Плата получилась огонь, всегда приятно когда человек работает с душой, было бы круто еще побольше информации, вроде какой лак использовался, краска и тп.
Чтобы уменьшить или исключить протравы дорожек, надо подержать плату над парами ацетона. Тонер из состояния порошка переходит в монолит. Травить после просушки.
@@alexthebear Герметичный кухонный контейнер достаточно большого объема, чтобы можно было плату разместить в центре объема, во всех трех измерениях. Желательно прозрачный контейнер. Плату подвешиваем на двух стойках в виде перевернутой буквы П, выгнутых например из перфоленты. На дно контейнера кладем ватный диск, туалетную бумагу, что угодно, что хорошо впитывает растворитель. Пропитываем растворителем, чтобы не текло, герметично закрываем контейнер, оставляем для реакции. Из нескольких вариантов растворителей я выбрал для себя №650. Он работает лучше всего в моем случае. Время реакции зависит от температуры. Не следует повышать ее выше теплой комнатной, иначе пары растворителя конденсируются на печатной плате и размывают тонер. В моем случае обычно достаточно мариновать плату 20 минут. Первый подход для контроля делаю через 10 минут. Обязательно использую таймер, чтобы не забыть, не проворонить время. Когда поверхность дорожек из тонера приобретет глянцевый вид, будто черное стекло, пора вынимать. Весь контроль без открывания контейнера, потому он должен быть достаточно прозрачным. Если плата двухсторонняя, придется один раз открыть и перевернуть плату в середине временного отрезка. У меня это как раз 10 минут. Тогда обе стороны промаринуются в одинаковой степени. Если недодержать, не закроются мелкие поры в тонере и появятся точечные протравы в меди, даже сквозные могут быть в виде микроскопических отверстий, видимых на просвет. Если передержать, могут поплыть дорожки. Но если не нагревать, передержать вряд ли получится. В общем все параметры подбираются опытным путем.
Я купил в авроре пустой пузырёк-пшиколку, налил туда растворитель и пшикою на тонер несколько раз. Тонер немного расплывается и микропоры затягиваются.
Идея с краской хорошая, надо будет взять на вооружение. Я тоже самое делал толькос фоторезистом. Да и маску делал тем же самым фоторезистом. Надо будет попробовать купить специальную маску с затвердением в ультрафиолете.
Старые принтеры хорошо печатают ,у меня марки ксерокс ,нефига он не печатает для лута ,как его не настраивай.Хотел другой купить ,посмотрел качество печати ,взял струйный под фоторезист ,вымучился с засветкой ,нашёл диоды ,сало засвечивать .Теперь и фотоплёнка и фоторезист с али полное го.....Хотел фрезер купить с али,которые расхваливали ,теперь все их хаят.Тоже самое и с радиодеталями .Хорошо ,что где ещё есть ,что то хорошего качества.Посмотрел обзор ригола с сиглентом ,и увидел как ригол превосходит сиглет ,но не вовсём конечно .Вовод🤔🤔😬
Я печатаю на принтере Canon LBP3200. В настройках убираю экономию тонера. Кладет толстый слой тонера. Только картридж нужно купить новый и расходовать только для плат. Принтер работает только на 32 битных дровах.
Шикарно, особенно с графикой. Графику я еще не освоил наносить, хотя и краска и лак под рукой есть. Впрочем масштабы у меня - любительские, до десятка плат в год, девайсы чисто для себя или друзей. Последний год - совсем разленился, две шт всего сделал... :) Текстолит разрезаю бор-машинкой. Кстати, видел люди режут текстолит ножницами по металлу - так не стоит делать, стоило об этом сказать отдельно. Бумагу - купил специальную на АлиЭкспресс целую пачку, а до этого резал старые журналы "Chip", тоже хороший результат. Ламинатора у меня нет, делаю утюгом, привык уже - руку набил. Хотя о ламинаторе думал. Травлю в хлорном железе - отец в советские годы с завода целый килограм приволок, его еще полно. На счет сплава Розе - не уверен, смешиваясь с припоем очень хрупкая субстанция получается, со временем может ухудшиться контакт, особенно если работать будет при больших перепадах температуры. По старинке просто залуживаю паяльником. Раньше отдавал на гальванику сделать оловянение - было под боком, стоило копейки. После сборки тоже часто лаком покрываю - ибо часто они потом трудятся в агрессивных средах - в авто, мотоцикле, или в щитке на улице. Респект!
Спасибо за объемный комментарий. У каждого свой метод изготовления. Компромис затраты времени с качеством. Графика, вы поняли, клеммы подписать и солидности придать. Со сплавом Розе лично у меня проблем ещё не было. Я просто в местах пайки подкидываю побольше олова и тогда соединение достаточно прочное. Должен заметить антисторонников сплава Розе достаточно много в комментариях. Нужно будет поработать над другим покрытием меди, например, расплавлением феном паяльной пасты…
Ха ха не лучшего качества у него получилось - чувак это просто супер 👍👍👍👍👍 Сначала смотрел и думал главное устройство работала, досмотрел и такое приятное наслаждение от результата. Ты маэстро
По травке в перасульфате , за долгий час заметил што ложить плату нуджно медю до дна , а лутше на кусочок пенопласта и шоб вона плавала медю вниз , травится в рази скорее,
Да. Слышал о таком подходе. Жаль только не видно состояние платы. Нужно постоянно ее доставать и переворачивать, чтобы посмотреть вытравилась или нет. И еще слышал может заплыть пузырек воздуха под плату и тогда в месте пузырьке травится не будет.
@@kapibaraPCB Да перевертать ето недолик, але скорость травки і двоє приблизно ускоряется ето плюс , по поводу пузирков в перасульфате они проблем не создавали , а от в хлорном железе при таком методи це агромная беда, там они неначи прилепают а тут пузири сами уходять.
Я практически так же делаю себе двухсторонние платы Совмещаю рисунки слоев между ними плата. Ламинатор точно такой же у меня травлю перекисью водорода с лимонной кислотой. Еще бы научится класть паяльную маску отличий от завода не будет, но это все макеты, платы для серии лучше пусть делает завод, тем более что все тонкости монтажа разводки вы уже таким способом решили.
@@Владимир-о8г9х Я не знаю з ким він "дружит", але яким чином метал з під води потрапляє у повітря? )). Стільки "експердів", що усі дивани закінчилися ))
Тут наверное стоит упомянуть,что принтер должен быть только и только черно-белый. Я очень сильно мучался и страдал со своими последними платами, ЛУТ был ужасный. Я винил бумагу, обработку меди, сам текстолит, силу прижима. А оказалось, что тонер с цветного принтера - не переносится адекватно вообще.
Красиво. Но я пользуюсь желтой термотрансферной бумагой из китая. Ее не надо ни отмачивать ни отдирать, 3-4 раза через ламинатор, чуток остыла и снимаю. И вместо резе жидкое олово, залил и все, все равномерно и блестит. А идея с белой аэрозольной краской очень понравилась. Что за краска?
Интересно, как потом порется жидкое олово? Краску подобрал со второго раза. Иногда краска сворачивается каплями на текстолите - такая не подойдёт. Я брал кусок текстолита и шёл в эпик и там тестировал краску на качество нанесения. Пользуюсь краской maxicolor ral9010 белая матовая.
@@kapibaraPCB В смысле порется? Залудили оловом и под лак. Я так как вы не пробовал белой краской. Я лишь в теории предположил, что можно юзать белую маску, а на нее шлепать шелкографию лутом. У Вас вышло попроще, что то не допетрял))) А с обратной стороны вижу вы лаком plastik-71 попшикали. Сам в восторге от этого глянца. И да, Слава Украине!
@@Канистра-у3ж извините, не порется, а лудится. Автоисправление. А в качестве лака акриловый прозрачный лак для титановых тисков в отделах автотоваров. Желтый баллон с названием хамелеон. Покрываю и 220 и кварцы мк - все норм. ВСУ Слава!
@@kapibaraPCB Лудится отлично, достаточно окунуть на несколько секунд плату в раствор. Главный недостаток это то, что раствор должен быть свежим (не мутным) и он долго не хранится. Разберусь с металлизацией, уже все подкупил, только времени не хватает опробовать. Потом буду думать как жидкое олово дома варить.
Если тонер лег неравномерно, что впоследствии приведет к появлению кратеров на медно фольге, то можно изначально немного развазякать тонер спиртом (или чем то таким, уже не помню). Размазаны тонер перекроет кратеры. На тонких дорожках сделать это очень сложно. А еще, если принтер у меня плохо пропечатывал или полосил, то я распечатывал 2 шаблона. Вначале наклеивал один, удалял бумагу и сверху второй шаблон. Получалось два слоя тонера, что улучшало перекрывистость.
Два раза накатывать тонер это конечно сильно. Никогда бы не пришла такая идея) Если картридж полосит лучше купить Новый картридж. Неоригинальный приличного качества. Сэкономят уйму времени и нервов.
@@kapibaraPCBага, я так же, на 2-3 платы, в зависимости от размера. Когда на заказ делаю, в свежем крепком растворе травлю 2-3 платы, после этот раствор использую для своих плат (можно качество понизить;DD), и там уже пока совсем плох не станет. На заказ не делаете?)
Это да. Самый дряхлый раствор остаётся себе любимому для каких нибудь экспериментальных плат. На заказ делаю. Создал объявление на ОЛХ. Так, чтобы не забыть процесс изготовления и понемногу совершенствоваться.
Спасибо, обстоятельное видео и качество на уровне заводского! Молодец! Попробуй метод холодного ЛУТА, может удасться немного улучшить качество дорожек.
Да. На видео вышло не очень. Сэкономил персульфата соответственно передержал плату в растворе - потерял в качестве. Посмотрите крайнее видео на канале. Там вышло лучше.
Температура 140гр на валах ламинатора очень мало, у меня 160гр было мало. Поднял до 180-190гр всё стало переводться супер, никаких непротравов, тонер не размазывается, переводится супер. Оранжевые валы чуть темнеют, но эту температуру держат. Розе лучше размазывать в конце стёркой по дорожкам, тогда ложится супер тонким слоем, но со временем розе становится серым, не блестит. А зачем землю делать в решёточку, для красоты?
Может у меня калибровка температуры ламинатора сбилась и вместо 145 там реальных 160 градусов. Простоя как то заметил если температура будет выше, то в меня прилипает сама бумага и ее тяжело снять с меди. Уверен валы выдержат любую температуру до 200 гр. Земля решеткой мне нравится визуально. Купил новый картридж для принтера, так что можно попробовать сплошную землю…
Рад, что понравилась. Я неправильно сказал в ролике. Не технология, а вариант изготовления. А то «технология» сильно важно звучит. Краска и лак в отверстия совсем не затекает! Думаю это как то связано с поверхностным натяжением…
Результат годный. От себя добавлю про принтеры canon. У меня от них полыхает очаг. Сколько раз не пытался, всегда ЛУТ на старом принтере получался плохо. Принтер HP на том же (экземпляре, а не модели) картридже дает в разы лучший результат.
@@kapibaraPCB мой опыт показывает, что от производителя зависит. Canon lbp2900 - стабильно плохой результат. Hp 1010 на том же картридже сильно лучше. Принтеры одних годов выпуска. Сейчас использую тоже старый hp, но сетевой. Получается неплохо. И про lbp2900, внезапно, я не один такой оказался.
@@SergeyKarpesh Очень странно. Лет 13-15 примерно использую только 2900 ибо лучше пока ничего не попадалось, а попадалось очень много и HP и Samsung и Xerox. Может от производителя картриджей всё зависит, или от драйверов?
В интернете есть сумасшедшие, которые материнские платы моют в воде. Представляете!!! Даже кварц почат. И танталовие конденсаторы и мосфетами. Пещерные люди.
В дистиллированной воде нужно мыть материнские платы, а плату с релюшками и 8-ми битным контроллером можно мыть даже в луже. А если паять несмываемым флюсом, то можно вообще ничего не смывать.
Жидкое олово тоже не идеал. Имеет ограниченый срок хранения. Будет неприятно, когда нужно срочно покрыть плату, а раствор не активен и нужно заказывать новый раствор и ждать. И есть слухи, что через полгода покрытое жидкое олово на плате окисляется и очень плохо паяется.
как все сложно с переносов рисунка на плату. я как и многие радиолюбители, перешел на холодный перенос. на подготовленную плату наношу жидкость для снятия лака с ногтей,накладываю рисунок, хорошенько прикатываю , даю высохнуть жидкости, а потом как обычно, в воду и аккуратно снимаю бумагу. можно попробовать вместо воды смочить изопропиловым спиртом. качество получается очень высокое. пробуйте.
молодой человек, очень все симпатично, но... :) минус один - шуруповерт жалко. минус два - ламинатор тоже как расходник :) попробуйте все же классику - наждак руками по четырем направлениям и утюг (лучше совковый, а если современный - старый с тщательно ободраным тефлоном). после наждака лучше обезжиривать спиртом или ацетоном. что до покрытия морды... если паять феном или печкой, сгорит нафиг. попробуйте сначала запаять смд компоненты, затем промыть в ацетоне, чтобы действительно смыть тяжелые масла от флюса, и только потом красить и наносить рисунок. бумага... попробуйте тонкую подложку от самоклейки для школьных тетрадей. печатайте на скользкой стороне. только ни в коем случае ее не мочите! остынет - сама отвалится. про пары ацетона уже говорили :) финишную отмывку (после распайки выводных компонентов) делайте смесью обезжиренного (авиационного) бензина со спиртом 1:1. после таких помывок плата действительно будет чистой и устойчивой к влаге даже без финишного покрытия. проверено субтропиками :) ну и удачи вам в творчестве :) слава Украине! и привет вам из Азербайджана!
спасибо за объемный комментарий. Поверьте, с этого я и начинал. Наждаки, напильники, утюг, и даже рисовал дорожки лаком для ногтей. Но это было лет 20 назад. Прогресс не стоит на месте!)
Большое спасибо за информативное видео! Подскажите, почему во втором случае используете кальку, а не глянцевую бумагу. И можно ли использовать кальку для переноса дорожек?
Глянцевая бумага не может красиво перенести маркировку тонером. Бумага прилипает к краске. А калька не прилипает к краске. Даже не помню, почему я не переношу рисунок калькой. То ли калька к меди прилипает то ли еще что-то.
@@kapibaraPCB ну и пусть темнеют. Если вы сразу паяете, то они не успеют потемнеть. Если позже, то флюс растворит. У немцев есть спец. защита «KONTAKT 227 Flussmittel und lackartiges Schutzharz, Lötlack». И нетзабывайте, сплав розе тоже окисляется
У меня на таких защитных пленках тонер не держится. Невозможно что-либо напечатать. Может это особенность именно моего принтера. Подобный эффект скоро покажу на видео. Материал уже отснял, осталось смонтировать.
На счет "технологии" согласен оговорился. Не стал перезаписывать. Разумеется ничего нового. Правильней сказать "последовательность операций" или "процесс". В общем, я просто поделился своей методикой изготовления, как и многие радиоэлектронщики в youtube)
Доброго здравия ! Красиво. Завораживает сам процесс. От просмотра не оторваться и результат просто изумительный, хотя я ни разу этого не делал, но собираюсь. Самое сложное для меня в этом процессе, развести-нарисовать плату в программе, ну и приобрести принтер и ламинатор... Качество, как говорится, налицо. Нормальный музон, главное чтоб в паузах громкость на поднималасть до запредельных высот, - тогда идет отторжение материала : кто-то в наушниках, кто-то через акустику слушает... Всё понравилось. Спасибо ! Палец вверх ! Всем здоровья !
Спасибо за емкий комментарий. Советы принял. Начните с принтера, по началу утюгом перенесете тонер. Рисовать платы, конечно, не легко, но и не сложно. Главное сила воли) После изготовления платы приходит приятное ощущение созидания) Как из бесполезного куска текстолита получается очень полезное изделие, которое может прослужить 20-30 лет)
Так я думав про це. Та часто бачив як трав'ять у спеціальних вертикальних ваннах зклеїних з оргскла або звичайного скла та акваріумного силікону. Перед таким способом мене зупиняють два момента: треба багато розчину та можливість перекидання вани з розчином через незграбність або випадковість)
Я вже забув коли останній раз робив плату. Робив так само ламінатор плюс підложка. зараз замовляю плати на jlc pcb. там і доріжки 0.25 і металізіція. Мої можливості значно збільшилися це і мега 2560 і стм 32f103.
У вас, конечно, уровень посерьёзнее, судя по чипам. Конечно хендмейдом уже не отделаешься. Сколько помню, у меня всегда были срочные заказчики. Плата нужно на вчера. У тебя вечер на изготовление. Ни о каких jlc речи не идёт. Считаю, стратегически необходимым самостоятельно изготавливать платы. Мало ли что.
Понятно, что иногда лаком покрывать платы обязательно, при работе в сложных условиях. Но потом как платы покрытые лаком ремонтировать - ужас. У нас говорят: "Для тех, кто покрывает платы лаком существует отдельный котёл в аду".
У меня одна плата была "в ремонте" - такое впечатление, что ее лаком когда покрывали - залили разъем: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-2Y-QTq7UuX0.html
Этот акриловый лак не так уж и тяжело счищать. Лак легко процарапывается щупами мультиметра - для замеров. А если паять, то для ремонта не так много нужно точек для пайки. Ведь ремонт - это обычно одна микросхема или пару деталей) Надеюсь я не попаду в тот самый отдельный котел)
@@kapibaraPCB согласен полностью, легко и острые щупы проникают до меди и паяльником лезу не счищая все отлично, пользуюсь акриловым лаком для печатных плат Plastik-71.
У меня тоже был такой ламинатом (продал какому-то радиолюбителю с Украины). Долго плату травите и появляются "протравы" (максимум в 8 минут вкладывался). Сплав розе темнеет на воздухе и подходит только для плат с защитным слоем лака.
Добрый день. Может у меня слабый персульфат натрия или я слабо его развожу, но у меня травится около 30 минут. Розе темнеет, и просто медь тоже темнеет. Поэтому лучше покрывать лаком - тогда красиво. Буду совершенствоваться)...
@@kapibaraPCB с картриджем возможно просто уже износ магнитного вала, если фотовал меняли конечно (магнитный вал начинает меньше тонера подбирать и слой тоньше)
Обычно у всех горят сроки и бывает делаешь плату днем, впаиваешь детали вечером, а на следующий день отдаешь. У меня лично один-два экземпляра плат. Крупных серий нет. Крупные партии у профи или фирма-заводах. Пусть они и заказывают на JLC. Или себе что-то делаю и нужен один вариант платы - не заказывать же на заводе...
пара замечаний, если позволите, Нельзя работать на кухне. Никак нельзя. Персульфат амония залитый кипятком смывает медь на глазах без подогревателей и компрессоров. Количество химикатов лучше расчитывать не ложками а молями (228,202 г / моль персульфат и медь 63,546 г/моль), получится точнее и экономнее. UV пленка ( лучше конечно что-то вроде DuPont Riston MM540 , но и китайская пойдет с не очень стабильным качеством) творит чудеса, надо сказать. Ламинатор у вас уже есть ( кстати, замечательный, сейчас такой найти проблема) Пленку на плату ламинатором на холодную накатываем, затем еще разок горячим проходим. Негативы на той-же кальке и тем-же принтером можно печатать, но дешевый струйник epson на пленке справится значительно лучше. Да, еще, не покрывайте лаком печатную плату, со стороны проводников, от него вреда сильно больше, чем красоты
Та я в домашних условиях и сделал. С ламинатором и принтером. Вам нужно искать видео «как изготовить плату с помощью фломастера». Это ж вам не фоторезист или фрезеровка ЧПУ. Попробуйте распечатать схему у соседа и накатить утюгом. У вас все получиться.
Желтая бумага даже есть в наличии. Но из-за того что норм получается на листах от инструкции Лего до желтой бумаги дело так и не доходит. Пробовал на желтой бумаге очень давно. Точно не помню из-за чего не понравилось. Возможно из-за того, что распечатанный на желтой бумаге рисунок очень нежно удерживался на поверхности. Немного согнул лист или провёл пальцем и рисунок уже повредился. Возможно я что придумал ибо было давно. Напишите, о своей практике с желтой бумагой для лут….
@@kapibaraPCB я от жёлтой бумаги отказался потому что с неё переводится только и только тонер, который очень легко осыпаеться с самой бумаги при не осторожных движениях, в результате получаются протравы размером с волосок. А фотобумага или журналы дают дополнительный слой глянца, который перекрывает тонер сверху и исключает микро протравы, да и сам рисунок платы держится куда уверенней и не осыпаеться с бумаги по своей прихоти
С дровами проблему не решить никак. Для своего принтера CANON LBP3200 держу отдельный ноутбук с 32 разрядной виндой. Или ставить вторую 32 битную винду исключительно для принтера.
@@kapibaraPCB спасибо. у самого такой- принтер ..на виртуалке виндоус 7-32 приходиться запускать :) была надежда что появилось более удобное решение...
До циркулярки я мучался ножницами по металу и напильником. хотя у меня циркулярка самодельная из бормашинки. ну а ламинатор бу сейчас стоит недорого. его прям рекомендую брать. для лута больше то ничего и не нужно.
Плата хорошо режется ножовкой по металлу, лобзиком, а также резаком (можно сделать из старого ножовочного полотна). Резаком надрезается фольга (можно добавить рез и с противоположной стороны), после чего плату переламывают на краю стола (как стекло после стеклореза)
Картридж лазерного принтера был уже староват. Он не может напечатать сплошной полигон. Очень бледная печать на заливке. Поэтому заливаю сеткой. Иначе будет некрасивые пробелы на полигоне. Недавно купил Новый картридж. Попробую сплошной полигон.
Вообще-то да. Это ЛЛТ) Промываю водой и хорошо сушу. Если промывать спиртами, калошами, смесями бензина и т.п. , то попадая на вторую сторону с маркировкой лаковое покрытие либо разрушается либо становится некрасиво матовым.
Для моих проектов это не критично и проблем не составляло. Там столько соли, сколько воды в воздухе, а вода проводник. Повторюсь, для меня не критично, т.к. не могу промывать более агрессивными средствами.
Розе - это же покрытие. Медь проводник остается. Если где-то и слетит Розе с проводника, то это на работу платы никак не повлияет. Если вы про точки пайки, то естественно точку пайки нужно хорошо пропаивать оловом, чтобы процентное содержание Розе в точке пайки было минимальное. Розе для олова безвреден. Розе и так входит в состав многих припоев. За комментарий спасибо.
@@kapibaraPCB Все же я с вами не согласен, хотя самому мне вовремя по рукам опытные электронщики надавали, когда я, после выпайки с помощью сплава Розе детали, не отчистил максимально возможно при помощи косички все что могло остаться. Говорили что любое появление даже в малых количествах в припое очень херово, мол потом намучаюсь.
Я то понимаю что Розе в чистом виде это нежелательно легкосплавный и нежелательно хрупкий металл. При перегреве платы более 100 градусов (например, какой-нибудь транзистор) или при сильной вибрации (падение устройства, удар) ,возможно, что-то и произойдёт, и найти причину поломки будет тяжело. Хотя и без Розе если плата упадёт или перегреется, то причину можно тоже долго искать (лопнет керамический конденсатор, лопнет выводной резистор, лопнет или отслоится дорожка, в конце концов). В общем, для любительских схем и немного более сплав Розе не причинит вреда (при разумном применении, имею ввиду, слой должен быть минимально тонкий, мы же используем его для красоты)) По хорошему лудить нужно парами олова, но в домашних условиях такое делать я бы не рекомендовал из-за техники безопасности. Здоровье дороже!
@@kapibaraPCB ну я теперь и в ремонтах тщательно очищаю розешку, ну его в баню, только недавно гемороился с поиском проблемы, а оказался непропай где то на выводных элементах (точно где не понял... уже психанул и пропаял все контакты... их было много)
@@kapibaraPCB Сделано прекрасно. Я вот задумался как бы сделать по промышленном, просверлить отверстия, нанести графика раствор и нарастить медь из сульфат меди 2-3 толщины слоя. При травлении один слой снимается, остальное остаётся, и толще и отверстия покрываются. Хотя это уже гальваника, сильно хлопотно! А так метод отличный! Ещё некоторые маску наносят в ультрафиолете. Хотя лучшее враг хорошего!
@@pavlomukosieiev6588 если изготовление плат это работа, то можно и заморочиться с масками, гальваникой и т.п. А если это хобби, как для меня, то много времени для этого процесса или жалко или его нет. И оптимальным вариантом изготовления я вижу метод как на видео. И времени занимает немного и вид плюс минус коммерческий. Можно после работы за один вечер изготовить плату, спаять ее, прошить, проверить и покрыть лаком. И на следующий день уже отдать заказчику.
я гемороился с поиском глянцевой бумаги, потом плюнул и стал печатать на обычной фотобумаге для струйных принтеров, правда она толстая, ламинатор может не пропечь утюг наше все)
Я тоже долго искал подходящую бумагу. В ход шло все: журнальные толстые листы, журнальные тонкие листы, рекламные журнальчики, проспекты эпика и ашана и это длилось лет восемь. Не шучу. И когда я взял у племянника инструкцию от собранного LEGO и попробовал сделать плату, я просто ликовал. Перенос 100%, хорошо прогревается. РЕКОМЕНДУЮ)
Я для сей технологии использую качественную и тонкую фотобумагу и утюг, результат - отличный, изредка бывают проблемы. Какой марки фото бумагу использую не скажу, т.к. брал 10 листков за 30 гривен.
@@kapibaraPCB На AliExpress продаётся жёлтая бумага для термопереноса тонера. Не пробовали? 10 листов формата А4 стоит 120-130 рублей. А инструкция когда-нибудь закончится... Так же, вместо сплава Розе можно тонким шпателем тонко нанести паяльную пасту и при прогреве феном она аккуратно покроет дорожки.
