Изготовление фасадов из дерева. Шпон ореха. 

Готовлю видео с более подробным описанием))) изготовления целого шкафа. Ручка там на глубину 30мм, ореховые планки клеил 35мм толщиной. Пришлось повозиться со снятием свесов после приклеивания. Может быть есть что-то, на что уделить больше внимания?

@@zlatoros процесс изготовления полноценного изделия, прямо то, что многие хотели бы видеть! Затрудняюсь ответить на что ещё больше сделать акцент. До сих в лёгком шоке после видео о грунтовках. Вот уж действительно скрупулёзный труд!

Спасибо

Спасибо Вам.

Мало, очень мало чего? Видео на канале?

Спасибо. А я постараюсь выложить на канале несколько рецептов удачных изделий, которые позволяют мне зарабатывать. Думаю, у меня есть чем поделиться. Ещё раз спасибо за тёплые слова!

Спасибо!

Instablaster...

Спасибо Вам!

Спасибо

Спасибо!

Спасибо вам!

Спасибо! Сейчас работаю над видео по полноценному шкафу 4*4 метра. Собственно для этого шкафа были изготовлены эти небольшие образцы. В итоге заказчик захотел сделать ручки с обеих сторон смежных фасадов, при чём обе широкие и более глубокой фрезой.

Спасибо!

Спасибо!

Благодарю

Благодарю!

Спасибо.

Спасибо!

Благодарю. Можно сделать самому так же, для того и видео)))

Спасибо

Благодарю. Такие маленькие фасады можно и без пресса, но это образцы для изготовления дверей 2750*600. При таких размерах уже не очень удобно пользоваться струбцинами))) А не так давно мы изготовили настенные панели в шпоне размером до 3500*1350, там бы я экспериментировать с контактным клеем точно не стал. Намазал пожирнее ПУРом и в пресс, зато точно знаю, что ничего не поплывет и не отслоится.

@@zlatoros сейчас много опытных мастеров контактным пользуются, и что только не делают, даже прям на стену вместо обоев шпон клеят, думаете на больших площадях есть риск?

@@GRBartdezign Уверен, что риск с контактным клеем есть всегда. Это же по сути слой резины между основой и шпоном.

Спасибо за позитив!!!!

Благодарю

Благодарю.

Я не ради ручек, вообще обычно так делаю. Для ручек просто добавил ширины планки.

@@zlatoros да в любом случае по вашему рецепту лучше получается

Спасибо!

Спасибо!

Благодарю!

Спасибо!

Благодарю!

Благодарю!

Спасибо!

Я сделал пресс сам. Без него прям никуда, для всего подходит. Можно вакуумный мешок сделать если места нет...

Механика. Сделай прес механический.

Спасибо, это были образцы для клиента для выбора ручек. Сам шкаф с дверями с интегрированными ручками мы поставили, все процессы я по максимуму заснял. Буду готовить полное видео по изготовлению шпонированного шкафа.

Когда-то пробовали, уже и не помню что не так было, но отказались. Спасибо за участие.

@@zlatoros когда шпон снизу, появляются повышенные требования к ровности заготовки и стола, возможны "ниши". а когда сверху, пленка обжимает с вероятностью 100%

@@jamesbond4931 да мне тут с пеной у рта доказывают, что именно вниз шпоном и надо клеить. Мне уже все равно, клейте как угодно, я просто показываю как делаю я.

Спасибо

Спасибо.

Спасибо

Спасибо

Спасибо! Я же не стал озвучивать это видео - горло тогда болело))) Поэтому и не приглушал музыку, можно ведь её убавить так. Спасибо за замечание, я до сих пор не знаю стоит ли вообще добавлять фоновую музыку...

@@zlatoros Фоновая музыка не мешает,если вы не даёте поясниловку. Иногда клавищу громкости трогать бывает не охота. Потом на гругие видео опять приходится трогать. Главное,чтобы музыка нормальной.

Сначала жидкий полиуретановый прозрачный грунт, потом акриловый прозрачный грунт, а уже затем акриловый матовый лак (3глосс). Но лучше двумя акриловыми грунтами пройтись, ПУ вообще не использовать. Акриловый грунт ATS20 Техноколор, акриловый лак LUA468 Milesi.

Спасибо за лайк, который за результат...

Все ещё будет, канал молодой. Для тонирования использую морилки на растворителе. Сейчас Техноколор использую серию МК. Работаю по грунту перед лаком. Честно говоря, эта тема мне тяжело даётся - дальтоник я)

Спасибо

Спасибо. В малярке ничего такого нет. Всё упростил донельзя: вытяжка и всё)) ну и организация сушилки, свет.

@@zlatoros просто недавно построил мастерскую, продумываю покраску. Хотелось избежать ошибок

@@Platinum_shell_36 , нормальное видео готовить надо. Я съезжу к кому-нибудь, покажу и другие малярные цеха. Быстро не обещаю, к весне может... Свою красилку и соображения могу по почте или через Инстаграмм. Напишите, если срочно надо.

@@zlatoros спасибо огромное, буду крайне благодарен! Сейчас отпишусь в инсту. Не то чтобы к спеху, но после НГ хотел начать по чуть возиться.

А где покупаете шпон и доску? Заранее спасибо.

Использовал когда-то, шеллак, масло, материалы от Бормы. Тогда ещё не было покрасочной. Потом как-то отбросилось само. В Вудстоке большой выбор.

😁😁😁

Это образцы только. А большие двери для заказа мы сразу пробили под петли, ещё до грунта.

Суть в том, что интегрированная ручка будет в МДФ тогда, а не в ореховой планке. Суть в том, что я могу фаску снять или калевку на хорошую глубину и фрезеровка попадет на деревянную планку. Ещё суть в том, что тонкая кромка от любого удара надломится, сколется, а деревянная планка вомнется немного и всё.

@@zlatoros полностью с вами согласен, делаем таккой же способ как и вы ,например когда нудна не только интегрированная ручка и еще профиль.. сами уже более 20 лет производим любые предменты интерьера от двреей до лестниц и паленей и потолками) на столешницах, фасадах и тд... всегда есть свои за и против) у нас просто клиент очень докапистый я вот только к чему- дизайн превыше всего,приходится иногда жертвовать практичностью... А так вы большие молодцы в плане что делаете и что показываете это людям! тоже задумываюсь об этом не думайте что пишу с каким то негативом или поучительными мотивами, я лишь делюсь своим и преобретаю новый опыт!

Это фреза C...MT или её копия в Э...нкор, не помню уже. Для заказа вообще пришлось брать другую, поглубже из китайских. Этой слишком маленький зацеп для пальцев.

Не отмываю, использую один раз. Обе стороны в плане шпона? Пробовал и не понравилось, хотя здесь многие говорят, что наоборот шпоном вниз клеят. Выходит - можно!

В верхней части фрезы узкое место, оно и позволяет минимальный радиус видимый задать.

Спасибо

ПУР 501, шпон и доски беру в ВуДстОке

Советовать не буду, обратитесь к продавцам, Реннер или Саерлак.

Акриловым лаком на лицо наношу почти без воздуха, тогда и опыла почти нет. Или подкладываю под заднюю поверхность что-нибудь, иногда и обклеиваем. Здесь фасады вообще для образцов - варианты врезных ручек представить клиенту.

Так часто делают на МДФ под глухую покраску. Здесь главное избегать углов, всё должно быть сглажено, скруглено. Иначе руками на таких углах (ребрах) потом проступает грунт, протирается эмаль. Ещё лучше, защитить хорошим слоем эластичного лака. Но опять же, на ребрах и эмаль и лак очень тонкие, надо хотя бы 2мм радиус создавать, а лучше 5мм.

Увидел ваш комментарий в цеху. Специально осмотрел 10-12 разных обрезков деталей по тому же принципу, которые лежали в ящике в неотапливаемой части цеха не меньше 4 лет. Были и не отделанные, и с лаком, и под эмалью с открытыми порами. Нигде я не заметил выступающей деревянной части, или наоборот. Плоскость везде сохранена. Ну а так, такой приём использую больше 6 лет. В магазине стоит первый ореховый шкаф по такому принципу, всё, включая заднюю стенку и полки там с деревянными планками на МДФ, перекрытые шпоном. Планки нигде не проявились.

@@zlatoros Возможно у нас кромка слишком массивная была, мы запороли столешницу, по кромке массив ореха 40х40, с пласти два слоя шпона, прессовали все правда на клейберит пва, и все равно проявился стык спустя время. Видео и работы у вас классные

@@23nikon проявилась - усела планка или выперла? На ПВА я перестал клеить, с торцов немного гуляет, то есть клеевой шов ПВА позволяет двигаться планке вдоль кромки. И на коробах из МДФ швы от ПВА сразу проявляются. А на ПУР намертво.

Тонкий шпон, номинально 0.45мм вроде.

Кромку не клею)) В видео же показано, что закладываю под шпон деревянные планки по периметру. Более подробно о принципе здесь: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-OQuW-0C_q04.html, ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-KRON9mx0NeM.html

@@zlatoros Спасибо большое за ответ, я имею введу систему прессования, я очень загорелся себе такую сделать, так вот и хочу понять, как быть с кромкой, только путем дополнительных реек или можно наклеить сразу и пресс все это затянет ?

@@Andycr0zy есть специальная кромочная лента - шпон с клеевой основой. Можно ее на кромко-облицовочных станках наносить, можно утюгом. Можно полоски шпона самому приклеивать на кромки и торцы деталей, прессовать каждую. Обычно шпонируют лист, его распускают на детали, а уже кромки деталей отделывают лентой из шпона. Но мне так не нравится, эта кромка может отлетать со временем. Да и, ударив по ребру такой детали, можно повредить кромку. А деревянная планка немного сыграет или вомнется и ничего страшного не произойдет. Потом, можно по деревянной планке разными интересными фрезами проходиться, а плоская кромка - издевательство над логикой))) По виду не отличишь от обычного ЛДСП))

Услышал, спасибо!!! В Таиланде живу, высокая влажность, с деревом тяжело работать, а так мдф в шпон круто ))

@@Andycr0zy Там же из тика все))) Влажности не боится))

Это CMT 19mm

Акриловый не желтеет по идее (смотря насколько он действительно акриловый). В том то и смысл, что лак должен лечь очень тонким слоем, не изменяя, подготовленную шлифованием прозрачного грунта, поверхность фасада. У акрилового лака сухой остаток ниже и здесь опять же это плюс.

@@zlatoros Спасибо!

Плотно оборачиваю полиэтиленом, если воздух сухой, то до 1.5 часов держится.

@@zlatoros ага, понял, спасибо. Почти так же как и с ПВА.)) А валик, похоже, из микрофибры, с очень коротким ворсом?

@@user-ly7qk1oy2e велюровый судя по этикетке))

@@zlatoros ааа, точно.)) Да, удобный валик.)) Ещё попробовал валик, которым обои прикатывают - весьма удобная штука, можно потом отмыть в растворителе.

Трудно так сразу сказать)))) Буду выкладывать проекты с расчётами, там будет всё видно.

@@zlatoros было бы очень интересно, да. но чую и себестоимость тоже немалая. плюс инструмент. плюс опыт. если загородный дом где то отделывать неспешно, то можно заморочиться с изготовлением такого вакуумного пресса (есть видосов много в ютюбе). а в квартиру, особенно если надо ремонт закончить, чтобы жить начать)) то может лучше заказать на стороне

@@jamesbond4931 совершенно верно, лучше заказать, сейчас много разновидностей фасадов с интегрированными ручками разного формата и текстуры и прочее. Многие вещи, особенно поддающиеся стандартизации и массовому производству, лучше покупать, а не выдумывать самому.

Это мирКа с бесщёточным двигателем, но теперь и другие производители имеют такие, поэтому совсем не обязательно брать именно этого. Главное - компактность.

@@zlatoros большое спасибо.

Количество и глубину пор можно убавить прозрачным акриловым грунтом, но это сразу по дереву. По лаку потом уже надо смотреть на совместимость. Выкрасы могут предоставлять на кусочках шпона из наличия, а фактически шпон куплен для заказа другой. Каждая пачка шпона уникальна, может сильно отличаться по цвету. То есть, при одинаковом покрытии эффект будет разный при разной основе.

Здравствуйте! Задача одновременно приклеить с трёх сторон? Если длинная рейка, то может её из дерева делать, без шпона?

@@zlatoros хочу рейки из Мдф сделать в шпоне дуба. Из дерева может повести рейку, да и по цене не дёшево выходит

@@zlatoros может не одновременно можно? Сначала с одной стороны приклеить, а потом с остальных двух сторон. Но опять же, не будет ли заметен стык шпона на углах?!

@@sergeytihonov4322 Я бы тогда приклеил шпон на лист МДФ или кусок с двух сторон, потом уже распустил на полоски и останется только приклеить с третьей стороны. Для того, чтобы были аккуратные стыки, шпон приклеиваю с небольшим припуском, 1-2мм. А параллельно кромкам детали прокладываю на расстоянии полоски МДФ той же толщины. Тогда мембрана не потянет шпон на торцы, а шпон нормально приклеится по плоскости. Потом переворачиваю деталь свежим шпоном вниз и срезаю свес ножом, лучше сапожным. Или можно просто сошлифовать этот небольшой свес кромки. Потом снять небольшую фаску на этих ребрах фрезой под 45 градусов, буквально на 0.5мм или тем же шлифованием. Стыки будут незаметны и очень аккуратны.

@@zlatoros спасибо большое за совет👍 А ещё вопрос: продавец шпона мне сказал, что для того чтоб его наклеить нужно использовать горячее прессование... это так? Или можно холодным прессом это сделать?

Полюбил этот клей)) Раньше одновременно пользовался и ПВА, но клеевой шов у него более эластичный, деревянная планка будет гулять немного. У ПУ клея клеевой шов очень прочный.

Спасибо

Р150-180 - первоначальная шлифовка. Р180-240 - после первого грунта. Р280-320 - после второго. Если дуб, то можно и с 120 начинать, потом на 150 перейти и загрунтовать, дальше так же. Выбор абразива из диапазона зависит от размера детали, толщины шпона, породы дерева. Мельче абразив (с бОльшим номером) - для мелких деталей, тонкого шпона, более мягкой древесины.

@@zlatoros спасибо за развёрнутый ответ

Спасибо!

Именно этим и занимаюсь))

@@zlatoros инстаграмма у меня нет. Вконтакте как могу связаться.?

На фрезах указывают минимальную толщину панелей, смотрите от 18-19мм.

@@zlatoros Спасибо

Сделаю видео про покрасочную комнату, скорее, а не камеру)) Многое в ней я бы сейчас изменил и упростил. Попробую показать как есть и как хотелось бы)) Ведь когда начинал тоже не совсем понимал смысл того или иного в покрасочных.

Да. Про покрасочную очень интересно

@@zlatoros очень хотелось бы узнать почему именно покраска грунт+лак, почему не используете масла с воском???

@@hdhfhfhfhhdh Первое. Я использую единую систему лакокрасочных материалов, для МДФ (матовая или глянцевая отделки), для шпона и дерева (с открытыми порами, прозрачная, матовая, сверхматовая, глянцевая отделки, с патиной и т.д.), глухая отделка шпона с открытыми порами под патину, изделия из полиуретанового пластика и т.д. Масло и воск удовлетворяют только один из видов отделки одного из материалов. Второе. Масло и воск - не покрытие, а скорее пропитка верхнего слоя, толщина полимеризированной пленки от масла минимальная, защита от влаги - условная. Такое покрытие притягивает пыль, склонно к потускнению, не защищает от ультрафиолета и так далее. Я понимаю, сейчас полно разных синтетических масел с разными свойствами, которые могут создавать хорошую защитную пленку и защищать от влаги и ультрафиолета, но такие масла намного дороже. В целом, акриловые, полиуретановые и полиэфирные материалы используются потому, что они предлагают полный спектр всех возможных задач для отделки дерева и древесных материалов. Это и пропитка, создание изолирующего слоя для хвойных и экзотических пород дерева, грунты разного назначения, шпатлевки, эмали (краски), лаки. Параллельно для этих материалов есть патины, блестки, перламутровые порошки, системы морилок и красителей (с разными эффектами), металлизированные добавки. Эти материалы могут наноситься различными способами, различной толщиной слоя, могут быть мгновенно отверждаемыми и т.д. Одним словом: есть полная система отделки, а есть масло и воск только для определенных задач и в определенных случаях.

@@zlatoros привет. А можно снять видео про "полную систему отделки"? Рассказать основы? Или если есть материалы в сети, дать ссылки почитать? Спасибо

1. Шлифую перед лаком P320-400. Со шпоном возможны две прозрачные отделки, с открытыми порами и гладкая поверхность (то есть поры полностью залиты). Здесь показана отделка "открытые поры". В этом случае сначала шлифую 150-180 и покрываю слоем полиуретанового прозрачного грунта, затем шлифую 240 и покрываю акриловым прозрачным грунтом, его слегка выравниваю 320-400 и акриловый лак. 2. На контактный клей никогда не пробовал, а ПУР притиранием точно не пойдет. Вообще на тубе написано необходимое давление для прессование ПУРом в 0.6Н/мм². То есть 6 атмосфер. В вакуумном прессе максимум 1 атмосфера. Но за счёт лучшего вспенивания клея в вакууме этого достаточно. Слышал, что на контактный клей приклеивают шпон на сложных поверхностях внутри яхт, но лично у меня скептическое отношение к такому способу. Гарантии, что чижи не проявятся нет (непроклеенные участки). 3. В видео валик с коротким ворсом. Но это для ПУР. 4. Акриловые материалы используются для открытых пор и светлого дерева или белой краски. Полиуретан хорошо заливает поры, на темном дереве не так видно, что он пожелтел со временем (а это произойдет). В общем я стараюсь финишный слой всегда акриловыми материалами покрывать, эмалью или лаком. Но для столешниц есть и грунты и лаки полиуретановые очень хорошие. Советую посмотреть видео отдельно про шпонирование: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-KRON9mx0NeM.html. Не знаю какие именно материалы закуплены. Будете ли вы отделывать торцы деревянной кромкой? Если хотите всё сделать именно сами и есть мастерская, то предлагаю вложиться в вакуумный насос в районе 4000р. Уже имея вакуумный насос можно быстро сделать мешок или пресс для шпонирования буквально из подручных материалов.

@@zlatoros большое спасибо за такой развернутый ответ! Имеется шпон дуба, дубовая доска для торцевых реек. И фанера с мдф, пока не решил, что именно использовать для основы. А какой именно вакуумный насос подойдет для стола 2х1м?

Сергей, к сожалению выбор насоса в районе 4-5 т.р. весьма ограничен, это будет пластинчато-роторный насос с однофазным двигателем. В видео про вакуумную камеру (ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-kifH3qt0PKg.html) я упоминал, что такие насосы продают вместе с материалами для кондиционерщиков. Решающее значение имеет скорость откачивания воздуха, а не глубина вакуума. Я постараюсь в ближайшие две недели сделать и выложить видео про простой самодельный пресс. Но в общих чертах это кусок ЛДСП с кромками по периметру (чтобы воздух не подсасывался), кусок шланга и штуцер как из видео про камеру, отверстие по центру детали ЛДСП в которое крепиться штуцер, а на выходе бороздки на поверхности ЛДСП в виде лучей или сетки. Бороздки не должны доходить до края ЛДСП. Дальше на рабочей стороне по краю ЛДСП проклеить уплотнитель для дверей и окон (полый, он продаётся сдвоенным) и накинуть полиэтиленовую плёнку в качестве мембраны. Проблема маломощных по скорости откачки газов вакуумных насосов в том, что они могут не успевать отсосать воздуха для первоначального прилегания плёнки к поверхности и тем самым герметизации рабочего пространства. Чтобы компенсировать это можно отдельным штуцером большего размера подключить любой пылесос с возможностью перекрыть этот вход краном (я использую шаровые). Тогда сначала можно в поддержку маломощному насосу включить пылесос, затем, когда мембрана присосётся к поверхности и к уплотнителю, перекрыть кран и отключить пылесос. А насос уже постепенно доберёт до нужного вакуума. И кран лучше поставить также на входе для насоса, там же ответвление для забора воздуха. То есть, перекрываете этот кран, сразу отключаете насос, а затем закачиваете воздух в рабочую зону через другой кран. Эта система показана в том же видео про вакуумную камеру. Иначе воздух в рабочую зону будет проходить через насос, что может его повредить. У меня насос работает всё время прессования, но можно сделать вакуумный ресивер, это же может решить проблему маломощности насоса. Откачать из ресивера воздух, оставить насос работать, а затем постепенно открыть кран из ресивера в рабочую зону под мембраной, так чтобы мембрана присосалась к столу. Затем докачать вакуум в общем объёме, перекрыть кран от насоса и выключить его. Вакуума ресивера должно хватать на всё время прессования (1 час). Если происходит утечка, то периодически включать насос. По истечении времени прессования, перекрыть кран от ресивера в рабочую зону, чтобы сохранить вакуум, и открыть впускной кран для выравнивания давления. Можно впускной кран и не делать, а просто дождаться когда через микрощели воздух подсосётся сам.

Сергей, я выложил видео по самостоятельному изготовлению вакуумного пресса: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-rUZKgSBKtms.html . В ролике я в том числе рассказываю про вакуумные насосы, на что обратить внимание при их покупке, сравниваю две распространенные модели.

@@zlatoros благодарю, сейчас посмотрю!

Не знаю, вряд ли. Я не большой специалист в разновидностях клея, потому как использовал только один. Но боюсь, что ПУР для резины - это клей-герметик в металлической тубе, он густой и для шпона не подойдет. Посмотрите ПУР 501 от Клейберит или аналоги, продавцы отлично знают о чем речь.

Отлично, гнутые пальцы...

Это более мелкая из CMT-шных, 19мм, вроде. Маловата она. В итоге эту фрезу не утвердили, взял на рынке побольше, она уже поглубже и пошире, но толщины материала в 19мм хватает, чтобы самый минимум по переду остался и 3-3.5мм сзади. Ею надо уже 21-22мм толщиной фасады делать.

@@zlatoros спасибо за ответ, вот думаю что брать, Смт 19 или 39мм)

@@user-ce3gh3uj6p не могу сказать, я ведь ее не брал в итоге. У них же все параметры в таблице есть обычно. И минимальная толщина материала указана, посмотрите))

@@zlatoros спасибо

@@zlatoros спасибо

Покупаю доски и напиливаю на планки. Большой выбор в Вудстоке.

Акрил лучше проникает в пору и подчёркивает её, полиуретан больше её "заливает"

Мягкий и эластичный это очень даже неплохо!

Заказать можно все, что угодно - вопрос в цене только))) С вашего позволения, не возьмусь за это.

Здесь CMT, у них всего две фрезы. Это та, что поменьше d19, вроде. Но маловата. Для более глубокой ручки взял фрезу бренда NoName. Просто подобрал по размерам и конфигурации, но она уже от 20мм толщины заготовки.

@@zlatoros спасибо за ответ.

Ничего не пропущено, по ручке заложен деревянный брусок, как и по периметру.

Лучше хотя бы 18-19мм, но вообще можно. Это малая фреза для интегрированных ручек, от 16мм(?).

Вудсток

Может для таких размеров и нет, но посмотрите в "Сообществе" на первое фото. Для фасадов на такой шкаф разница будет огромная. Да и из массива я просто не смогу сделать, у меня ни рейсмуса, ни фуганка, ни ваймы. Это способ для тех у кого ничего нет)))

@@zlatoros угу. кроме пресса, покрасочной комнаты, и кучи инструмента)))

@@jamesbond4931 покрасочная и куча инструмента всё равно будет нужна для таких же фасадов из "массива")) Кроме того, вам придется сильно потрудиться чтобы такие заготовки из "массива" не повело. Массив - цельный кусок чего-либо)))) Единственную мебель из массива, которую я видел - табуретки и кресла из пеньков с корнями))))

🤗

Быстрее будет вообще не клеить, а просто приложить))) Можно на ПВА, некоторые достаточно с минутку руками подержать и готово! Но полиуретан даёт очень прочный клеевой шов, а ПВА слишком эластичный, он гуляет потом. Про контактный вообще не думаю.

@@zlatoros что плохого за контактный клей скажете? я смотрел видео, там конечно работы больше по придавливанию, но уж точно для тех у кого "ничего нет") правда было в камментах, что контактный клей не дружит с маслом. т.е. если потом деталь покрывать маслом, то оно доходит через шпон до клея и что то происходит нехорошее. как вариант испльзовать более толстый шпон. но он и 0.6мм стоит недешево...

Здравствуйте, если окантовка - тонкая кромка из шпона с клеем, то она: 1) не защищает от ударов; 2) не позволяет сделать скругление фрезой (разве что на 0.5мм); 3) может в любое время отклеиться, отслоиться и т.д. Все видимые кромки я облицовываю планками из одноименного дерева (со шпоном). Если в данном случае последующая обработка по остальным, кроме ручки, кромкам минимальна, то на практике это позволяет делать глубокую фрезеровку на торцах деталей. Это придаёт деталям добротный вид деревянных изделий, а не тупо кускам плитного материала как ЛДСП с облупившимися кромками вроде меламина))) Это уже полноценное столярное изделие без столярных инструментов! К этому я и стремился при проработке методики работы с деревом и шпоном.

Спасибо. Получается, что в Германии любой клеевой слой принят за константу? И рейка до 5мм не достаточно сильная, чтобы выявить стык между деревом и МДФ? Вопросы по этому поводу возникают, поэтому я недавно пересмотрел обрезки от первых своих экспериментов склейки дерева и МДФ, а также дерева и алюминия на ПУР. Обрезки лежали 5-7лет в холодном помещении, большинство без покрытия лакокрасочными материалами. При этом выявления как по толщине, так и по клеевому шву я не заметил ни на одной детали. Весь орех в России привозной, европейский дороже и к нему сложнее найти доску. Шпон и доску американского ореха продают крупные компании, он относительно недорого и всегда в наличии. По поводу "правила" и "ригеонального" я не понял. Касалось ли это технологии работы с планками или ореха... Можно на английском, если удобнее))

@@zlatoros спасибо. мы стараемся брать то что ростёт у нас...превозноё дорого и не экологично. Но это кому как... У вас если не дорого, то хорошо. Дерево играет в ширину больше чем в длину. Поэтому 5мм,так как если больше мдф остаётся как есть а дерево усыхает и на месте склея, проявляется. Раньше все делали долстые думали так прочнее, но с годами может прорваться. Конечно лак покрывает плёнкой что нет обмена влагой. В таком случае если надо толсто, то клеют шпон, а потом дерево, но у этого варианта виден край. Это на любителя. Всё

На этом канале про сделать самому)

@@zlatoros я понимаю, поэтому и прошу направить туда, где можно заказать

В видео о шпонировании я говорю про это: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-KRON9mx0NeM.html

Мы из сами напилили из доски 25-27мм толщиной, иногда 40 или 50 мм берём.

Для красоты

@@zlatoros а есть способ без них обойтись? Если шпоном обклеить, будут стыки видны? Или при покупке вроде ж можно сразу с торцами оклеенными заказать

Кромка из шпона обычно клеится на клей-расплав. Кромка может отходить, может поколоться на краях и так далее. Заложенные под шпон планки выдкржат удары и не отслоятся уже никак. Кроме того, в этих же планках я затем выфрезеровываю ручки, они деревянные. Если бы я использовал кромку из шпона, то ручки были бы из МДФ)

@@zlatoros спасибо за ответ. А ручки из мдф хуже деревянных?

@@example2061 просто эти ручки видно, а фасад претендует на то, чтобы быть деревянным внешне. Значит и ручки, конечно, должны быть в дереве.

Я заметил разницу когда переходил с одного материала на другой. ПУ грунты трескались, но потом С20 стал брать и всё нормально, сейчас и вовсе эластичный С72 есть. Акрилы похуже, полиэфирные грунты нормальные при гораздо меньшей стоимости. Глянцевые акриловые материалы чуть по-другому себя ведут при полировании и вообще, просто надо привыкнуть. В общем, я привык уже к Техноколор-Милеси, но вот акриловые эмали и лаки довольно спорный вопрос, и сухой остаток высокий и хорошей мокрой поверхности добиться сложнее, обдувается быстрее что ли... Впрочем, линейка у них большая, в Казань завозят только часть продукции. Например акриловый лак 60 глосс (или 70-80, точно уже не помню) был только "тиксотропный", его просто невозможно положить тонким и ровным слоем. Всегда шагрень. А полировать же такой лак не станешь, это же не 100 глосс. Короче, здесь я прикола вообще не понял))))

ლლ

@@zlatoros Получается, оба производителя используете?

@@iLan-js1bv саерлак сейчас не использую, представительство закрыли у нас. Только Техноколор-Милеси. Редко что-то из Реннер или Алчеа.

@@zlatoros Спасибо!

Значит так открыл факел, еще понижающий давление редуктор стоит, при чем тут компрессор может быть)))

@@zlatoros Если компрессор даёт мало воздуха, то и будет мало лкм, при широком факеле лак не будет мокрым, поэтому делают узкий факел. Надеюсь понятно выразился )

@@user-yj2zf7zz3r я же рабочее давление редуктору настраиваю при включенной клавише, поэтому производительность компрессора там не влияет. Его хватает, короче)) А так да, так легче мокрый след оставить, поэтому и узкий. Но я же не помню сейчас видео, настраиваю по-разному, в зависимости от ситуации. На кромках обычно заужаю тоже.

@@zlatoros На всякий случай уточню. Под производительностью я имею ввиду не давление компрессора, а выдаваемое количество воздуха.

@@user-yj2zf7zz3r я понял, спасибо. Я немного коряво выразился. Имею в виду, что производительности компрессора хватает. Пневмоинструментом не пользуюсь, только на продувку и краскопульт и использую. А вот если пневмошлифмашинку еще зарядить, то уже не тянет. Но даже если малопроизводительный, то можно набирать ресивер и работать урывками. Я в этом смысле, что производительность не влияет, выставляю давление по факту, а работаю недолго на этих фасадиках.

Если в Казани, то могу продать свой старый пресс (без насоса). Отправлять в другой город не имеет смысла, а изготавливать я не возьмусь. На канале есть видео про изготовление пресса, думаю, все достаточно просто - можете изготовить своими руками.

К сожалению, я просто вешаю его на стену и смотрю как медленно, но беспощадно жизнь покидает его. Потом снимаю его с ручки и хороню в куче мусора. Такой я беспощадный.

Можно использовать валик для поклейки обоев ( жёлтого цвета), и просто потом мыть валик в растворителе. Валик после можно использовать многократно

@@user-ju6de6qb5t да, я пробовал, в литре ацетона мыл валики мелкие, и оставлял там же если не использовал дальше. Но на 3-4 валика литр ацетона превращался в какой-то гель. Получается, что брать валики по 20 рублей за штуку (велюр, 100мм, 6мм ручка) дешевле или так же по цене. И не надо мыть и прочее.

Вы наверное не поняли про какой я валик имею ввиду. Валик резиновый для прикладки обоев. Мы успользуем один валик очень долгое время, каждый раз после использования валика, моем его в растворителе кисточкой. И такое количество растворителя ненужно. У нас в ведёрке с крышкой налито грамм 250, помыли закрыли крышку ,чтоб растворитель не выдыхался, в следующий раз снова этим же растворителем помыли. Если понадобилось заменили растворитель в ведерке на новый. Главное не забывать помыть сразу валик, а так можно одним валиком и год проработать.

Попробуйте мелкозубчатый стальной шпатель,как раз для Пура...иногда использую просто кусочек хдф 1,5 мм как тот же шпатель...если лень чистить стальной)фрезер рулит!)браво!

Грунт Техноколор (ATS20) и лак Милеси (LUA468) 3% глосс.

12-15 т. за квадрат и 300-400 р. за метр деревянной кромки (в зависимости от породы дерева), это для клиента готовый фасад. А расходы можно прикинуть и так.

@@zlatoros спасибо за ответ ролик просто ураган