Another video on making printed circuit boards at home, this time the video is shorter and more informative, and one more difference - instead of ferric chloride, we will use ammonium persulfate to etch the board.
Я вместо морозилки ещё раз подвергаю прогреву после засветки. Как показала долгая практика - это более лучший способ. После прогрева даю остыть естественным путём, потом под холодную воду (или в холодный раствор с содой) и вторая пленка просто отходит практически сама. ЛУТ тоже давно использовал, при правильно выполненном фоторезисте - качество в разы лучше ЛУТ. Удачи!
Персульфат амония прекрасно работает в вертикальной ванночке с пузырями от насоса для аквариума. А снимаю фоторезист с платы раствором Крот (щёлочь для чистки труб).
Лучше использовать фоторезист Ordyl ALPHA 350 и клеить без воды, сразу через ламинатор, постепенно отклеивая защитную плёнку (она пыль собирает). Засветка с помощью светодиодной ленты (сделал коробку под это дело с ШИМом (8 бит, мощность ~20%) расстояние около 5 см + стекло 5мм OpticWhite). и потом, ради красоты (для глаз) паяльная маска (жидкая, которую надо сушить). Возни много, но результат, радует глаз :) А если ещё имеется станок для заклёпок или использовать гальванику (для переходных отверстий), то результат - заводское качество (почти, так как нет особо чистого помещения).
***** Ничего там не испаряется, тем более, что в ламинатор нужно вставлять, уже после того, как от воды избавился. Собственно ламинатор используется не для ламинирования, а для выдавливания пузырьков, т.ч. печка у него отключена, или установлена на минимум и испаряться там ничего не может впинципе.
krabicus может у меня рукожопость ? мелкие пузыри всё равно хрен выгонишь, а если приложиться - отрывает часть уже приклеенного ФР и получаются борозды. после утюга или ламинатора вода вскипает и ещё больше раздувает ФР.
***** У ламинатора печка ВЫКЛЮЧЕНА. Как там может что-то вскипать? Вместо ламинатора можно использовать устройство отжима из старых, советских стиральных машин. Ну или самоделку из двух резиновых валов.
Попробовал сегодня пепсульфат. Порадовало - быстро, не грязно, видно сквозь раствор. Правда было пара непротравов, но там явно не сошел резист... Единственный минус - зверские дозы, а моя ванна на два литра...
Многие тут ратуют за ЛУТ. Да, хороший способ, если руки не из задницы растут. У меня например, на больших платах вероятность того, что где-то недоутюжу и тонер не прилипнет, а где-то переутюжу и тонер поплывёт, была ровно 100%. А с фоторезистом вообще без проблем. Пару кусков ФР запорол поначалу, а потом пошло без проблем.
Я пока учусь, но переводить синююю на плату с помощью фоторезиста я научился за 3 листа фоторезиста. Клеил насухо, гладил утюгом. А вот травление принесло сюрпризы: раствор лимонки слишком медленный, он успел оторвать слегка недоэкспонированные дорожки и плохо протравил переэкспонированные. Попробую другие растворы. Плату чистил средством для чистки плит.
Восстановить раствор персульфата аммония можно, погрузив туда стальные предметы с большой поверхностью, например, пару лезвий канцелярского ножа. Медь из раствора перейдет на них и раствор прочистится.
Перешел после лута тоже на фоторезист (ORDYL ALPHA 350) - офигенная штука. Только я без воды клею и не замораживаю,чищу плату кометом для унитаза губкой с жесткой стороны , засвечиваю 30 сек, шаблон после лазерного принтера выдерживаю в парах ацетона, он там чернее становится, да и плату после хлорного железа ацетоном чищу, кальцинированной соды нет , делаю раствор пищевой соды , конечно не то но пойдет .
Когда-то на Ютубе видел, что ФШ, на стороне с тонером маркером для белых досок закрашивают дорожки, это маркер на водной или спиртовой основе и не прилипает к плёнке, а остаётся только на краске и получается хорошее затемнение дорожек, плюс в том, что не нужно дышать парами ацетона, собираюсь на днях попробовать данный способ.
1. Надо хорошо обезжирить медь. Я использую Тайд + моя слюна. Плюю на плату сколько не жалко слюны. Протираю пальцем пока не заскрипит. Потом сразу в тазик с холодной водой. Фоторезист прокатываю валиком, затем в холодный ламинатор два раза и два раза горячим прокатываю. 2. Проявку делаю в растворе 20 миллилитров жидкого стекла в пол-литра воды температура 35-40 градусов. Периодически промываю струёй воды 35-40 градусов (водянная щетка). 3, Шероховатости печатных дорожек результат толстого шаблона. Надо сразу краской на медь. Тогда минимальная толщина при засветке и таких зазубрин не будет.
Купил как то фоторезист NoName 5 метров погонных за 140 рублей. Так вот на нем после экспонирования рисунок сразу четко видно. А проявляю в растворе едкого калия 5 г на литр. Но сегодня купил соду кальцинированную попробую ей все таки едкий калий щелочь сильная вчера капелька на веко отлетела небольшой ожог остался. Так что аккуратнее
+Radioblogful. Видеоблог паяльщика Каустическая сода это и есть NaOH. Кальцинированная сода Na2CO3 но в воде проиходит гидролиз и образуеться щелочная среда котороя и нужна для травления. Вот эту купил www.chipdip.ru/product0/9000048396/
+Radioblogful. Видеоблог паяльщика Извиняюсь не ту ссылку дал www.chipdip.ru/product0/9000048397/ Натрий углекислый карбонат натрия, Сода кальцинированная (натрий углекислый, карбонат натрия) представляет собой мелкий кристаллический порошок белого цвета, легко растворимый в воде. Применяется как моющее, чистящее и обезжиривающее средство. Широко применяют как проявитель для фоторезиста. В общем попробовал соду кальцинированную мне больше понравилось в плане что не такой едкий раствор получается и не страшно не много передержать плату
Я не знаю, что у тебя за ФР такой, что после экспонирования и выдержки у тебя защитную пленку зубами не отодрать, но вот на моем корейском подхватывается скотчем и относительно легко снимается. Первый раз слышу о заморозке после выдержки в темноте! Абсолютно ненужная процедура. Шкурить ПП?.. рудиментарное занятие. Берете средство а-ля cif и жесткой стороной губки для посуды (не той, что жирную сковородку мыли, а новой :) ) проходитесь по ПП, затем промываете - показатель качества - медь становится однородно-матовой и ВОДА с на ней держится пленкой, которая очень медленно сходит. Дальше опять! Подержать "некоторое время"... А это сколько??? Может кому-то час - это некоторое время. Зная производственную технологию скажу - на проявку в растворе соды желательно затратить... МЕНЬШЕ МИНУТЫ! На пром линиях плату вообще сазу под давлением из форсунок р-ром промывают. Так что, берете уже упомянутую губку и мягкой стороной омываете/протираете плату раствором, не боясь поднажать - если не проигнорил мой совет выше - держаться ФР на ПП будет мертво, так что можно не опасаться даже за тонкие участки ФР. Удачи всем и идеальных плат! ))
Это отечественное говно ПФ-ВЩ . Те же проблемы с ним, что и у автора. Я только начал осваивать фоторезист и мне такое днище досталось. За 3 дня переделывал плат 40 (хорошо мелкие 2х4см) . Засвечиваю лазером. Что я только не делал, и шкурил и кротом, и обезжиривал и полировал. Думал, что мне фоторезист попался бракованный. Засвечивается "оно" нормально, но отдирается пленка с трудом и с дорожками. За три дня пришел к выводу, что перед засветкой плату с этим шлаком надо прогладить утюгом, а после засветки минимум на пол часа положить в морозилку. Только тогда пленку можно кое как отодрать, но часть резиста все равно уйдет с пленкой. Если повезет, то оторвется фоторезист где он не нужен. И цвет у этого "чуда" фиолетовый (поначалу думал уже засвеченный). Сцука теперь ржу с автора, думал у меня одного совсем кривые руки . Случайно забрел на этот ролик)))) Каким ФР вы пользуетесь? заказал себе alpha 350, на днях должен приехать.
такое ощущение ,что ты в первые делаешь плату фоторезистом. хотя озвучиваешь ,что сделал кучу плат. зачем замораживать плату? лавсан снимается сразу без проблем если фоторезист нормально прикатан и зачем использовать персульфат аммония который травит плату 20 мин ,когда перекисью водорода с лимонной кислотой плата травится максимум минут 7. и стоит 2 коп.
А как у тебя получается дорожки 0.6 0.5 ??? Пробовал недавно хватает этой банки на одну плату 120х120 мм ... Лучше всего все таки хорное железо. Я пробовал все известные растворы в том числе и медный купорос , купорос тема но осадок выпадает на дно и целым слоем приливает к дну посуды... Потом приходится отдирать его долго )))
+Alexander Bessalov утюгом надо аккуратно очень чуть передержишь или температуру большую выставишь фоторезист вспениться (получаются островки без него). У меня эффективнее феном обычным получаются. Берру у жены фен грею и пальцами разглаживаю (можно валиком резиновым)
Охлаждать не обязательно после проявки, что за бред. Ламинатором специально проходят, чтоб сам фоторезист приклеялся к плате + не надо его в бумагу класть при ламинировании и без бумаги всё хорошо.
Вот сча протравил плату после ЛУТ качество практически идеальное а заморочей куда меньше , печатаешь на обычной глянцевой бумаге а не на пленке не надо ламп всяких и тд и тп. А кстати пленку можно использовать повторно чтобы печатать шаблоны ?
Мдя попробовал фоторезист мое мнение такое обычный перенос тонера на плату апсолютно отдыхает так что забираю свои слова обратно )) Надо всего лишь несколько плат сделать чтобы понять как этот фоторезист клеится Все пузыри идеально выгоняются банковской картой ))) Потом надо его не перегреть утюгом чтобы он не поплыл и не недогреть ) И еще промыть надо тщательно от незасвеченой пленки , как говориться НУЖЕН ОПЫТ. Большие пятачки с полигонами отлично защищены пленкой толстые дорожки отлично защищены тоже. Мощные платы для силовой техники лучше делать фоторезистом. Только фоторезист надо качественный а не такой как присылают с китая китайский фоторезист это так себе полуфуфельная пленка со множеством пятен и всяких царапин надо еще российский попробовать могет лучше ) Шаблон идеальный еще надо чтобы е было через него левой засветки.
Не надо было замораживать засвеченную плату с резистом, он бы и не оторвался. К тому же, после приклейки резиста нужно было поместить плату под пресс на пару часов. Во второй раз резист тоже был плохо приклеен и недоэкспонирован, потому и начал подтравливаться. К тому же раствор травителя должен быть очень теплым, почти горячим, тогда травится быстрее. Да и рекомендованная концентрация должна быть соблюдена. Вот и все дела то. Не соблюли технологию - вот и получили.
Есть ли смысл снимать верхнюю защитную плёнку и класть трафарет непосредственно на фоторезист? Ведь при распространённом способе засветки между ФР и тонером два слоя плёнки (защитная на ФР и плёнка с трафаретом, а для УФ-лучей это наверное большое расстояние и это может влиять на качество изображения? Спасибо.
на фоторезисте смысла снимать пленку не вижу т.к. она очень, очень тонкая. А вот на шаблоне, если заметно толще. И поэтому, если у вас дорожки очень тонкие, и расстояние между выводами микросхем, желательно класть шаблон стороной печати на ФР
Без плёнки оно конечно лучше будет но так гораздо больше риск, что фоторезист отклеится вместе с плёнкой, когда он не засвечен то держится очень слабо на фольге. Когда-то помню продавали фоторезист в баллончике, нанесли, высушили и можно прикладывать прямо на него фотошаблон но я давно уже не слышу, что его кто-то использует, да и нанести его ровным слоем тоже нужно уметь.
+maestro Andrew У ехнологии ЛУт нет стабильности. От качесмтва картриджа в данній момент сильно зависит качество и приглаживание утюгом тоже процесс не стабильній там пригрел сильнее там придавил сильнее там дорожкирастеклись слиплись бо картридж жирно напечатал и т.д. каждая плата єто єксперимент. А фоторезистом если отработать техпроцесс, то повторяемость на вісоком уровне. Я после ЛУТА перешел на фоторезист доволен замечаний нет
Alexander Bessalov жидкий резист это мазахизм, плёночный дорого да и долго. а технологию для резиста отрабатывать не меньше чем для лут. концентрация раствора, время засветки, время проявки. проверить наличие резиста никак кроме окисления тоже не посмотреть
Здравствуйте! Шкурить действительно не надо. Но и мыло здесь совершенно не уместно. Надо протирать слабым раствором серной кислоты (моющие средства не подходят). Можно взять электролит для автомобильных аккумуляторов. И работать надо в тонких резиновых перчатках (в аптеке продаются).
@@Pubvoice Есть такой вариант. Но это сродни наждачки. А кислота не тронет медь вообще. Она останется чистой и идеально гладкой. Обезжирить конечно сначала надо щёлочью. И перчатки из аптеки подойдут только для слабого электролита. На короткое время. А так это не защита от серной кислоты. Более того ещё и хуже будет. Только слабый электролит.
Слушайте как у вас такие чудеса с проявкой в соде происходят? Я в каких только концентрациях не использовал её не получается плата и всё. Фоторизистом пользуюсь Ordyl Alpha 340. Дайте совет, может у вас сода какая иная?
ShaneAMC сода кальцинированная. Можно обычную пищевую, только ее нужно хорошенько прожарить. Жарить лучше на открытом воздухе или в проветриваемом помещении
Персульфат выдыхается быстро и хранить его нельзя, тоже в нём травлю, каждый раз выливаю. В процессе приходится подсыпать и воды подливать если много плат, ну и греть до пара из чашки.
Персульфат - нормальная тема. Только снизу раствора собирается отработанный материал и практически не травит. Поэтому плату надо ставить близко к поверхности и фольгой вниз или, на краяйняк - вертикально. Саму плату постоянно шевелить, чтобы сбивались пузырьки воздуха. Свежий раствор персульфата(а у автора он свежий судя по цвету), если разведен правильно, примерно на 8-й минуте снимает основную медь. А за 15мин уже могут быть съедены тонкие дорожки. В общем, автор травил неправильно и допустил много детских ошибок.
Кидай текстолит на минуту в хлорное железо и проблемы прилипания фотопленки отпадут. Странно что у тебя в том же растворе отслаивается зачвеченый фоторезист у меня ЗУБАМИ его не отдерешь сода не действует на засвеченый фоторезист он меняет свои свойства.
George K. А это что? m.chipdip.ru/product1/8369903579/ Грею до того как начинает пар подниматься чуть чуть. При этом вытяжка на всю крутит, думаю дышать этими испарениями не полезно)
Да, я в курсе, что "от Москвы до самых.." можно купить всё, а мы тут в глубокой иммиграции на эстонщине за каждый ингр. бъёмся..кальц. соды и то не достать пока. Нашёл: персульф. натрия не греют выше 60 град, в идеале держать р-р на 40 гр.
George K. Ну тут кому что доступно. Раньше лимонной кислотой с перекисью водорода травил и ничего, нормально получалось. Смотря какие требования к результату. Фоторезист дорого и муторно. Так то можно потом еще и маску сделать на плату.. Но для домашних поделок мне кажется это излишество
Да не дорого..разве что долго из Китая ждать..а вам в стране Великой ваще - пошёл и купил чё хош..я вот в Таллинне кальц. соду нашёл только в одном спец. магазе, а про селенистую кислоту ваще не мечтаю..приходится находить альтернативу.. Я к тому, что фоторезист всё-тки покрепче тонера будет..а если ещё и в кислую среду после проявки - круче, чем ЛУТ..тонер на такую детализацию не способен.
шкурить надо и обезжиривать ацетоном, заодно смоется и медная пыль, мыть её вообще незачем . вода в кране такая ржавая что только хуже будет, да и моющее средство само как жир и полностью не смывается. не важно чем травить, расстояние между дорожками лучше делать одинаковое. персульфат надо греть, да и травить как можно быстрее, не нравится он многим, а у нас его вообще нет
если ее прокалить, прожарить до состояния, когда она перестанет выделять очень неприятные пары, то в общем-то можно использовать, друг так делал. Но концентрацию нужно больше раза в 3 по сравнению с кальцинированной.
я делал и пленкой и лут , но с пленкой долго возни лут быстрее ,а вот моя вертикальная ванна ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-gJNM9LxuGBU.html травлю персульфат аммония потому что от него не остается грязи и следов как от хр железа
Засвечивать УФ диодами фоторезист лучше всего через матрицу планшета с размером пикселя 0.1-0.2 мм с дохлым сенсором управляя планшетом мышкой в браузере и открывая картинку платы. Не надо печатать плёнки всякие! Прямая засветка!
Какой ещё курс физики, дядя? Материаловедение учить нужно. Стёкла разных составов бывают. Я вообще через простое оконное стекло засвечивал. С уф светодиодами за 2 минуты всё дубеет без проблем. Так что не надо умничать на пустом месте.
С фоторезистом на порядок круче, только конечно все это надо делать чище и не использовать убогий фоторезист, есть прекрасный фоторезист Ordyl ALPHA 350, предсказуемый, стабильный, прекрасно работает даже просроченный! Да, и еще, надо конечно иметь пузырьковую камеру и нежалеть амоний, и покупать его не в чипедипе а хим реактивах, там он на порядок дешевле. Бадяжить его надо 1 к 2 - 1к3 , мне больше нравится 1 к 3, и при легком подогреве раствора до 45 - 50 градусов, время травления 3 - 7 минут...
Отчасти согласен, если нужно сделать небольших 1-2 платы то ЛУТ хорошо подходит, а когда больше то лучше 1 раз распечатать фотошаблон (или фотошаблоны если нужно сделать ещё и маски и шелкографию) и потом тиражировать, расходником тут выступает дешёвый фоторезист. ЛУТ-ом при использовании восчаной подложки от бумаги для наклеек я получаю дорожки толщиной с волос но для себя отметил всё-же, что фоторезистивная технология для меня более перспективная и более предсказуемая, да и ЛУТом маленькие платы в основном получаются идеально, а если большие то уже вылазит больше косяков, я в последний раз посмотрел плату на просвет после протравливания, так большие полигоны были в решето, хотя казалось, что тонер лёг отлично. Картридж принтера тоже не хочется раходовать для ЛУТа, так как новый стоит довольно дорого, а если уже заправить то судя по тому как у нас на работе принтеры после заправки печатали полосами то думаю заправка вариант не очень... Поэтому сейчас мой выбор пал на фоторезист, если не побояться и освоить этот весь процесс на хорошем уровне то это и быстрее, качественнее и дешевле.
Ты походу тупо собрал все лайфхаки по изготовлению плат с помощью резиста из интернета и не думая применил их.С резистом всё очень просто.Не надо холодильников не надо ламинаторов.Резист для того и создан что бы незаморачиваться.
Ламинатор нужен, фоторезисты разные бывают, некоторые прилипают сразу, у меня, например я сколько валиком не проходился по нему он отслаивался, совсем не держался, потом немного прошёлся теплым утюгом через бумагу и всё приклеилось нормально, сейчас задумался о приобретении ламинатора. На производствах тоже прикатывают фоторезист через горячие валики, только там специальная машина на линии.
