О! на 16-м году владения и круглогодичного использования велосипеда (Diamondback BS 6102), я узнал что надо менять тросы, рубашки и т.д. Я их и не смазывал даже ни разу... Век живи, век учись.
это старый холивар, не более...у одних со смазкой начинает клинить, у других все ок и по 5 лет катают...сколько людей столько и мнений. Я вон на первом велыке китайском вобще солидолом еще совковым мазал и ни разу не трогал те тросики, ничего не клинило и не терло за 8 лет, это при солидоле то. Возможно прикол в концевиках, если там дыры что еще один тросик влезет то и грязь забивается...
я так старую раму сверлил, когда нужно было гидролинию протянуть к тормозу заднему, а рама только под тросики рассчитана. Плюс можно пару витков черной изоленты на рубашку мотнуть и плотно в отверстие вставить, чтобы ничего не болталось и не елозило.
да по качеству на своём опыте скажу что сталь в jagwire покрепче по сравнению с самыми простыми,не только то что пружинит но и тверже я кусачками еле перекупил когда ставил эти рубашки, но не жалею они реально крутые
Ещё вспомнил что можно попробовать спреи на основе политетрафторэтилена (тефлона). Обычно я его в качестве антикорра использую, но и как лёгкая смазка тоже норм. Главный плюс - связующее вещество высыхает и остаётся только сухой птфэ. Сам юзаю Muc-Off Bike Protect.
@@godw1n450 парафин дубеет конечно, но его там нет такого слоя, чтоб задубеть. Будет скользить, никуда не денется. Да вот только сам тросик на морозе сожмется малость и может на изгиб плохо работать.
На своём форвардде не менял 3 года не трос не рубашку и работает хорошо, тол ко поменял втулку на форсе (промы, кассету) и цепь shimano и поездил очень много. Собераю инструмент для обслуживания вилки. Хоть и роботает хорошо но поивились чёрные продукты износа скоро придёт инструмент и по твоему совету буду использовать взик + масло
О чём ты говоришь, дружела, я на своём K2 Zed 2.0 катал 15 лет без мысли о том, что тросики и рубашки надо менять. Всё нормально работало, притом что катаюсь довольно агрессивно и в сезон по несколько раз попадаю под дождь. А цепь, это то, что чаще всего меняется, наряду с тормозными колодками.
На своём старом треке 3700 также протянул новую рубашку от манетки до переключателя, пришлось рассверливать отверстия в бобышках и дополнительно пару хомутиков на перо.
хороший рассказ,я мотоциклист и как первый раз увидел ,что рубашка из 2х частей долго спрашивал кто ваще велики проэктирует? мот всегда цельная рубашка и на вей технике кроме великов она цельная на тросах
Что если стальной оплет сделать кусками из-за описанного нюанса, а внутреннюю пластиковую трубку цельную, от переклюка до монетки, чтобы *волки сыти и офцы целы"
Я маленько по другому делаю,в открытых местах где трос,ставлю все наконечники рубашки с пипирками))а на эти пипирки одеваю термоусадку и все-тросс от грязи защищен на 98.5 процентов))
Другие говорят что тефлоновое покрытие осыпется,лучше обычные тросики. Тефлоновые для тех кто профессионально занимается спортом,мол их на долго не хватит. И не поймёшь. У каждого свое мнение. А начинающим просто остаётся покупать и пробовать и то и се.
@@ВладимирЛомаев-ф8г по-разному. Тросы разной длины продаются, там ведь бобышка нужна, которая в манетку вставляется. А вот рубашки, да, хоть бухту бери)))
@@ВладимирЛомаев-ф8г троса лучше из дорогих, длина стандартная 2.20-2.40. рубашки берите с пластиковой оплёткой внутри. Если трос с тефлоновым покрытием (или нержавейка), то скользить будет просто отлично! Удачи!
Такие наварные крепоения вроде ушей для прокладки рассверливать лучше вручную потгму что можно сломать само ушкоВопрос! У меня на раме нет вообще креплений под иной способ кроме как проложить сплошную рубашкуПоохо переключает с большой звезды на малые думаю что пружине не хватает сил тянуть трос по всей длине поэтому есть способ размягчить рубашку и смазать графиткой и избегать большого колва изгибов в прокладке, плюс можно затюнить и саму пружину
ПЭТ - углеводород, базовое масло - чаще углеводород. силикон - кремниевые соединения, поведение при снижении температур у АТФ стабильнее. , чем у сипликона от ВпаритьМаржуПобольше
Я между рубашками одел силиконвую трубку и обмотал стыки самой мягкой изолентой, конечно же черной. Тоже никаких проблем, в рубашку вообще ничего не попадает.
Имеет ли смысл, ставить "рубашку" на все открытые участки, где она отсутствует. Конкретно, велосипед Nishiki Bigfoot K 29, под верхней рамой, рубашка только на гидротрубке, а по другому и не бывает :). А вот тросики на передний переключатель 3-х звездочек, и на задний переключатель 9-и звездочек скоростей, без рубашки. Экономия как понимаю. Надо менять тросик заднего переключателя, первый раз за 10 лет, да стыдно, но велосипед хоть тяжело, но ездил. Ведь есть утяжеление для бегунов, так и я относился к катанию, чем тяжелее, тем лучше. Вопрос в том, что рубашку, ли две, надо ставить в промежуток, примерно в 35-40 см, рама 22-я. Не слишком ли большой кусок рубашки, провисать не будет? Спасибо!
@@mike-kb2pv Это просто ты пофигист не в теме. Мне удавалось делать переключение на старых десятках достаточно плавным во все стороны. Я в гробу видел допилить напильником каждую сторону обреза чтоб ничего лишнего нигде не сжилось, но это десятые мм того стоят. И с шимано реально проще, не было такого, чтоб проехал 20 км и оно начало глючить из-за перераспределения корда в оплётке. Возьми свои слова обратно, профан.
Мне зачем-то вместе с конечниками резиновыми (ну или пластиковыми), впарили металлические маленькие, я чет тупанул, не спросил, они вообще нафиг нужны?
два вопроса - внутренняя прокладка тросов лучше? 2 - у меня на заднем тормозе при нажатии рычага пилящие ощущения. похоже в в задней рубашке. ясно что менять, но мне еще кажется что это от того что она слишком длинная, так же из-за этого трудно подобрать натяжение тросика чтобы и тормозило и не мешало ехать. Такое возможно? Да, речь про вибрейки.
@@Lexapskovpro она кстаи еще на вид длинновата, и если слегка пригнуть то эффект пиления пропадает. пытался решить вопрос стяжками но оно вылазит из под них куда не надо :)
@@SteepmanX не, все снаружи, велосипед 19 года называется :) Но я нашел решение - на али есть гибкие наконечники для вибрейков(толи как душевой шланг толи как ножка торшера, пока не поручкал не знаю) aliexpress.ru/item/32854677201.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.744e33ed7WZFmF
@@KacheyRU вы видимо не поняли, место куда вставляется рубашка в раме, дальше трос проходит через паз, вот в этом пазу и может тереть если колпачек обжат не ровно.
Леха покажи как этот наконечник с резинкой (именуемую тобой - пипирка) и самое главное куда именно монтировать. Есть в наличии - досталась нашару с новыми рубахами, не совсем понятно куда это дело девать.
Вопрос по поводу рубашек/тормоза? У меня дисковая/механическая торм.система ,состоящие из 2-х "стыков"!,т.е. 3-и составные рубашки, по моим ощущениям часть усилия тратится на сопротивления в составных местах. Могу-ли я апгрейдить , заметить рубашку цельным куском/рубашки (разсверлив раму как у вас на видео) ???
Рама в любом случае более жесткая, чем самая лучшая рубашка, поэтому, поставив цельную рубашку, ты сильно потеряешь в жесткости. Но если на переходах между открытыми/закрытыми участками есть перегиб троса, то да, там будет повышенное трение, и ручка будет более жесткой. Опять же, смотря какие тормоза на велике стоят. Для дешёвых крайне важна жесткость рубашки, иначе они нифига не тормозят, а только гнут эту рубаху. Но для заднего колеса это не так критично. В любом случае, ты можешь поставить цельную рубашку, сейчас в основном на всех нормальных великах тормозная рубашка цельная. Если есть сомнения, то прежде, чем рассверливать, проведи цельную рубаху к тормозу и прихвати к раме стяжками. Покатай, посмотри, стало ли лучше. Вполне возможно, что дело не в рубашке, а в самих тормозах: иногда там стоят жутко мощные пружины, из-за этого трос сильнее натягивается, сильнее прижимается к рубашке, больше трение - хуже ходит.
Тормоза ротор 160мм шимано-м375 спереди и сзади!(спереди держат хорошо , - "колом"), месяц назад заказал роторы 180мм с адаптарами на оба колеса, ещё заказал комплект торм/тросов св С/б с рубашками
Ооо, знакомые тормоза. Лежат у меня подобные, только от другой фирмы, но конструктив такой же. У них конструкция не очень: пластина, в которой стоит поджимной винт неподвижной колодки, держится на двух винтиках, и при торможении тупо отгибается, не передавая давление на диск. И колодки менял, и ручку более мощную ставил - не тормозят и всё. В итоге сменил на бб7. Кстати, насчёт бб7 - им 180-й ротор даже не нужен, на 160 спереди схватывают отлично, можно тормозить одним пальцем. Вообще думаю вернуть на перед 160-й ротор. Из-за низкой жесткости вилки большой ротор начинает тереть по колодкам в поворотах, раздражает) Хотя вилка RS Recon, вроде не зум какой-нибудь)
привет, у меня вопрос, в стальной раме велосипеда внутренняя прокладка тормозов, и было два отверстия под них, закрытые резиновыми пробками с отверстием 6 мм для кабеля тормоза с рубашкой... при смене тррмозов не получилось вытянуть эти пробки, не повредив, их, и теперь, как я понимаю в эти отверстия может попадать вода... это опасно лоя рамы? (пока не могу найти, где купить такие пробки) спасибо.
Знаю что те, кто катают на хромоле раму внутри обрабатывают, потому что как не закрывай все равно ржаветь будет. А отверстие можно чем угодно заткнуть жгутом, клеем, изолентой.
я не опытный , и вот вопрос- у меня например рубашка не по всей длине а отрывками, по стредине просто тросики а ближе к тормозам и скоростям уже в рубашке, как мне менять ? может сплошную по всей длене сделать ? или такие же отрезки как есть ?
Подскажите пожалуйста какую смазку купить для каретки\пружины в вилке\резьбы, чтобы не реагировала с алюминием и водой. Вроде нашёл кальциевою, но где купить и названия этих смазок не нашёл. Может знает кто?
