Все комментарии содержащие оскорбления в адрес автора будут удалятся. Отвечаю на вопросы только по делу. Любители поспорить какой способ лучше, Вам лучше пойти поспорить в другом месте.
Чтобы легче отдирать платы (да и не только платы. вообще открывать все что угодно), купи лопаточку (она же шпатель для навесок) металлическую - настолько удобная вещь, и меньше доллара стоит
"Микро центрифуга" Вам поможет! Я для нанесения фоторезиста (спрей) использую 120мм вентилятор от компа. В центр крыльчатки лепим двухсторонний скотч, на него заготовку, питание на вентилятор ~4V и вперед! Побрызгал, подождал несколько минут и выключил. Идеальный ровный и тонкий слой. Одинаковой толщины по всей поверхности. 73!
Cлучайно наткнулся на тему. Делал несколько маленьких плат по следующей технологии: на чистую фольгу наклеиваю канцелярский скотч чёрного цвета. Он тонкий и не растягивается. Обычная ширина в рулончике 55 мм. Если плата шире - можно второй слой внахлёст, но появляются нюансы. Далее это ставлю на двойной скотч и стол станка сnc 1610 , к нему прямо рядом со шпинделем клею (сделал и крепёж) на двойной скотч синий лазер 150-500 мВт ( чем мощнее - там быстрее подача), шпиндель отключаю, и тонко сфокусировав прорезаю скотч. Затем пинцетом и скальпелем снимаю ненужное вырезанное (самое сложное), стараясь не оторвать нужное, но можно и поправить - прижать обратно. Травится сразу без мойки и чистки. Дорожки 0,2 получаются легко (правда и порвать тоже легко) - маломощные лазеры хорошо фокусируются, до 0,1 - 0,07 мм пятно. Подготавливаю всё в цепочке программ: пакет DipTrace (от схемы до разводки и получения grbl-файлов), затем Flatcam - получение G-кода, проверяю и корректирую в программе визуализации NC-4, где можно заменить сразу все команды управления шпинделем на лазер, установить окончательные режимы и прочее. Ну сам прожиг на стандартной Grbl - control. Сейчас, правда перешёл на прошивку grbl-1.1 и Candle. Мудрёно, но весь процесс в цепочке и для экспериментальной разработки не так уж много времени отнимает по сравнению с программированием самого МК, отладкой в Протеусе и прочим. Рассказал в качестве идеи, может кого заинтересует. Успехов!
Тоже давно делаю платы по такой технологии. Уточню несколько нюансов. -Краску использовать, строго акриловую. Алкидная не подходит. -Лазер надо использовать с квадратным пятном. Например NEJE B30635; NEJE E30130; Sculpfun S10 (да и вообще почти все Sculpfun); почти любые, опт. мощностью 1,5вт и меньше. -В целом, если лазер не навороченный, то чем меньше мощность, тем квадратнее пятно. -Если перегреть - дорожки отслаиваются от платы (может не сразу, а во время пайки). Чем больше проходов и меньше мощность, тем меньше ослабляется адгезия фольги. Поэтому, мощный лазер не нужен. -Если гравировать мощным лазером (5 оптических ватт и больше), на 100% мощности, медь гарантированно пойдёт пузырями. -После каждого прохода, нужно удалять нагар. Удаляем водой, или 30% раствором спирта. Чистым спиртом нежелательно. Он размягчает акриловую краску. -В целом, выбираем такую мощность и скорость, чтобы краска удалилась до меди, за 3-4 прохода. -Лазер лучше присобачить к ЧПУ фрезеру. Плату крепить по краям на термоклей. Тогда, можно сразу насверлить отверстия, потом покрасить и удалять краску лазером. -Подключать лазер, в данном случае, можно прямо к ЧПУ контроллеру. Если лазер слабосильный - управлять его мощностью не обязательно. -Векторная стратегия, быстрее растровой. Рассчитывать УП можно в Sheetcam. Там есть всё для работы с лазером. -Нужно понимать, что и диодные, и СО2 лазеры, не могут прорезать, даже фольгу, из цветмета. Они могут только её перегреть и поднять.
Есть другой способ. Обратный этому. Надо взять тонер-порошок из картриджа лазерного принтера и посыпать ровным слоем отмытую плату. Жечь надо не по промежуткам между дорожками, а наоборот - там, где медь должна остаться. Тонер спечётся там, где был нагрет лазером, как это происходит во фьюзере принтера. Потом смываем все что не расплавилось на дорожках под струей воды с мылом. Мощность лазера не должна быть большой, что бы лишь разогреть тонер до его обычной температуры запекания в принтере. "Испарять" тонер (как в случае с краской) не надо. Спеченный тонер легко смывается с протравленной платы ацетоном. Способ хорош тем, что можно работать самым дешевым маломощным лазером - меньше ватта оптической мощности. Можно даже использовать лазерный диод из DVD привода.
@@sagrer128 нет 100% прилипания, тонер не наносится на всю 100% поверхность, в лазерных принтерах тонер ложится как решето из маленьких пикселов именно поэтому лучше брать плёнку и струйную чернильницу.
спасибо за видос. Пробовал подобным методом, но видимо краска была не очень хороша. Попробую ещё раз, спасибо за мотивацию )) Сейчас делаю трафарет, наклеивая орал и прорезая лазером. Но с краской мне нравится больше. тТравить удобно в персульфате натрия.
@@spacemind6603 попробуй смесь перекиси, электролита - разбавленной серной кислоты, и соли. Я купил канистру перекиси 6% за три сотни и на каждое травление раз в пару недель - месяц делаю новый раствор. А если ещё из оргстекла сделаешь вертикальную ванну с барботажем, то две - три минуты на травление и ровные дорожки без подтравов.
Я так же делал. У меня лазер 5.5 Вт, хватает мощности впритык. Если чуть снизить мощность, то тепло рассеивается через медь и краска не сгорает, сколько не свети по времени. Пробовал разные краски, черная краска оптимально. А если грунтовкой покрыть, держится намного прочнее, даже гвоздем не соскрести и травить можно при высокой температуре и едких кислотах. Пробовал краской для каминов, там интересный эффект, в засвеченном месте краска припекается и не смывается в ацетоне, а не засвеченная отмывается. Но у метода ограничения, пятно лазера в виде эллипса 0.2 мм примерно, дорожки тоньше 0.4 мм очень сложно получить, лучше задаваться 0.5/0.5 мм, эти получаются точно. И дорожки сразу можно делать на 0.1 мм больше требуемого, лазер из-за своего размера пятна их урежет обратно немного. Ну и автор поднимает плату поближе к лазеру, так пятно чуть уменьшается.
У меня лазер с фиксированной фокусировкой и устанавливаю я плату в соответствии с максимальным фокусом для этого в комплекте есть несколько эталонных отрезков пластиковой трубы что бы выставить фокус на правильном расстоянии. дорожки 0.2 и расстояния между ними 0,2 получаются отлично.
@@spacemind6603 там ШИМ модуляция, в цикле лазер светит 0.7 мс, 0.3 отдыхает, за 0.7 мс краска успевает испариться. Это лучший режим работы. С более слабым лазером не работает так, сколько не свети, тепло просто уходит через медь. Пробовал снижать напряжение на лазере, сразу перестает прожигать краску на меди. А пленку и остальное режет нормально...
@@spacemind6603 "Реальные 10Вт" - потребляемой мощности, а оптической будет 2.5Вт. Чем мощнее лазер - тем он менее точный - площадь пятна больше. Сейчас уже есть лазеры с 2мя диодами как раз на 10Вт оптической мощности - но они предназначены для резки, а не для гравировки, в которой они показывают посредственный результат по детализации, сколько ни снижай мощность ШИМом.
делал таким образом пару плат, только лазер у меня 1 или 2 ватт, метода рабочая, но гемора слишком много на мой взгляд, ну и долго все это, даже с 10 ваттным лазером. Перешел на лут и довел технологию до качества такого же как на видео. если кто не верит - могу фотки прислать. фоторезист так же использую, но только когда дорожки на плате должны быть до 0.3мм
Что-то дорогая технология получается. 1-вырезать плату нужного размера нужен станок с фрезой, 2- чтобы нанести рисунок для травления нужен лазерный станок, не проще бы сделать эту плату с помощью фоторезиста или даже ЛУТ?
Если мощность лазера недостаточна, можно применить любой фотолак. Я применяю фоточуствителный лак Positiv 20. Идёт процесс уже не прожигание а экспонирование, необходимая мощность лазера на порядок меньше. У меня лазер Micro Engraving Machine Model: DK-BL, 5 ватт, рабочая зона 41 х 41 миллиметра. Рамочной мультипликацией можно сделать плату 82 х 82, но это уже мазохизм, надо купить широкоформатный лазер.
Чувак - это самое крутое что вижу после фоторезиста, делаю платы лутом - плюс в прошлом году освоил недорогую гальванику отверстий, с охренительным качеством. как организую дома минимастерскую засниму ролик, но а пока просто ключик закину активатор отверстий на основе гипофосфита-меди, рецептура есть на изиэлектроникс. основное вещество гипофосфит-кальция в чипдипе продается.
а я в детстве рисовал битумным лаком, растворял смолу в бензине , рисовал иглой по уже просверленными дырками ручной дрелью сверлом из шейной иглы, а травил в медном купоросе с солью на газовой плитке .
Хотелось бы удивить плату на просвет после удаления краски. Хотелось бы удивить на плате дорожки между ножками микросхемы. Тогда можно будет делать выводы.
Небольшая деталь касательно мощности лазера... Светодиодные лазеры не могут в луч выдать 10ватт, максимум 2 ватта и то сомнительно. 10 ватт, это вероятно просто потребление всей схемы. 10 ватт, это уже лазерная трубка должна быть с минимум воздушным охлаждением и она (эта трубка) как мне кажется пережгла бы медную фольгу на тексталите. У меня на работе станок с 12 ваттной трубкой оргстекло режет, а на счёт этого я сомневаюсь, что прожгет. Максимум выгравирует. PS не придираюсь и уж подавно не учу жизни. Сам могу ошибаться в виду небольшой осведомленности. К слову даже сам не знаю нафига написал всё это. Вероятно потешить своё ЧСВ... :-) К слову, классно получается (это я уже про Вас и Вашу проделанную работу).
Этот лазер гравирует черные металлы, а оргстекло для него прозрачно, а Ваш(CO2) лазер может резать оргстекло только потому, что оно не прозрачно для него. Длина волны, затем мощность. Медную фольгу прожечь очень трудно, нужна высокая мощность и специфическая длина волны которая не будет отражаться от меди.
На прозрачном текстолите можно попробовать, для него точно удобный метод. А ещё поставить минимальную мощность и попробовать прямо по фоторезисту засветить.
@@Sergofan836нормальным волоконником можно вообще плёнки удалять, мощность подобрать только, цветную гравировку на оксидной плёнке по металлу так делают.
Не могу понять почему люди до сих пор используют хлорное железо, когда есть персульфат аммония. А вот интересно было бы узнать нельзя ли на первом координатном столе(что со сверлом) просто сточить эту медь(ну не до конца опускать сверло или другим каким сверлом-шарошкой и тд). Ведь платы не фрезеруют, а травят из-за того что травить быстрее, а в вашем случае профрезеровать было бы быстрее и легче
Отличный способ, и самый выгодный и разумный! Принтер не нужен, бумагу подбирать не надо, с фоторезистом который со временем портится и боится света заморачиваться не надо и лампу к нему соответственно не надо! Охренительно просто! Собрать такой станок можно за 2000руб. на ардуино, краска 150руб. проблема только с лазером, где достать, сколько стоит как подключить и какой... Я так понял лазер тупо выжигает слой краски и всё? Лайк и подписка!
@@SIM31r Это когда есть лишние, ненужные деньги, а когда всё уходит на еду и ЖКХ, совсем не до новшиств и окупится он или нет, неважно, когда нет лишних 10К... Если бы что то подобное за 1,5К ещё куда ни шло, а если я жене покажу железку и скажу, что купил её за 10К, тут без тяжёлой сковороды не обойдётся точно...
Очень спорное высказывание. Я бы сказал у меня обратный эффект. Для прототипов фрезерую платы на ЧПУ в том числе двусторонние. Все дома под рукой, изготовление очень быстрое. Пока ждешь из Китая пропадает желание заниматься проектом, особенно если плата нужна в единичном экземпляре и тем более завтра. После проверки серию конечно на JLCPCB.
Добрый день! Спасибо за видео. Подскажите, пожалуйста, не проще ли с помощью гравера вырезать дорожки (извиняюсь, если не правильно выразился, я в этом деле полный ноль). Им же сразу и отверстий насверлить?
неплохо, но геморно очень и две стороны сложно...самый лучший, это термрпресс до 170гр.С на одну минуту и бумага для термопереноса, повторяемость 99% дорожки можно 0.1мм делать и сразу с двух сторон ))))
@@leo18e чушь не неси. Большой кусок текстолита ты никогда ровно не притянешь. И глубина фрезеровки 0.2-0.3 мм - это слишком много. Тонкая фреза ломается моментально
Оригинально. 5++. И вякающим по поводу хлорного железа напомню: мелкая взвесь стекловолокна, неизбежно присутствующая в воздухе при фрезеровке, гораздо опаснее.
Коснулся вопрос изготовления ПП и о чудо наши мысли сошлись, тоже хочу покрасить плату и лазером снять слой краски, только у меня фибер лазер, думаю результат не заставит себя ждать.
если найти лазер, который будет прожигать медь, то сначала обуглится текстолит в месте прожига, да и мощности лазера нужны совсем другие. А это уже другая Лига
@@Spikoff >Да. Смысл отпадает в таком ЧПУ. Почему отпадает, если лазер участки для травления позволяет выжечь точно? А если сделать крепление, то двухсторонние платы будут получаться даже лучше, чем с ЛУТом или фоторезистом, так как не каждый принтер позволяет с нужной точностью изображение напечатать - проверено. Как бонус можно ещё оставить изоляцию в виде краски, и по заранее установленной разметке выжечь лишний слой для открытия контактных площадок. >Тогда уж ЧПУ на моторе проще и дешевле использовать для плат. Зависит от условий, в которых находится оборудование. В случае с ЧПУ-фрезером будет дофигище пыли, которую надо как-то убирать в процессе, если не хочется дышать кусочками текстолита. В случае же с лазером надо отводить дым и соблюдать более непривычную технику безопасности. Для ЧПУ-фрезера есть ещё куча мелких нюансов вроде формы фрезы, скорости фрезерования, а в некоторых случаях ещё и охлаждения шпинделя. Так что проще ли это - вопрос ещё открытый.
плюсую, Молодец! а болтунов не слушай. собака лает, а караван идет. я вот все не приспособлю свой станок под лазер. Лазеры правда самодельные ( в смысле драйвера), а лазеров накупил разных можностей ( в смысле диодов). все руки не доходят. Короче: Уважуха! Так держать!
Китайский лазер 50mW за пару долларов + коллиматор + доработанный б.у. принтер + пленочный фоторезист = дорожки 0,15 мм, фоторезист настолько дубеет, что плата травится на ура. Но, с нынешними ценами у китайцев на платы, включая металлизацию, это уже неактуально.
У меня 5 ватт оптической мощности, на 20% подача 300, растровым способом из lightburn дороги получаются 0.2, если векторным, то промежутки между дорогами 0.08 минимум, но очень тонкие промежутки неудобно, потом жидкое олово их забивает, поэтому 0.2 оптимальный вариант. Можно как вариант выжигать сами дорожки, потом наращивать на них медь, а потом травить всю плату целиком, смыв грунт.
@@gromincа какую краску используешь? Я пробовал кудо с баллона, проблема в том что она превращается в сажу которую нормально отмыть не получается, если сильно тереть - тонкие дорожки можно тоже повредить. А сажа мешает травлению в узких промежутках.
@@savelylive а, точно, тормоз я. Ацетоном краску, сажу спиртом изопропиловым. Хотя у меня слой грунта тонкий получается, сажа вообще не мешает хлорному железу травить
Пробовал такой способ, только на станке 90 х 60 см со 150 Вт СО2 трубой (соответственно широчайший диапазон вариаций по мощности). Краска была обычная нитра из баллончика. Метод обработки - гравировка на низкой скорости (чтобы повысить точность обработки), шаг гравировки дал минимальный (кажись, 0,01 мм, если правильно помню). Результат, после долгих плясок вокруг станка, регулировок мощности/скорости, категорически разочаровал. Ужасные ступеньки на косых дорожках, мотлох по краям, ощущение очень низкого разрешения результирующей "картинки". Хотя разрешение по позиционированию станка - сотые доли мм, всё-таки, похоже он грубоват для таких целей, и лучше использовать аппарат, как у автора видео. Тут в комментах спрашивали, может ли лазер резать медь. По упомянутому 150 Вт СО2 могу сказать - нет, никоим образом. Даже 18 мкм медь он не берёт, и даже за много проходов, на мощности, близкой к максимальной. А голый стеклотекстоит режет, но только на низкой скорости, и при этом края его обугливаются и становятся хорошо токопроводящими, так что приходится потом долго отдирать этот нагар.
Я так делал. Качество- ну, разве только фоторезистом на заводе лучше. Никакой химии, кроме краски и хлорного железа. Но ОЧЕНЬ медленно! Плато размером 100х160 мм прожигалась сутки! Пользовался Sprint-Layout 6 для разработки и LaserGRBL для выжигания краски (Kudo, черная матовая) Настройки не помню уже. А как Вы это делали, главное- за сколько времени?... Спасибо.
С фоторезистом качество зависит от самого фоторезиста, от фотошаблона, от соблюдения пропорций реактивов, от пыли и т.д., а тут краской покрыл с пылью без пыли все равно прожег и готово.
Хоть и старое видео, но надеюсь вы ответите на многие вопросы. Наверное их будет потом прибавляться. Итак, гербер создать не проблема. Я правда из другой программы работаю. Как получилось попасть лазером после того как сверлили и красили? Как настроили лазер, чтобы проходил такие тонкие дорожки? Можно ли будет после травления, поставить обратно и просверлить оставшиеся отверстия? Это пока только начало ☺️
Я не автор, но может помогу. Для сохранения позиции автор наверняка использует отверстия из начала ролика, соответсвенно по отметкам на рабочем столе он может их поставить обратно в фрезер( определив их координаты вручную если нужна большая точность), и по ним же ориентируется гравировщик по идее проблем с повторным сверлением не должно А вообще для таких задач можно использовать компьютерное зрение для определение отверстий и геометрии платы. Помнится даже была софтина для этого, если мне память не изменяет что-то подобное делал чувак разрабатывающий открытый пик-энд-плейс, у него на ютубе вроде были видосы по этому делу.
@@Shonicheck компьютерное зрение наверное слишком сложно. Можно слабеньким лазером пройти по плате найти границы платы или отверстия в ней по отраженному свету, в момент когда отраженный свет появляется или пропадает это граница платы.
Лично я парковал в 0 фрезу, после этого подводил к точке где будет ноль у платы и записывал координаты. Потом сверлил четыре отверстия по углам платы и в дальнейшем её можно было фиксировать гвоздиками через эти отверстия (на рабочем столе у меня фанера закреплена, сверлил вместе с ней). Потом в любой момент можно снять плату или перевернуть, никуда она уже не денется. И после травления просверлить тоже не проблема.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по управляющей программе, фрезерую платы давно и без проблем, хочу этот способ попробовать, вопрос в следующем, как вы в управляющей программе включаете и выключаете лазер? Когда фрезерую там команда Z0, или в джи коде переписывать все строчки? Когда должна ось z подниматься, должен отключаться лазер
Моешься очевидно тоже только летом в речке в принципе да что там той зимы больше сантиметра сама отвалится суровые факты о чуханах главное ни в коем случае не учить русский язык
Да, только китай хорош, когда дизайн уже выверен, и надо не одну. А отдавать 15-20 баксов и ждать недели 3, если надо сваять сегодня-завтра что-то - не айс
Вот кто вдохновил моего коллегу. Скажите, в чем преимущество перед фоторезистом? Основная проблема у фоторезиста наклеить сам фоторезист на плату без дефектов. Наклеил, нагрел, засветил, смыл. От спринт-лайоута до травления 30 минут. Фрезеровка избавляет от химических процессов и ручного сверления. Там понятно, Поставил, сменил инструмент, сменил инструмент, сменил инструмент, сменил инструмент... Монотонно, громко, но не требует лишних движений. А тут и подготовка платы, и расходники дополнительные, и скорость не высокая. Надо уметь равномерно красить, плюс воняет при сгорании краска.
Да, согласен, плата не такая сложная в ролике. Даже отверстия под детали можно было сразу просверлить. И быстрее чем ЛУТы там всякие. Единственное что, гравер самый мелкий всего 0.1мм. Я точу в основном граверами 0.2мм. Стараюсь платы разводить чтобы эти 0.2мм везде пролезали. Но технология с лазером, имеет право на жизнь, если между ножками DIP микросхемы, например, очень хочется дорожек натыкать.))) Да к тому же, тем же способом можно и шелкографию попробовать изобразить, хоть и одноцветную, так что технология нормальная, быстрее и качественнее чем ЛУТ.
Метод на вид прикольный=) но только для смд. Имхо потом или в ручную сверлить или мега удача в позиционировании нужна=), не проще засверлить и фоторезистом, ну или действительно фрезеровка
У меня получилось даже чётче дорожки сделать, лазер 5,5 вт, но мощность нужно не полную ставить, иначе режет краску с рваными зубцами. Проблема тут только в том, что после прожига остается плёнка почти прозрачная от краски и если её как автор вконце тщательно не промыть, то хлорное железо не везде протравит. Вопрос как между дорожками в 0,15 мм промыть эту плёнку. Три часа тереть образивом типа соды, муторно. Есть идеи у кого, типа мягкого растворителя нужно, чтоб краску не успел разъесть, а пленку растворил... Нужна технология очистки после лазера...
Подбирай краску, бро. Разные ведут себя по разному.у сеня хорошо себя показали матовые краски черные акпюриловые с хорошей укрывистостью. Очевидно они содержат в себе много пигмента и какой-то наполнитель, который остается белым порошком, пленку не оставляет после прожига. Все глянцевые получаются с пленкой
Грунт акриловый кудо, ссылку где-то тут в ответах ищи, 5.5 ватт оптических на 20 процентах до меди выжигает, копоть смыть струёй изопропилового спирта под давлением.
Маркетинг в смысле названия. Я бы может и не зашел, но как сотни других подумал, что лазером выжигаются дорожки, и только в самом конце тайна раскрывается, браво, ты заставил меня досмотреть до конца.
Да все именно так, Краской побрызгал дал просохнуть и выжигай. дорожки качественный получаются 0.1мм, но расстояние минимальное 0.19мм по размеру пятна лазера.
@@Lil_Dances лазерный принтер дорожки 0.1 попортит, или смажутся или протравятся из-за тонкого слоя тонера. Во всяком случае пока принтер был новый у меня нормально 0.3 получались, а сейчас принтер поизносился и 0.4 за счастье если получится, а полигоны и новый плохо заливал... Так с лазером дольше, но надежней
С одной стороны долго, дорого, с другой стороны не тронутый текстолит, да и фреза не всегда нормально те же qdp делает, фокус лазера проще настроить чем подгонять фрезу, еще как вариант пробовать фоторезист, лазером засвечивать, на оч больших скоростях фрезера, но сам я это не пробовал=)
@@digitalspider7415 Распечатать качественный фотошаблон на дорогостоящей пленке и дорогостоящим принтере с поддержкой 1200dpi а лучше 2400dpi не нужно ведь? просто наклеил фоторезист прям с пузырями и пылью и все можно засвечивать, так?
@@spacemind6603 А Я вот тоже всё стремился достичь максимально высокого разрешения и перепробовал много вариантов и фоторезиста и печати фотошаблона на лазерном принтере на прозрач. плёнку, и перенос тонера с послед запеканием и травлением. Везде есть свои неприятные сюрпризы, тонкости, которые не слишком стабильны. Так как у меня пока такой " выжигалки " нет - то Я долго искал недорогой и с гигантским разрешением струйник. И нашел! Canon Pixma 7240! Разрешение 9600 ч/б и цветной печати. Купил его б/у шный промыл фирменными растворами Canon (головку) Тест вышел идеально. Попробовал сделать фотошаблон на фирменной прозрачной плёнке для струйной печати с разрешением 2850 пикс. И о чудо получился фотошаблон идеальнейший бешеным контрастом! Складывать 2 для увеличения плотности не потребовалось даже никак! Затем взял свою FSR 8000 (жидкая фирменная маска ) , которая оказалась уже просроченная. Развел её до подходящей консистенции изопропиловым спиртом. А дальше всё по технологии для этих масок. Вот только время экспонирования УФ лампой 25вт. пришлось увеличить до примерно 30 мин. А в подарок за труд был супершикарнейший оттиск на фольге - после смывки маски. И вторая радость - после травления ещё одно чудо! Я чуть блин не прослезился от достигнутого. В 5 ти кратную часовую лупу дорожки были как на военном параде! Да, печатать ч/б негатив на принтере в цвете!!! Ещё круче качество!
@@spacemind6603 Принтер на сегодня не является чем-то чрезмерно дорогостоящем. Кроме того даже покупать его не обязательно, всегда можно распечатать пару листов у друга или на работе. Фоторезист наклеивается в струе холодной воды за пять секунд без пыли и пузырей. А вот лазер вещь сомнительной нужности в быту да и вообще. Я вон купил такой типа как у вас и валяется без дела, теперь ума не приложу зачем купил и как использовать. Тоже насмотрелся такие вот сюжеты и поддался на провокацию.
лазер выжигает краску ? У меня как то была идея попробовать маляркой заклеить и лазером пропалить малярку а потом с пульвера покрасить по пропаленному и потом травить
@@spacemind6603 ну вы же делаете платы. Там простая конструкция, когда сверло касается поверхности платы, замыкается электрическая цепь и программа по 3*3 точкам стоит карту высот. Что позволяет по оси Z точно подогнать режущий инструмент. Точность получится выше, чем при прожиге лазером, от 0.1 мм. Вот тут прекрасно показано сканирование карты высот ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Ug-LOISRSOc.html
