Уже неоднократно писал, что качество покрытия после химического лужения хуже, припой по нему хуже растекается, паять в одно касание невозможно, надо паяльником вокруг вывода проводить. Но лудить паяльником надо уметь. Начинающим радиолюбителям, действительно, лучше химическим способом лудить, с этим согласен.
@@Электроникаудеданакухне не вводи людей в заблуждение по химическому лужению. Если сам не умеешь паять в одно касание и правильно залудить плату это твои проблемы. Всё очень хорошо получается. А лудить паяльником это удел неудачников
Карбидовые сверла для плат купи на Али и не неси чушь про "современные китайские сверла плохие". Смешно. Дитя СССР, который не видел нормального инструмента.
просмотрела десяток видео по платам, ваше самое толковое. однозначно, лайк и подписка. только на канале у вас мало видео, похоже, только открыли канал? не забрасывайте это дело, у вас видео реально лучшие. Но у меня есть пара вопросов.
20:25 50 минут потому, что вы между платой и лампой стекло кладёте! Столкнулся с этой же проблемой, думал как, теперь наношу между фоторезистом и шаблоном на плату WD40, липнет отлично, время экспонирования ~2мин.
Недорастворенную в растворителе пленку из незасвеченного ФР также можно попробовать убрать, поместив на некоторое время заготовку в воду. В ходе экспериментов с китайским ФР обнаружил, что при таком действии (после перемещения из растворителя в воду) незасвеченный ФР некоторое время продолжает растворяться более активно. Если процесс замедлился. то действие можно повторить, поочередно помещая заготовку то в растворитель, то в воду. Некоторые периодически промывают плату под краном, что по сути тоже самое, но добавляется действие напора воды, но в общем-то без напора действие более щадящее и не менее эффективное. Возможно такой эффект характерен не для всех типов ФР.
ванночку эмалированную для холодца, можно подогревать раствор, всё идёт гораздо веселее. 2) печатку фольгой вниз, чтобы удерживалась на плаву поверхностным натяжением.
А я уже третий день смотрю (пытаюсь посмотреть) - засыпаю нафиг... Сегодня всё-таки добью... наверное. Вот сейчас на паузе полез в комменты посмотреть как народ к "промасленной-писчей" относится.
Спасибо большое за науку. От себя посоветую - используйте пылесос при обточке плат дремелем, это позволит работать в любом месте, и респиратор не понадобится - практически вся пыль уходит в пылесос. А если у пылесоса есть регулировка тяги на ручке, то вообще класс. Ну и HEPA фильтр в пылесосе конечно приветствуется. Давно так работаю.
Я никогда для СМД элементов не применяю старый совеский стеклотекстолит, т. к. его дорожки очень "любят" отклейваться. Так же тонкие дорожки у меня получаются и с помощью ЛУТ, применяя специальную, термотрансформенную бумагу.
открою секрет--стекло обычное поглощает ультрофиолет даже прозрачное в зависимости от толщины до 90% только кварцевое пропускает с небольшими потерями так что покровное стекло-дурость и высоту до минимума уменьшить и результат -----минуты
28:51 "Раствор в унитаз" - сейчас такое лучше не говорить, для этого существует прекрасное слово "утилизировать". В каждом городе есть своя Грета Тунберг - можно и на штраф нарваться. В остальном все отлично.
кузбасс-лак - оптимально, он меньше гуснет, насчёт рейсфедера, не знаю, быстро подсохнет капилляр, я использую кисточку №1 белка или пони, для мелкой коррекции.
У меня был текстолит из 80х годов, так у него цвет почти черный (темно коричневый), обычной нулевочкой наждачной всегда зачищал до блеска и этиловым спиртом протирал, после чего перенос рисунка с глянцевой бумаги утюгом, никаких проблем!
20:05 Все делают одну и ту же ошибку-засвечивают через обычное стекло и сильно удивляются, что так долго идет засветка. УФ через простое стекло почти не проходит, надо через оргстекло или кварцевое. В моем случае засветка длится 15-20 секунд.
Ультрафиолет с длиной волны 365нм, используемый для засветки фоторезиста, великолепно проходит через оконное стекло. Практически, как видимый свет. Оконное стекло имеет резкое уменьшение прозрачности где-то на уровне 325нм, так что позагорать через стекло не получится (для загара надо около 300нм), а фоторезист засветить - запросто. Оргстекло, кстати, имеет спад где-то на 340..355нм, в зависимости от сорта.
@@Электроникаудеданакухне В моем случае время засветки 15-20 секунд, фоторезист тоже с Алика. Засвечивал и УФ светодиодами, и лампой для маникюра. Результат одинаковый. Где логическое объяснение?
@@ЭдуардПилигрим-к3г Мощность и расстояние. Светодиоды светят в одну сторону, лампа - во все, поэтому при той же мощности световой поток в направлении фоторезиста от светодиодов в несколько раз больше (а маникюрная лампа светодиодная или люминесцентная? какой мощности?). Ну и степень ослабления излучения пропорциональна квадрату расстояния, то есть, приблизили лампу в три раза - получили засветку в 9 раз интенсивнее. Кстати, после съёмки видео я сразу же заказал на Алике новый фоторезист, он оказался заметно чувствительнее - тот что на видео, пока новый был, надо было засвечивать 4 минуты, а этот новый - около 3 минут (все остальные условия абсолютно одинаковы: та же лампа, та же пленка). Так что и фоторезист разный бывает.
Моему фоторезисту уже 7 лет и прекрасно работает, конечно же не как новый, но засвечивается не 50 минут, а гораздо меньше - 12 минут, новый засвечивался за 4 минуты. Я храню его в непрозрачном чёрном пакете в холодильнике (в отделе дверки). Недавно пришла тоже такая паяльная маска, хочу попробовать (раньше не делал с маской), но я читал, что она хорошо наносится через сетку - заказал ещё сетку, она в пути. Пробовал как у вас тут в видео написано - мне не понравилось. Кстати она (маска) засвечивается через бумагу с маслом, и если в шаблоне сделать направляющие по углам, то можно хорошо совместить. Но тут я обнаружил интересный эффект - через пленку она твердеет глянцевая, а через бумагу становится матовой, сколько не святи. Я даже пробовал 2 часа на тестовой плате.
а если не 50 минут засвечивать как у него, а часа четыре к примеру, тогда что будет, ну чисто теоретически? Для чего важно точное время засветки? То что если меньше времени то будет брак, эт понятно, а если включил на пол дня и пусть засвечивается, тогда что происходит - брак иль ничего страшного, лишь трата времени.?
@@vmlnn из твоего ответа следует что опано не только боковыми засветами, но если много держать то потом можно вообще ничего несмыть содой, всё задубеет. Теперь понятно.
makariev1, да, все верно. Шаблон хоть и не прозрачный для быстрого относительно засветка, но если долго святить - задубеет все равно и то, что смывать нужно.
Нет, фоторезист негативный. Он, конечно, имеет более низкое разрешение, чем позитивные, но стоит копейки и продаётся на каждом углу. Для узких дорожек (0.1мм и менее) я иногда использовал позитивный промышленный фоторезист, но в кадр он ни в одном видео не попал.
Спасибо за видео! У меня вопрос на видео ничего не было сказано на какой бумаге или пленке вы печатали шаблон с дорожками через который Вы просвечивали ИК лампой?
Плёнка - китайский нонейм. Якобы универсальная, подходит и для лазерников и для струйников. По факту одинаково плохо себя показала и там и там. До этого использовал Ломонд, после этой китайской плёнки решил, что хватит с меня таких экспериментов, теперь использую только Ломонд. По бумаге тоже есть интересные особенности, в моём видео ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-iC-dBF-eNKA.html подробно рассказал о них в самом начале. А вот это видео смотрели? ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-49LSbXXrpjQ.html Там показано, как и из чего делались фотошаблоны, которые я использовал в этом ролике.
Нужно кидать текстолит в раствор для травления на пару секунд , до нанесения фоторезиста , тогда лучше прилипает и дорожки не отваливаются. Я столько вымучался с этим фоторезистом и в конце концов начали получаться идеальные платы. Травлю в лимонке и перекиси за 10-14 минут очень быстро !
Интересный способ. Теоретически понятно как он работает, кислый раствор в первую очередь снимает окислы, причем начисто, другим способом так не снимешь. А подтравливание меди моментально делает её шероховатой. На производстве только так и делают (конечно, не травильным раствором, но суть не меняется). Но я так не пробовал, пока не было необходимости, фоторезист прилипает хорошо. Но у меня тут намечается проект с тонкими дорожками (не факт, что буду его реализовывать, это пока только прикидка), если дорожки будет под 0.1 мм, попробую, ибо при таких размерах обычной технологией приходится по несколько попыток делать (делал однажды, с четвертого раза удалось).
@@Электроникаудеданакухне травильный раствор будет реагировать с грязью на металле? 800ая наждачка заменяет все средства подготовки, и у процесса идеальная контроллируемость, идеальная матовая поверхность на выходе. под проточной водой абразива остается минимум, промываю с жидким мылом, не просто полоскать, а протирать.
всё прекрасно, не показано только главное - как подобрать время экспозиции фоторезиста, как подобрать время его проявки, и что делать, в случае, если что-то происходит с отклонением от технологии. ну, например, фоторезист не смывается. это я его переэкспонировал? или недопроявил? ну и некоторые вещи, для вас, видимо уже совершенно очевидны. например какая из пленок фоторезиста - нижняя )
Спасибо за вопросы. Конечно же, описать в одном видеоролике все тонкости техпроцесса нереально (ролик и так получился на 40 минут - это очень много), поэтому сделать дополнение - очень хорошая идея. А для этого надо уяснить, какие именно моменты следует раскрыть поподробнее. Так что Вы мне в этом хорошо помогаете.
а если не 50 минут засвечивать как у него, а часа четыре к примеру, тогда что будет, ну чисто теоретически? Для чего важно точное время засветки? То что если меньше времени то будет брак, эт понятно, а если включил на пол дня и пусть засвечивается, тогда что происходит - брак иль ничего страшного, лишь трата времени.?
@@makariev1 На любой фоторезист, не говорю про ПВЩ есть даташит. Там четко написано какое количество энергии он должен получить чтобы все было окей. Очень удобно. Пристрелялся к фоторезисту, а дальше просто умножаешь или делишь. Если фоторезист экспонирован ок, то просто делишь на его энергию засветки для например маски или шелкографии. Работает - железно. Главное засветку делать на станке. Где нет никаких переменных кроме времени. А то начинают дергать уравнение с пятью неизвестными, полином Ньютона. Расстояние, время, тип лампы и тд.... так можно до бесконечности НАГАДАМУС НАСТРАДАЛ
концетрация проявочного раствора тоже указывается в параметрах фоторезиста. отталкиваться нужно в первую очередь от нее, подбирая все остальное, а не наоборот. если переэкспонировать, то дорожки становятся уже из-за паразитной засветки. если они достаточно тонкие на трафарете, то с платы резист в таких местах вообще может не смытся до меди, травиться не будет.
20:25 - автор в курсе, что стекло не пропускает УФ ? Вот поэтому такая долгая выдержка и получилась. Нужно кварцевое стекло 36:50 - про резку плат. Малогабаритные гильотинные ножницы дают идеальное качество резки, не тупятся и не пылят. Режут очень легко. Крепятся как небольшие тиски, к столу
Стекло прекрасно пропускает ультрафиолет. На время засветки влияет мощность ламп. У меня мощность УФ лампы 26 Ватт. Время засветки фоторезиста 1 минута 30 сек. Время засветки паяльной маски 1 минута. И это все через оконное стекло 4 мм толщиной.
Если глянуть на дату выпуска этого видео, то всё сразу станет понятно. А из последних партий, действительно, качество ужасное, приходится выбирать на рулоне место, откуда можно вырезать кусок плёнки без дефектов. Сейчас лучше на российский переходить (в ЧипДипе брал ПФ-ВЩ, он хоть и невысокого разрешения - всего 120 микрон, но всё равно гораздо лучше, чем то, что сейчас предлагают на Али).
Зря вы так про советский текстолит. Отличный материал, если отчистить, благо толщина фольги позволяет. Толстая медь, хорошо держится на плате - то, что сейчас можно купить у китайцев и в радио магазинах зачастую сильно хуже по качеству. Пример - паяю гитарные педали, потенциометры в некоторых случаях паяются прямо в плату через отверстия. С китайским текстолитом они легко расшатываются, пятачки отходят от текстолита - с советским текстолитом такого (лично у меня) никогда не случалось
Нет, нет, я ни в коем случае не ругаю советсткий стеклотекстолит. Я сам только им и пользуюсь (скажем так, работа на производстве в начале 90-х позволила сделать кое-какие запасы для себя, детей и внуков ;) ). Но для хорошей сохранности его хранить надо в надлежащих условиях. Тот экземпляр, что на видео, хранился как придётся, поэтому сильно и неравномерно окислен и поцарапан, и, кажется, был изогнут немного, сейчас уже не помню. С таким трудно добиться хорошего качества платы, основная проблема - плохая адгезия фоторезиста в местах дефектов (на царапинах и в неровностях, образовавшихся после снятия окислов в местах сильного окисления). А тот стеклотекстолит, что я догадался "законсервировать" (сложил стопочкой с прокладками из бумаги, завернул в пакет и убрал в шкаф в квартире, а не в гараже), выглядит очень даже неплохо. Вот только хранится он не в моей в квартире и на момент съёмки под руками его не оказалось.
@@СергейМельников-п6и На кухне и ближе 1км не стоит этого делать🙂,так как это очень вредное производство, если делать по заводской технологии .Может есть другие методы?
@@samwhilson917 Нового про фоторезист -У вы не знаю. всё то что в ролике человек поделился. Знал бы рассказал. А Методов изготовления печатных ( шутка печальных) плат очень много здесь ниже в комментариях я описал какими я работал ну есть ещё метод про-царапывание зубцом от ножовочного полотна по металу. Способ - трафарет. Металлизация медные пустотелые заклепки. Если вы обладатель твёрдой точной руки то это РАПИДОГРАФ и РЕСФРЕЙДЕР. Если вас интересует снятие не защищённой фольги в чём травить поваренная соль. медный купорос. Хлорное железо. соляная и серная и азотная кислота есть электрохимический способ смыва фольги.
@@СергейМельников-п6и металлизация то легко, желатин, медный купорос, медный же лом, электролит из автомагазина, пластиковое корыто и ЛБП. Сложнее процесс предшествующий - электропроводящая активация спила текстолита. Вот тут из сравнительно доступных - только метод с гипофосфитом кальция, купоросом и нашатырем. Есть еще совсем бомж вариант - растворить в ацетоне контактол.Потом - взбаламутить жижу сразу же и тщательно искупать отверстия в плате. в идеале - аккуратно вынуть плату так, что бы капли поверхностным натяжением остались в отверстиях и подождать что бы они сами испарились. после чего нужно аккуратно не сильно текучей смоченой в растворителе ацетоном салфеткой очистить поверхность самой платы, иначе при гальванике получится паразитная "слоенка".
Точно, было такое :) Только я брал обычную школьную деревянную линейку (она заметно жестче пластмассовой) и клеил ножки из резины. Стеклянная, конечно, круче.
Отличный видеоролик у данного блогера! Коротко, ясно, и все по делу! У меня к Вам личный вопрос: "Есть ли у Вас видеоролик Вашего сверлильного станка? Я свой изготовил еще в 1985 г. из медицинского микроскопа (когда еще работал на заводе). Он мне прослужил верой и правдой долгое время. Но в последнее время, он у меня уже прилично люфтит. И его нужно переделывать, а в домашних условиях (заводы у нас, увы, ни один не работает) этот мой станок мне не переделать (нужно переделывать рейку, да и шестеренку, а для этого нужен довольно таки хороший прецизионный фрезерный станок)!" Поэтому и задал Вам этот вопрос! А покупать новый, к сожалению, у меня нет средств, так как на мою пенсию особенно не разгонишься.
Ого! 1985-й... Я тогда только школу заканчивал. Здоровья Вам и долгих лет жизни. Видеоролика по изготовлению станка у меня нет, но есть ролик с его подробным описанием: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-wOUUOhhWf_8.html
1:00 измерительные провода к шунту неверно подпаяны, показания будут занижены. Нужно подпаять внизу к печатной плате, к участкам через который не течет большой ток.
Специально экспериментировал с нагревом фоторезиста, грел утюгом прилично, фоторезист немного темнеет но на фото чувствительность это не влияет, отлично засвечивается отлично "проявляется". Пробовал греть после "засвета" рисунок становится более контрастным. Но на "проявку" это опять никак не влияет. Легко смывается обычным канцелярским клеем с водой. По срокам хранения фоторезиста. Буквально месяц назад делал прототип и нашел в шкафе рулон которому более 5 лет, хранился как положено в плотном черном заводском пакете и еще в одном пакете в темном шкафу в кладовой где нет солнечного излучения так как нет окон при стабильной круглый год температуре. Фоторезист в рулоне изрядно "посинел" но я решил его проверить. И как положено наклеил, прогрел утюгом, засветил, "проявил", вытравил, смыл. Все этапы прошли идеально. Фоторезист за 5 лет практически не поменял своих свойств кроме цвета. Засвечивал светлодиёдной лампой 3,5 минуты. Как любой другой фоторезист.
Для снятия пленки удобно использовать кусочек малярного скотча. Ну и накладывать на плату в тазике под водой, намного меньше проблем с разглаживанием и пузырьками воздуха.
Потому и сразу не получается Лут , что надо гладить не утюгом бумажный шаблон, а резиновым роликом на опрокинутом утюге бумажный фотошаблон наложенный на фольгу .
Для резки очень удобная вещь минициркулярка, практически вся пыль скапливается внутри ее. Стеклотекстолит режет обычным HSS диском 0,5мм, да и так для хобийных работ удобна, моно найти ей мноо применений. При покупке обратить внимание на функционал - регулировка высоты вылета диска, и комплектацию разными пильными дисками, ну и размером они отличатся тоже. Раньще пилил ножовкой по металлу, от дремеля пыль во все стороны, а теперь как в анкдоте -«Вжик» - сказала японская пила- удобно и быстро
Вот не надо говорить ерунду про китайские сверла. Во-первых это не одно и то же что и старые советские карбидные, а во-вторых - они весьма неплохого качества, особенно если учесть их цену. Да и в плане использования - они прощают то, чего не прощают карбидные сверла.
У нас тут страна советов =) так что держи и от меня. 1 Если плёнка старая и "подсохла" (плохо клеется) или плата с очень тонкими дорожками и фоторезист плохо держится после перевода. Можно снять у фоторезиста нижнюю защитную плёнку аккуратно положить в какой нибудь герметичный контейнер и рядом с ней положить ватку смоченую ацетоном. Вообщем обработать её парами ацетона. После этого она превращается в самый настоящий "скотч". держится на плате намертво. 2 чисто экспериментально установлено - после засветки и снятия верхней защитной плёнки дай платам "подышать" в тёмном месте пол часика, а лучше пару часиков. А только потом в проявитель. Намного меньше брака при смывании и меньше "задиров" при травлении. 3 про стекло тебе писали и ты ургументировал почему используешь обычное, но опять же из личного опыта и личных ощущений когда я начал использывать стекло которое вытащил из старого сканера результат стал лучше.
Хз заморочено как то слишком Да и за пленку платить нужно ещё Хотя за фотобумагу тоже недешево но там если не нужно распологать всякие соик89 то просто распечатал и вытравил тут же
@@Электроникаудеданакухне а вообще видите какие-то минусы в таких составах? Не так много людей используют, хотя существует жидкое олово уже довольно давно.
@@АлександрКопытенко Сложно найти хороший состав, поэтому многие, пару раз попробовав, разочаровываются и бросают. Там, как минимум, должны быть метан-сульфоновая кислота и тиомочевина, плюс стабилизаторы, окислоудалители и т.д., а некоторые производители просто льют хлористое олово с небольшим количеством непонятных присадок. В результате покрытие получается рваное, плохо держится на меди (можно соскрести ногтем). Я так и не нашёл в продаже нормального состава. Когда у меня был состав с завода, получался отличный результат, а когда он закончился, я перепробовал несколько магазинных, и в итоге предпочитаю лудить паяльником (хотя если бы мне сейчас удалось достать тот самый заводской реактив - только им и лудил бы, только его хранить надо аккуратно, на балконе он портится летом от жары, зимой от мороза). Если уж ооооочень нужно лудить химией (например, под многоногие чипы, которые не становятся на плату, если на контактных площадках остались небольшие неровности после лужения припоем, или если обязательно надо перекрыть оловом торцы дорожек), то после химического лужения можно прогреть плату феном, чтобы переплавить осаждённое олово, тогда получается вполне приемлемо. Но даже качественно осаждённое олово хуже смачивается припоем, поэтому паять менее удобно: если контактная площадка большая, то после обычного лужения припоем она запаивается в одно быстрое касание (коснулись паяльником с одной стороны вывода детали, и припой мгновенно смочил этот вывод и площадку со всех сторон), а после химического лужения оловом надо или несколько секунд ждать, пока припой обтечёт вывод со всех сторон, или обводить вывод детали жалом паяльника по кругу. Хотя это дело привычки, кому-то так вполне нормально. Ещё особенность: хранить покрытые оловом платы надо в тепле и сухости. После зимы в гараже они стали совсем непаяемые. Ещё олово склонно к отращиванию игольчатых кристаллов, но для радиолюбителей это неактуально. Хотя, как знать: кристаллы могут достигать длины 0,15мм, а любители сейчас делают платы с очень плотным монтажом, так что теоретически может и коротнуть. Но это больше проблема для промышленности, там для её устранения олово наносят не напрямую на медь, а сначала покрывают медь промежуточным слоем из другого металла (без прямого контакта с медью кристаллы не растут).
Обрезать и пилить платы лучше электро лобзиком, пилкой по металлу. Плату зажать между листом ДСП и фанерой 6-8 мм, чтобы край платы чуть выступал, сверху двигать лобзик. К лобзику можно подключить пылесос, но не нужно, пыль не разлетается, падает вниз.
Спасибо за инфу , я жду с Али фоторезист, благо сейчас цены упали на норм уровень на большую часть товаров ( но не тот что был ) . Я на обычной бумаге тоже напечатал плату а как приспособить её пока не решил , даже обдумал вариант приклеить пленку и по пленке тонким пером обвести по тонким дорожкам чернилами , потом оставить сохнуть и прикрепив к текстолиту перенести утюгом , но пока как идея ...
Фоторезист лучше всего проверять методом лесенки. Например на тестовом образце кусок черной бумаги через каждые 5-10 минут сдвигать в течение часа под ультрафиолетом.
В домашних условиях несложно сделать одностороннюю плату по качеству не хуже промышленной. А вот с металлизацией отверстий ситуация достаточно грустная. Сделать можно, и что-то даже получается, но при применении доступных бытовых реактивов качество до промышленного уровня не дотягивает даже близко (про промышленную химию скромно умолчим, я когда на заводе работал, имел к ней доступ, там совсем другое дело). И это не потому, что у меня руки кривые, видел я результаты работы других радиолюбителей, и то, что по их мнению "супер, срочно на Ютуб", по моим меркам как-то "фу-фу-фу, у меня даже чуть лучше, но меня всё равно не устраивает". Ну а если я не умею делать металлизацию так, чтобы она меня устраивала, то, сами понимаете, снимать видео про это я не буду.
@@Электроникаудеданакухне сечас популярность набирает технология "блекхол".На основе колоидного раствора графита и последующей гальваники в подкисленном растворе медного купороса.Если обеспечить постоянное движение раствора то качество вполне удовлетворительное.
Уже есть материал, как к этой пилилке регулятор оборотов прикрутить, осталось смонтировать видео. Ну а потом, раз есть интерес, сделаю обзор сверлилки в целом.
@@Integral2128 Хорошие ножницы по металлу - вещь ценная, их берегут. А стеклотекстолит быстро тупит любую сталь, причём без разницы, что хроммолибден с 65 HRC, что пластилин с 40 HRC. Не спорю, ножницами платы резать можно (особенно промышленными гильотинными, они не повреждают стеклотекстолит по краям, так что дорожки можно вообще без отступа от края делать), но жалко же инструмент. Даже на заводе, где всё как бы не своё, за это люлей получить запросто можно было.
Однако... В реале фотопаста Механик, если свежая, 20 минут максимум требует. Попробовал 40 минут для начала - литр ацетона потратил, чтобы снять излишки с маски. Конечно, понятно, что всё зависит и от излучения УФ, поэтому нужно в таких случаях предупреждать об этом
Я новые пасты на куске ненужного материала проверяю. Сходу делать на реальном изделии - это Вы экстремал ;-) Похоже, лампа у Вас мощная. А фотошаблон не очень контрастный. Повезло, что удалось отчистить излишки маски, она когда полимеризуется, уже ничем не растворяется. Тут на пользу пошёл недостаток пасты: так как её прозрачность для УФ невысокая, полимеризоваться она начинает с поверхности, а в глубине этот процесс идёт значительно медленнее, и чтобы паста прочно приклеилась к плате, "прожаривать" её надо с большим запасом. Зато при не очень большой передержке шанс отскрести пасту от платы ещё есть. Планирую снять дополнение по изготовлению плат, включу туда описание лампы и точное расстояние её от стола.
Отличное видео, спасибо! Заказал на Али синюю, зеленую и белую маски. А ведь таким образом можно и аналог шелкографии сверху накатать? Синяя маска, сверху белые наименования и номиналы элементов. Обязательно попробую!
Можно. Так почти никто не делает, потому что обычно для радиолюбителя главная задача - получить качественную плату. Маска для этого очень полезна (защищает и изолирует дорожки), поэтому её делают, а шелкография на качество платы не влияет, и делать лишнюю операцию для неё неохота. Но если хочется сделать красиво для себя или плата на продажу - то, конечно, вполне можно потратить немного времени и сделать шелкографию пастой для маски. Только надо наносить очень тонкий слой, т.к. при толстом слое края букв будут за всё цепляться и отслаиваться. У меня была мысль наносить текст такой пастой на 3D-принтере, при этом края букв будут сглаженные и проблемы с отслоением не будет, но пока некогда этим заниматься.
Очень полезное видео.Есть у меня два вопроса к автору.1.Купил китайский фоторезист,плохо пристает к плате.Проглажка утюгом еще более усугубляет ситуацию,фоторезист начинает пузыриться.Что можете порекомендовать в данной ситуации?2.Критерий оптимального времени засветки ультрафиолетом,если после засветки и проявки пленка плохо смывается-это причина маленькой экспозиции или наоборот?
1. Если весь процесс подготовки платы проделали нормально (зачистили, обезжирили), и при этом всё равно не прилипает - значит плохой фоторезист. Такое бывает, хотя и очень редко. Если под утюгом пузырится - значит сильный перегрев утюгом. 2. Если плохо смывается - обычно это большая экспозиция. Если будет время и желание, посмотрите вот это видео: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-iC-dBF-eNKA.html (вопрос 4), и вот это: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-acpYnrnxucE.html (вопрос 8), возможно там найдёте что-то полезное.
соглашусь толковое видео все по делу только советую резать ножом канцелярским под линейку .я себе сделал такое приспособлениею.линейка прикручивается через проделаные отверствия в ней до дсп и делаем 3 прохода ножом со сторони меди потом переворачиваем и видим полоску через текстолит прижымаем линейкой и тоже 3 прохода ножом после просто ламаем .потом виравниваем на нождачке приклееной к дсп . плата выходит идеально ровная .тоже делаю много плат и другим способом не удастса сделать ровные края. советую попробывать.а за маску спасибо за инфу намучался я с ней .попробую вашым методом.
Тоже почти так когда-то резал, только нож делал сам из обломка ножовочного полотна по металлу. Точил на нём "зуб", такой формы, чтобы когда тянешь нож на себя, он врезался в материал. Резал он хорошо, но тупился быстро. Зато без пыли, в отличие от того способа, что в видео. Наверное, стоило бы вернуться к этому способу, но... лень. Отрезным диском-то проще: нож точить не надо, усилий меньше. Я диском начал платы резать, когда понадобилось делать платы сложной формы под готовые хитровыгнутые корпуса, да и привык к нему, теперь все так режу. Хотя ножом, действительно, ровнее, а большие платы ещё и быстрее. А с таким приспособлением, как у Вас - вообще замечательно, гарантируется, что линейка не сдвинется и нож плату не испортит.
"Дедушка на кухне", а зачем так рисковать иглой от шприца, если есть малярный скотч? И под холодной водой наклеить фоторезист проще... И пузырей меньше.... А так очень хорошее видео.
Как-то так сложилось, что мне по удобству что игла, что скотч одинаковы (в видео видны некоторые сложности с иглой только потому, что приходится на камеру работать, чтобы всё видно было, соответственно всё очень неудобно, и даже несколько дублей потребовалось т.к. пальцы заслоняют весь процесс). Кстати, скотч у меня однажды не с нужной стороны пленку снял, но это было только один раз, значит не считается :) (но осадочек-то остался). Да, пожалуй, надо было оба способа в видео показать. Жаль, на Ютубе нельзя видео чуть-чуть подправить (вроде и редактор они сделали, но там только порезать можно, но не вставить). По поводу воды я в видео говорил, что этот способ не даёт особых преимуществ. То есть, если Вы в равной степени освоили и сухой и мокрый способ, то результат будет одинаков. Так что пользоваться лучше тем вариантом, какой лучше освоен (фактически, какой больше нравится, т.к. человеку обычно больше нравится то, что у него лучше получается). Мне вот лишний раз мочить руки не нравится, поэтому клею насухую. Кроме того, у меня вода для этого не очень подходит: она очень жесткая, соответственно осадок так и норовит отскочить по любому поводу. И попадание его под фоторезист - обычное дело и источник брака (зато пить нашу воду можно прямо из-по крана - минерализация организму не вредит, а артезианская вода вкусная, почти как колодезная). Кипятить, фильтровать - лишние телодвижения.
Это тоже рабочий способ, вполне можно так делать, но мне так неудобно: 1) получаем порцию на один раз (хотя можно и в жидком виде хранить, но в виде порошка карбонат меньше места занимает), 2) надо ждать пока раствор остынет.
Уже были в комментах вопросы про стекло, чтобы Вам не искать их, процитирую мой ответ: "Ультрафиолет с длиной волны 365нм, используемый для засветки фоторезиста, великолепно проходит через оконное стекло. Практически, как видимый свет. Оконное стекло имеет резкое уменьшение прозрачности где-то на уровне 325нм, так что позагорать через стекло не получится (для загара надо около 300нм), а фоторезист засветить - запросто." Так что стекло здесь не мешает, такой же фоторезист, но свежий с этим же стеклом требует экспозиции 3.5 минуты.
Постоянно беру китайский нонейм у разных продавцов, типа такого: aliexpress.ru/item/1005002326097781.html. У них на картинках фоторезист бывает и насыщенно-синий, и бледно-голубой, и бирюзовый, но всегда приходил одинаковый, просто синий. Ощущение, что все они от одного рулона отрезаны. Конечно, я не думаю, что в Китае всего один производитель фоторезиста, но мне, наверное везёт - попадается всегда одинаковый. Кстати, уже на таможне очередной рулон, посмотрю, что там. Давно хотел видео снять, как время экспозиции подбирать (вроде бы элементарная операция, но люди вопросы задают), на нём и покажу.
