. Ибо горячая печка при исчезновения питания может расплавится. Напряжение нужно выставит на 13.5 вольт и забыть.
Поставь электрический обогреватель в яму. Проверено на личном опыте. Масляный радиатор, работающий на мощности 1 кВт но в смотровой яме даёт эффект лучше чем теплый пол.
Денис, у меня такая же печка и реле, думаю как-то сделать управление печкой через телефон - как тебе такая идея для ролика? По идее всё что надо это к кнопке включения/выключения подпаятся? И можно включать из дома и приходить в тёплый гараж. Или поставив такую приблуду в машину греть подкапотку перед запуском. И вообще сделать два воздуховода с заслонкой и когда надо пускать тепло под капот, когда надо - в салон. В машине можно с доп.выхода сигналки управление сделать. Идея пришла когда я этой печкой в -40 машину отогревал - воздуховод под поддон, 20 минут и можно запускать - вещь! Конечно, для этого есть жидкостная вэбаста, но при цене этого фена 8 тысяч рублей и возможности ещё и салон греть - он выигрывает.
Чтобы повысить КПД отопления, очень полезно, в первую очередь, утеплить гараж! Это я на своём канале показал подробно. ну а по поводу отопление солярой дёшево... это ояень сильное заблуждение. Примерно то на то, что и электричество, только хлопот выше на порядок.
Добрый день. Скорее всего, при пропускании выхлопа через батарею происходит выпадение конденсата. Он там будет накапливаться и в последствии зальёт выхлоп. Случилось у Вас такое ? Как решили проблему ?
проще за 6тыс. взять отопитель с пультом , а корпус - от старого компа подойдет, благо их тоже немало нынче осталось, к тому же там блок питания как минимум 150 Вт 12в уже имеется. (и +5в для прочей электроники, в т.ч. можно прищелкнуть порты USB для зарядки смартфонов и т.п. гаджетов)
Печка классная. Но я подключил через чугунную батарею и сверху вниз чтобы конденсат выходил и после батареи поставил канализационную трубу ПВХ на 50. Верх батареи нагревается свыше 100°С (полиэтилен плавит), а низ около 50°С, выхлоп на улице около 40°С. И конденсатосборник из старой канистрыина 10 л. За день набегало максимум 8 литров, (вода с запахом). И ещё воздух для горения тоже с улицы и тоже через ПВХ каналюгу на 50 - так работает стабильнее.
Дис,попробуй купить лист вибро изоляции стп аэро,и этим листом закатай все внутренние плоскости корпуса от этого фена,уверен,станет гораздо тише.я так дома стиральную машинку интереса ради обесшумил раза в 2!реально охренел от результата!и тебе советую попробовать!;) отпишись о результатах или скажи в видео)
Минус самый большой это она очень кушает аккумулятор так что за ней вместе ещё надо таскать хороший аккумулятор даже даже для отопления в палатке кстати он тяжелее и дороже даже этого отопления
Ставь батареи отопления и нагреватель электрический не вы 3-5 см от пола. Только чтобы тряпка под ними проходила для уборки. Будет гораздо теплее. А так полы холодные останутся. Тепло вниз не пойдет...
Не забилась автономка от радиатора? Завтра тоже планирую монтаж аналогичной, думаю ставить или нет. У соседа по гаражу забивается, но у него 7 секций+старая(скорее всего и немного забитая батарея).
Дэн,прям с начала видео влетела мысль,резонатора из биметалла, но ты о другом, как идея? Можно мне в универсал приварить под багажник... Будешь в Соликамске, заходи в гости!
Ну первое, 5,5 киловатт в ней нет, и не стоит спорить, максимальная тепловая мощность её около 3,3 КВт, температура на выходе состовляет на максималках 87 градусов, температура на выхлопе, непосредственно с фена около 190-230 гр.
У этой автономке выхлоп в районе 4kw, на максимум шумит она сильно, просто поставьте электрообогреватель на такую мощность, и попробуйте, от утепления гаража многое зависит. Если в гараже постоянно находитесь, дизельный котел хорошая штука.
@@cinemaverite2179 необязательно покупать соляру с заправки, можно и с рук за пол цены. Летняя зимой вообще дешман и фену похрен летняя или зимняя. И кстати приобрёл потом к себе в гараж такой же фен. Прошлую зиму выручал. Стояли сильные морозы больше минус 30. Ставил машину в гараж на выходные и включал фен. За 8 часов 10л соляры и в гараже +14, при начальной t -7. Машина полностью оттаивала и высыхала. Не скажу чтоб прям сильно греет. Если какие то работы в гараже или нужна жара, то качегарю буржуйку. Если просто отогреть-оттаять машину, то за ночь этот фен справляется. Ну а так согласен при цене 50р за 1л слишком дорого. Но для меня электричеством дороже, все таки 6.5р за 1квт
@@cinemaverite2179 так прикольно, под колокольчиком виден твой старый комментарий где ты писал про голову и про бетонные стены. А заходишь в ответ и выдаёт изменённый комментарий. С головой кстати все в порядке, каждый год медосмотр прохожу. Обогрев условно делится на 2 типа. Конвенкция и излучение. Фен это конвенкция. И греешь ты им воздух а не стены. Стены греет излучение от буржуйки, батареи, обогреватель инфракрасный или обычный конвектор. Так что ставь хоть дизельную пушку на 20квт, она все равно нагреет только воздух
Денис скажи пожалуйста сколько квадрат в твое помещение. И сможете помочь по заказу на Алиэкспрес с такой печкой дизельной. У нас в Крыму сложно заказать.
Расход 600гр/ч при 5кВт (полной мощности). То есть 120гр/ч за 1кВт, это не учитывая теплопотерь в выхлопную трубу (с радиаторами потери снижаются, но не полностью). В сегодняшних ценах Новосибирска получение 1кВт.ч тепла от этого отопителя обойдётся 6,6руб, от электрообогревателя - 2,5руб. То есть, обогреваться соляркой в 2,5 раза дороже, чем электричеством. Другое дело, что во многих гаражных кооперативах стоимость электричества в те же 2.5 раза дороже, чем для жилья. Цена отпления сравнивается. Учитывая, что многие ГСК не способны выдать гаражам по 5кВт электроэнергии (слабая проводка, лимиты на электричество...), то такой отопитель - единственный вариант. Можно газовой пушкой греть, но там продукты горения остаются в гараже, можно и угореть. Да и возни с баллонами больше.
Вы правы- это единственный вариант, у меня такая же автономка ( только не в едином корпусе ) в гараже 19,5 кв. м, буржуйку ставить не куда плюс дрова, при этом авто тоже ночует в гараже. Электропушку максимум можно использовать на 3 КВт, т.к. напряжение проседает до 200-190 В и это у меня гараж первый от распределительной будки ( остальные гаражи наверное на колени встают от просадки ), дак иногда еще и электроинструментом надо пользоваться.
@@user-ln4xr1mr2w 12в и что... Попробуй от акумма 12в и откл резко питание и пзд. Печке нужно плавное отключение продувка... При напряжении около 10в она автоматически отключится
Не подскажите какой блок питания необходим для этого обогревателя? Я поставил блок питания от ПК на 300W где написано что на 12 v выдается ток до 10 А но во время запуска напряжение просаживается до 9v и печка автоматически выключается.... Как подобрать необходимый блок питания к нему?
как вариант брать для светодиодных лент на 30А. (360Вт)...и то ему в горячем резерве аккумулятор требуется, хотя бы 50Ач. в противном случае кирдык печке будет.
