Хорошее видео, было полезно. Спасибо за ролик. Добавлю от себя: В процессе съема подрамника: - Вес подрамника около 20-25кг - Крепления к передним ланжеронам могут закиснуть. Сами скобы крепления ржавеют, болт и гайка остаются целыми. Но там есть технологические окошки под накидной/рожковый/головку ключ. Они находятся с внешней стороны. Слева только мешает ГУР. Справа доступ свободнее. - Задние крепления имеют внутренние окошки в ланжероне. Рожковый ключ на 17-18(точно не помню) заходит через окошко для фиксации. - Магистральный шланг ГУР крепится на подрамник двумя торкс. Склонен закисать. Но сама магистраль имеет алюминевые ушки крепления. В обратной сборке это стоит учесть, когда подрамник ставится обратно. В собраном положении закрутить болты крепления проблематично, но реально. В процессе съема коробки: - Слить заранее трансмиссионное масло. Подготовить новую медную прокладку для сливной пробки. Масла в коробку идет 2,5 литра ELF Tranself NFJ 75W-80. Можно лить как шприцем снизу, так и лейкой сверху. Когда нет короба крепления ЭБУ и акумулятора - заливается спокойно лейкой с длинным шлангом м10 сверху в заливное/мерное отверстие. Крышка пластиковая с маслостойкой прокладкой. - Слить тормозную жидкость, если выжимное гидравлическое. Можно слить только магистраль сцепления. Бачок раздельный позволит это сделать. Вообще гидравлическая магистраль имеет объем около 1литра. не помешает слить полностью и прокачать всю магистраль вместе со сцеплением и тормозами ( сначала тормоза, потом сцепление) - Обратить внимание на болты крепления коробки к двигателю. Возле акумуляторного отсека под патрубками есть 2 скрытых болта крепления коробки к двигателю. Там используются короткие болты. В идеале лучше начать работу с ознакомления с коробкой JR5 (Kangoo 2006 dci K9K) По технологии стоит слить все технические жидкости, чтобы разобрать все патрубки, которые мешают свободному доступу, но можно приноровиться и разобрать механизм и без съема патрубков и слива "лишних" жидкостей. - И один болт крепления патрубков со стороны рулевой рейки. Его плохо видно, но если постараться, то головкой туда можно попасть. В разборе этот болт мешать не будет, а вот в сборе не даст закрыть коробку. Деталь упрется в двигатель. - Подушка крепления коробки стоит жестко. Заранее стоит поддомкратить коробку и двигатель. Вес коробки ~35-39 кг. После съема гаек, подушка поддевается монтажной планкой и с усилием коробка соскальзывает с подушки. - На самой коробке есть монтажное кольцо под крюк/карабин. Для удобного демонтажа/монтажа можно использовать поткатную стрелу и зацепить коробку. После съема всех болтов поддомкратить двигатель и вывесить коробку на стреле. Так снимается более просто (деталь соскальзывает с направляющих шпилек) - Само выжимное крепится ботлом с внешним шлицем Torx E7-E10(точно не помню) - Во время сбора коробку лучше поддомкратить снизу, наживить болты и шпильки, и снять с монтажного крюка карабин. Если патрубки не снимались, они упрутся в карабин не дадут плотно прижать коробку обратно к двигателю. Так же не забывайте болт крепления патрубков. Он находится недалеко от тяг КПП. Деталь которая мешает установке хорошо видно со стороны дна авто. Стоит смотреть в область рулевой рейки и линии крепления коробки к двигателю. - Если коробку полностью не снимать, а только вывесить - то возможно обслужить выжимное, но с корзиной сцепления будут сложности. Неудобно разбирать и центровать. в случае полного снятия коробки не забыть отключить тяги переключения передач от рычага КПП к самой КПП. - На само выжимное устройство (подшипник) можно нажимать при установке(частичное вывешивание коробки). Но без большого усилия. Небольшое смещение допустимо. В рабочем состоянии выжимной подшипник постоянно выжат лепестками корзины сцепления. - НЕ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА В КОРОБКЕ. Сначала все собирается, крепится, заливается новое масло, жидкости, а потом уже запуск!
Хороший вопрос. Цепной или ременной не важно нельзя крутить против часовой стрелки категорически нельзя. Цепь может выскачит из шестерни машина в лучшем случае не завидеся придется всё разбирать и переделывать. В плохом случае встречи клапана с поршенями гарантировано.
Против часовой стрелки нельзя крутить двигатель категорически нельзя. Когда крутите против часовой они (цепь или ремень) может несколько зубов выскачит в итоге машина не заводится это пол беды в дизелях даже бывает встреча клапана с поршенями. Я надеюсь вы меня поняли.
