(5:25) Хорошая идея.Мы же решаем такие мелкие дифекты уже после первого слоя грунта, заделывая, либо мягкими, либо твёрдыми восками.Хотя шпатлёвка это классика и её тоже применяем.Завсит от ситуации.
После первого слоя еще остается что делать тоже. Твердым воском не пользовался под лак, с паяльником специальным? Надо это освоить тоже. Реставратор, помню, за заделку дефектов на стеновой панели, которую побили при подъеме на 80 этажей по лестнице, взял 70т.р. Пообщался я с ним, очень классно работает. Оказывается - целая индустрия, все его зовут, времени нет. Интересная сфера. Жаль, что я дальтоник)))
Я использую автомалярный скотч от ДжетаПро, коричневый. С белым пару раз попадал на пятна от клея. Шпаклевку чаще использую из нитро связующего от Бормы и пыли, акриловая часто у меня в цвет не попадает после отделки, мелкие дефекты замазываю мастихином. Чтобы спрятать стык склейки я кромку снимаю под 45 фрезой. При запиле поперек почти всегда на дубе клею малярный скотч, так меньше сколов и не нужно их шпаклевать. А что случилось с силиконовой мембраной?
Тоже использую пыль со связующим. Цветные шпаклевки практически невозможно подобрать в цвет. Для пор дуба это работает хорошо. Для заделки мелких дефектов на древесине без выраженных пор - плохо. Пыль со связующим все равно заметна к сожалению.
У меня тоже есть мастихины двух калибров). И я не очень рад акриловой шпатлевке, это точно. Полиэфирную цветную продают, но там не запасешься цветами. Попробую как Вы предлагаете, я не пробовал. Спасибо! Мембраны на этом прессе и не было, все ещё пользуюсь полиэтиленом. Первый раз вот не сошлось. По идее можно закрепить пленку на выпуск, заведомо со складками или натяжной потолок поставить. Если ещё будут такие моменты, то поменяю. А так пока справляется.
Здравствуйте! Для обрезки шпона хочу Вам порекомендовать лезвия (только не смейтесь) для педикюра зингер, не такие классные как сссровская нева, но тоже хороши. Само лезвие фиксируется между двух плашек. Если интересно, то фото скину на почту.
Я та обезьяна, которую можно научить водить машину. Можно научиться резать по линейке без дополнительных приспособ, которыми все равно надо набивать руку. Весь ручной инструмент требует навыка, это нормально. Спасибо, при случае попробую!
Кто уже начал немного заниматься шпоном поймет насколько полезно это видео, самые важные моменты - клей, лента и другое. Спасибо) И никакой массив не будет так красив - бруски все таки узкие и часто пестрые. Шпон это верх столярки, все из него делается самое крутое(и маркетри еще). Массив это быстро что-то отрезать на даче и покрыть чем-то может, но это нерационально, дорого (если дуб) и капризно может покоробить. А делать из сосны смысла нет - мягкая и не совсем не то по отделке будет.
Для пура использую резиновый валик, обмотанный малярным скотчем. Сразу после закладки заготовки в пресс прокатываю валик по полиэтилену. Раза на два, три хватает. Затем замена малярного скотча.
У меня друг на похожем решении врезал над радиатором декоративные вентиляционные решётки от шкафов купе, из алюминия шлифованного с овальными отверстиями. Они бывают и в черном аноде, под фурнитуру стола. подойдут. Получилось органично, и на окно тёплый воздух попадает. Врезали в плоскость стола чтобы за неё не цеплялось ничего.
Да, дольше, на мелких баночках (0.5, 1кг) они пишут. При 40 градусах 40минут, при 20 градусах и достаточной влажности воздуха один час. А зимой ещё и воздух сухой, если не вношу воду сам, то на 1ч 20мин оставляю. Ниже 18 градусов уже почти не застывает клей, за этим надо следить.
Спасибо. А почему подгонку к стене не делать "обкаткой" комировальной шайбой на карандаше. Быстро и точно. Я использую советские монеты с отверстием в центре 1мм и тонкий маркер. Попробуйте, уверен понравится.
Спасибо! Я занимаюсь встроенной мебелью уже давно и огромное количество способов применил при подгонке, но это ж надо снимать шаблон или столешницу по месту подгонять. А я просто замеры сделал, оставил свес верхней панели только на случай если придется шлифовать по месту. Но легло хорошо и трогать лакокрасочный слой я не стал. А так я обычно пользовался разделителем мелочевницы. Это пластина со скругленными краями. Она насверлена была под кончик карандаша или тонкого маркера. Боковая приставляется, замеряется максимальное расстояние, это расстояние и выставляется и ведя пластиной как лыжей отмечаю параллельную линию. А шайбы нужны тогда очень многих радиусов. Иногда и 6мм, а иногда и 40мм даже. И так с шагом хотя бы в 2мм. Но можно и так. Благодарю!
@@ВладиславАхтырский спасибо, узнаю. У нас саерлаком продавцы шпона занимаются номинально, но в городе ничего не держат. Надо на сайте заказывать. Так это готовая цветная шпатлевка или связующая только для опилок?
@@zlatoros в нею добавляется пыль после шлифовки того, что потом шпатлевать собираешься. Сохнет мин 10-15. По консистенции не скажу так как если мелкие трещины мазать можно и погуще сделать, а если площадь без пор оставить надо можно и пожиже. Во втором случая она и как первый слой грунта может выступать., прикольный эфект получается без полиэфирного грунта
@@ВладиславАхтырский как порозаполнитель работает? А королевский глянец получится? Может лучше для этого смолу какую-нибудь и прозрачный наполнитель вроде талька?
Добрый день! Поделитесь пожалуйста по отделке опытом. Что за грунт, морилки и лак? Я между слоями клал коричневую патину. Попробывать бы образец сделать по вашей схеме
Здравствуйте. Любопытное видео. Хотел спросить как новичок почему не из доски сделана столешница, например сосновый щит с тем же шпоном, ну или щит из того же дуба?
Да, оно сразу прогнется, учитывая качество фанеры сейчас. Береза вообще не гнется и не коробится))) Как только отпилится полоса - сразу и согнется))) Но мысль я уловил, все верно.
Не совсем понял почему струбцинами короб стягивали, почему не в прессе? В ранних видео показывали более высокие предметы в прессе и все нормально было.
Результат отличный.Вопрос по отоплению: Не думаете, что надо было дать, тёплому, восходящему потоку воздуха, проходить сквозь столешницу для осушивания внутр.стороны окна ( как это задумано априори)?
@@afanaskinanton Проём какой-то глубокий.Да и какая-то страннай рамка перед самим окном.Может эта конструкция и обеспечиват осушивание, а доп. радиатор так, для ног !?
Там 5 метров в ширину и 2.5м в высоту стекла, радиатор скорее на всякий случай, а все отопление и кондиционирование в доме - воздушное. Там врезаны в разные места вентиляционные решетки, из них направленные струи воздуха. Там это вопрос решен. Но для нормальной свободной циркуляции воздуха дыра должна быть размером в 1000*250мм примерно для такого радиатора и никаких решеток. А так ставят, да. А изучают конвекцию потом - нет. Решетки хороши когда радиатор полностью помещается внутрь тумбы. Тогда снизу надо делать подсос (а его не делают обычно), а сверху - декоративную решетку на столешнице. И да, тогда воздух будет циркулировать. А когда рядом дыра 2000*750мм, то вряд ли теплый воздух будет целиться в решеточку 500*120, да еще и с дырочками на 10% от площади)))) И уже тем более толку от этой струи для всего огромного окна будет не очень много.
Дубовый шпон во многих местах можно купить. Я купил в Вудстоке, он привезен из Украины. Везде можно найти примерно такой. И этот качеством, вроде, не отличается)) Кромки ломаные, заломы были, полосы светлые как будто все дерево на солнце была, а поперек палочку положили, под которой "белая кожа"))) Спасибо!
Чтобы стол вообще был как таковой), на него можно вставать и он держит сам себя, не прогибается. А без него тонуая МДФ бы просто вдавилась и конструкция бы не держалась, а за счет чего собственно.
Можно и в прессе, бумага выдерживает. Просто мембрана моя, полиэтиленовая, порвётся от предмета такой высоты. Вот для разнообразия и сделал по-другому)
Спасибо! Вообще бумагу в прессе не мнет, я бы там делал с предварительным набитием планок или пиленого шпона по кромкам и с перекрытием шпоном по пласти. И а прессе лицевую верхнюю часть во время склейки короба бы положил вниз. Разница по высоте бумаги и элементов обвящки немного будет. Но лицо выровняется по прямому столу, а вмя разница выйдет сверху, на мембране.
Взять и проверить один из партии) Обычно так и делаю, обиваю планками кромки и внаклад шпоном пласть фанерую. Но сейчас мембрана "временная" из полиэтилена, она не позволяет такой высоты предметы помещать в пресс. Поэтому попробовал так. Спасибо!
Я же делаю, значит - просто. Действительно просто. Сочетание ПУРа, выдержанного до нужной вязкости при накладывании шпона, вакуумного насоса и малярной ленты - что может быть проще. Подрезал шпон ножом для стыка именно - впервые и удивлен даже насколько чисто получилось на пересушенном дубе, все волокна на месте.
Слишком высокая заготовка для полиэтиленовой мембраны, она бы вылезла из рамы или порвалась. Да и не особо это имеет значение если видимые кромки я мог хорошенько прожать струбцинами. Сотовый заполнитель по толщине? Я его сразу заказываю каким надо по высоте. Этот брал отдельно для этой столешницы.
День добрый! По хорошему сначала надо приклеить кромку 1.5 а потом шпонировать плоскости. Тогда переход будет очень минимальным. Правда в вакуумнике клеить такой пирог в одно лицо то ещё удовольствие 🤣
@@zlatoros а пленка рвется ? Даже если углы защитить и складку возле детали собрать ? Или другая причина? Я пленкой только до 22мм клеил, а так давно мешком полиуретановым пользуюсь поэтому не особо в курсе что там с пленкой происходит на высоких деталях
У меня рама 1500 шириной и рукав там 1500 шириной, пленка внатяжку, складке браться неоткуда просто. На гнутых уже вытягивало пленку один раз, не хотелось повторения) А так то да, обычно я же перекрываю шпоном планки деревянные, 10мм набиваю по кромкам. Сюда и пиленый шпон на 6мм был, но поверх его не хотелось, тут фаску сводил на клеевой шов и более и менее.
@@zlatoros купите силиконовую мембрану(а лучше мешком сделайте) - горя знать не будете, тянется очень круто,любые формы укрывает. но за работу-лайк,все круто)
Получилась дверь в качестве столешницы:) не, ну вообще то всё круто, видно что автор не обыватель, всё делает со знанием дела, особенно окраска хорошо получилась, подобрать тон, играючи менять ингридиенты какие надо, это нужно шарить, в моем случае лаки морилки это всегда лотерея как получится
Сотовое заполнение дает как конструкционную жесткость всему коробу (он хорошо держит форму), так и не дает продавливаться плитам по пласти. Без бумаги здесь или массивную делать, и все равно ее прогнет под собственным весом. Или вставлять внутрь полоски на ребро фанеры или ХДФ с определенным шагом.
@@zlatoros я делаю сотовое заполнение из б/у оргалита или МДФ 3.2 мм толщиной, напилив полосами нужной для заполнения высоты. Потом пачкой пропиливаю вполдерева, с шагом 40-50мм, получаются квадратные ячейки. Возни наверное больше, но бумажного сотового наполнителя под рукой нет, а заказы на толстые столешницы не так уж и часты. Но зато готовые изделия серьезно облегчаются и таскать их гораздо удобнее, особенно при монтаже в многоэтажных домах, если они не помещаются в лифт
Добрый день! Очень полезное видео! Я приобрёл панели шпонированные орехом и теперь думаю чем их покрыт и приклеить на стену. Можете посоветовать к кому можно обратиться с этим вопросом? Спасибо.
Последнее видео как раз про это. Как самому покрыть маслом и на что приклеить к стенам если они ровные. Хорошо бы панели были с компенсационным шпоном сзади. Или пишите в чат в Телеграм, пишите из какого города. Кто-то найдётся помочь.
За работу лайк, но автор сам пробовал работать за таким столом зимой? Там ноги хочется отстегнуть чтобы у батареи не сидеть. Предусмотрите вентиляцию, в будущих проектах :)
Спасибо. Нет такой вентиляции, которая бы снизила температуру под столом в вашей ситуации. Разве что принудительный поддув. У вас есть опыт сидение за таким столом до и после вентиляционных отверстий?
Всегда закрываю поры, что бы при эксплуатации грязь не забивалась ... Может не так эффектно смотрится , но я считаю что практичность должна быть на 1 месте не зависимо от того шпон это или массив ....
Думаю, что практичнее из ЛДСП сделать или из нержавейки. Если внешний вид не важен. Письменные столы с кожаной накладкой делали ещё, так лучше след от пера и ручки. И дерево не царапается, практично. А мысль я понял, спасибо.
Какой Пур вы используете ,пользовался пуром клебирит ,он так не работает ,при нанесении он начинает пенится и плимеризоватся ,через 10 минут к нему ни чего не приклеить ,в частности 502
@@zlatoros у меня шоурум в Майами, специализируюсь на декоративных панелях из шпона. Здесь это сейчас очень актуально. Всегда с удовольствием смотрю за работой мастера, нам здесь ещё далеко до такого)) Если вдруг надумаешь мигрировать, всегда рад!😁
Спасибо. Отлично! Есть вопрос. Клеил березовый шпон 0,6 на фанеру на конт клей Момент 88. Изделие высохло, и между полосами шпона появилась щель 1 мм. Отчего это может быть? Из-за разности температуры в мастерской и дома, куда я привез образец? 17 градусов против 21,5. Влажность одинаковая. Или нужно было дать полежать шпона после покупки в мастерской неделю? Но на складе продавца тоже были правильные условия хранения...( Помогите пж разобраться.
Была таже проблема, решается элементарно, шпон должен отлежаться при температуре исполнения, то есть в Вашем случае порядка 21 гр, затем клеить! Иначе всегда будет щель.
По-моему, клеевой слой, как и грунт, не должен быть резиновым, каким является контактный клей. И подобное неизбежно. Все столярные принципы работы учитывают изменения влажности. А пересушить шпон и зафиксировать в этом положении - решение, конечно, хорошее. Но единственная причина здесь - клей. На ПУР такого не могло бы произойти.
Работаю в основном с контактным клеем(Клейберит ) шпон абсолютно сухой и при склейке проблем нет! Причем пользуюсь этим способом довольно много. Удачи Вам!
@@zlatoros я про гидравлический пресс, я сам сделал 1м х 3м и клею на пва, а в какую стоимость клиенту обошлась эта столешка, если не секрет, интересна разница в цене с Ебургом
@@alexrov это не возможно узнать))) Столешница подразумевалась из ЛДСП по проекту, но дизайнер захотела так и мы сделали в качестве извинения за просрочку. Сколько бы я взял? Если на глаз, то от 60 до 90, наверное. В зависимости от ситуации. Это чисто за столешницу.
На этом прессе всегда была полиэтиленовая, с рождения))) Пока силиконовой так и не стала))) Ширина плиты 1500мм, между уплотнителями 1440мм, самая широкая деталь 1400, примерно. Но полиэтилен в размер рамы, 1500мм, когда прессовал гнутую деталь он вылез с одной стороны, пришлось срочно ремонтировать. Не хочется повторений. Вот и не стал рисковать.
Сота образует каркас ребер. Макулатуру можно, нарезать на полосочки, поставить их на ребро и приклеить друг к другу так, чтобы образовывалась ячейка стабильной формы. Можно и без соты, нарезать полоски тонкого ХДФ или фанеры, поставить не ребро, а между ними спейсеры (кусочки МДФ или чего угодно, задающие расстояние между ними. Но сота будет создавать жесткий каркас двух проекциях, а полоски только либо вдодь, либо поперек. Или спейсеры смачивать клеем и склеивать сначала с ребрами плотно, и из фанеры всё. Тогда будет равноценно.
@@zlatoros :) я к тому что без полной идентичности натуральному.. Изделие из массива не только иначе выглядит (торец, ширина ламелей), но и иначе ощущается. Давно думаю сделать заготовку и напилить торцевого шпона. Посмотреть как это будет выглядеть)
@@MrFabel15 это будет выглядеть соответствующе)) Столярный щит же с обвязкой делается, либо на ус, либо встык. Деревянными планками я встык делаю. Кто-то делает на ус. И внешне это и будет выглядеть как тонкие кромки если перекрыть шпоном сверху. Тогда эти планки оставляют видимыми полностью. А так можно, конечно, под деревенскую мебель сделать и с торцевым шпоном, но и это будет только имитация. Но хотя бы имитация первого уровня))), а у меня имитация имитации)).
Хотелось бы понять, почему, уважаемый Златорос, вы сделали торец шпона на кромке столешницы видимым СВЕРХУ, наклеив его после подрезки кромок шпона на пласти? Если бы вы накрыли шпон кромки шноном верхней пласти, то свет бы не падал на кромку шпона, и она не была бы заметна. Кроме того, толщина шпона пласти намного тоньше шпона кромки.
Я же с этого начал в видео. Короб такой высоты я не смогу фанеровать в прессе полиэтиленом, он не растянется. Панели для короба облицевал заранее. А кромки облицевал для короба в сборе. Последовательность поменять не смог, хотя именно так и делаю всегда. Сначала планки по кромкам, а сверху шпон по пласти. Другой вопрос почему торцевая облицовка после продольной кромки... Я пытался понять и вспомнить, но нет мне оправдания). Однако же там, по границе фаски вроде не видно как раз.
@@zlatoros прошу прощения, что упустил момент, связанный с предварительным фанерованием пластей. Вам на месте виднее, но если не в мешке, то наверное было бы надёжнее на контактный клей с прикатыванием, особенно ребра. Как то не очень вызывает доверие приклеивание кромки под собственным весом столешницы.😏. Тем более, что не видно, что там происходит. Или я не прав?🤔
@@АлексейМаринчев-м1з я смочил ПУРом как шпон, так и торец на коробе. Подложку сделал помягче и, дополнительно прижав к полу, зафиксировал струбцинами к столу. Потом простучал, проверив возможные чижи - все нормально было. Я мог легко срезать и заменить. Но учитывая, что скрытых дефектов не было, не стал. А сзади вообще идеально прижалась, шва не видно. Контактный клей не стал бы использовать ни при каких обстоятельствах. Спасибо за тактичность))) Я оценил)) В целом, конечно вы правы, абсолютно. Но за клей я спокоен, меня только внешний вид беспокоил. Сейчас уже и с этим я справился, сплю нормально)))
Для заделки сколов отлично подходит связующее от Новорита bindemittel называется вроде как. Смешиваете её с пылью от шпона из мешка шлифовальной машинки и заделываете скол, предварительно закрыв скотчем поры так, как сделали вы в этом видео. Результат супер получается
Спасибо, я согласен, что акриловые шпатлевки не супер. Как по подбору цвета, так и по форме. Ими только вот такие поры и забивать. И то, темнее сразу брать, чтобы вроде как мало ли что на дереве)))) Благодарю, попробую.
Подписался на ваш канал! Очень интересно и познавательно. Открыл для себя работы с пур клеем и шпоном. Из своего опыта скажу (под 500м² наклеил уже шпона) чтобы не подрезать шпон в размер каждой детали, я делали всегда давал припуск на 30мм по ширине и длине. Позже, на форматном станке обрезается в размер. Здесь правда важна уже подрезка на пиле и естественно острая пила)
Ясно, я же тоже сразу цельными полосами обычно делаю. На 2800 полосу МДФ, хоть и надо 1200, например. Смысл делить на обрезки, потом всегда пригождается. Просто я же как минимум обычно закладываю деревянную планку, поэтому не листами, а полосами на ширину будущих деталей +50-100мм.
