Керним по центру, сверлим отверстие,легонько забиваем четырехгранник(с напильника подойдет),греем корпус автогеном(можно бензорезом) и выкручиваем аж бегом.За смену по десятку шпилек выкручивал.Авторемонтный завод.Сейчас есть ведешка, но сверлим не до конца. .Ваш метод конечно тоже имеет право на жизнь. это кому как проще.
Станислав Тимановский Хватит и паяльной лампы.Вам нужно просто разогреть металл.Он немного расширится,и окалина а обгорит. Выкрутите без проблем. Удачи.
Ребята! Читал я эти вши споры.. Каждая идея имеет право на жизнь!.. Мне 63... Еще в 16 лет один мудрый мой учитель рассказал как выкручивать шпильки. Есть такая штука = шабер называется. Это трехгранный напильник заточенный особым образом. По центру между гранями должна быть ложбинка, три ложбинки, поскольку напильник треугольный. Ложбинки идут до самого жала. Просверлить отверстие, забить туда шабер и выкручивать шпильку... Помогает.
В целом это лучший способ. Только остужать нужно привареную гайку не сразу как приваришь, а после того как максимальное количество тепла прогреет тело головки, после этого шпильку остужаешь, она уменьшается в размерах, а тело головки немного запаздывает, и освобождает резьбу. К тому же сварка не трескается от резкого перепада температуры, и когда начинаешь крутить гайка не отламывается. Короче остужать надо когда металл перестанет светится. Ну и сверлить совсем не обязательно) Все наблюдения из практики, я их в своё время в огромном количестве повыворачивал, не только из гбц, и из ржавых железяк всяких.
при заваривании сверления остывающий метал "стягивает" остатки шпильки и облегчает выворачивание.Похожая методика для извлечения наружных обойм подшипников из мостов УАЗов , поперёк обоймы приваривается кусок шпильки 12-14мм. после остывания обойма стягивается и за саму перекладину (шпильку) выдёргивается обратным молотком.
Абсолютно верно, но есть нюанс, аппарат должен хорошо варить. Я никогда не сверлил, аппарат финский кемпи на четвертом режиме варил сказочно всегда, после наварки гайки обязательно дать остыть и не полениться хорошо настучать, и он прав, выкручивать не торопясь, вращая туда-сюда. Вспомнил молодость, работал на кузовном участке, а слесаря бестолковые часто шпильки рвали и шабашки подгоняли. Опытный слесарь чувствует резьбу и шпильку, никогда не сорвет - будет греть, стучать, охлаждать, расшатывать туда-сюда, но не будет торопиться, рвут торопыги и бесчувственные силачи.
Сверлить действительно не обязательно. Самое главное - хорошо привариться к шпильке. Гайка довольно высокая для этой цели и не всегда удаётся контролируемо привариться к шпильке,чаще всего отверстие заваривается раньше,чем образуется надёжная приварка к шпильке. Поэтому гораздо проще,надёжнее и быстрее приварить к шпильке сначала шайбу,а уже к шайбе болт или гайку,тут уж на вкус и цвет. Много лет пользуюсь этим способом,неудач пока не было
Хороший метод. Я так давно выкручиваю. Можно приваривать гайку и обычным электродом. А потом откручивается буквально пальцами. Кстати, не обязательно поливать водой. Лучше подождать, пока остынет градусов до 250-300, тогда дюраль легче отпускает, чем на холодную.
Leopold the Cat Спорить не хочу но,вода нужна,только очень в малом количестве то есть ,мелкими каплями и на гайку до охлаждения,и торопливо откручивать пока головка не остыла. Фокус в том что,расширенная головка (горячая)и охлажденная шпилька, шпилька как бы "худеет"а головка отпускает шпильку.
Подобные заломы можно выкрутить проще. всего лишь надо для этого четырехгранник из крепкого металла. Я делал такие из негодного метчика. Этому меня научил Кауфман Владимир Яковлевич.( царство ему небсное- замечательный был человек).
Это тебе всегда везло с этими сверлами,если шпилька сидит сильно,то это сверло усугубит ситуацию,ведь они под конус и при вворачивании раздает и потом сильнее зажимает резьбу.Только высверливания с разным диаметром сверла и потом надо кернить строго по центру,это залог успеха.
Смотрю Стас твое видео , очень знакомое лицо , вспомнил ! ты мне на восмерке карбюратор перебрал и стартер с Саньком новый поставил, респект тебе братан и уважуха ! Реально крутой, грамотный и добросовестный мастер и человек! пусть на твоем канале будет миллионная аудитория подпищиков ! продолжай в том же духе !!!
Я такие обломки всегда удалял без сварки. В высверленное отверстие вбивал молотком треугольный напильник с сошлифованными насечками и потом просто выкручивал его вместе с обломком. Почему то экстрактором значительно хуже получается (бывает проскальзывает), а у напильника всего три острые грани сходящиеся острым конусом которые лучше врезаются в отверстие. Заодно бывает полезно прогреть место горелкой, градусов до 300 (пока нанесенное мыло не потемнеет), а "остужать" место обязательно керосином. Он после расширения отлично всасывается в резьбой зазор и действует как смазка. А вот обломки диаметром меньше 3..2,5мм (на мелких моторах) уже выжигал раствором азотной кислоты (если сам блок алюминиевый, конечно). Очень медленный процесс, иногда до двух недель занимает, но иногда единственно возможный. Знакомый начальник автотранспортного цеха рассказывал, что любые обломки у них выжигают на электроэрозионной установке. Но этого процесса лично никогда не доводилось видеть
Всегда так делаем, только иногда без приварки гайки, сверлим отверстие и забиваем звёздочек и выкручиваем, но с приваркой 99 процентов всегда выкручивается, даже с зализанной резьбой после ударного гайкаверта
Очень трудоёмкий и долговременный процесс, хоть и действенный. Недавно выкручивал 2 обломыша шпилек в ГБЦ и 2 в выхлопном коллекторе подточенным ключом Torx для отверстия 5мм. Гораздо всё быстрее.
Отличный вариант, только вот я не понял - для чего было сверлить насквозь обломок шпильки? чтоб прослабить натяг между стенками блок/шпилька? ПОчему нельза подвариться к торцу?
я делал это на еще встроенном моторе. брал дрель (такую по размеру чтоб можно было подобраться к шпильке ) порсверливал , потом в вбивал торксовый бит и выкручивал.
Для каждого случая индивидуальный подход где сварка где сверловка где-то нагреть , постучать, раскачать . Бородатый нормально заделал видно от куда руки растут
Все у вас хорошо, но желательно ; тело головки оставить "горячим" а а болт остудить осторожно капельками.Горячая головка расширена а холодныи болт с уженный;тоесть из за температуры (разность) легко выкручивается. Ваш ролик ,очень поучителен для молодежи ,молодец,вам лайк.
Кто занимается ремонтом , знает , способов много. Это один из. К каждому обломышу свой подход. А кто на диване лежит с беленькими ручками , тот и хаит.
В данном сллучае - засверлить диаметром 4, миллиметров на 5, а потом левым острозаточеным сверлом на 5,5-6 зацепить шпильку и выкрутить. Ну накрайняк высверлится - но это очень редко, но чаще на определённом этапе закусывает за шпильку и выкручивает.
Сегодня час убил, но сделал, потому что не нашел это видео, хотя год назад его смотрел и очень понравилось. Добавив немного отсебячины, сделал так: шпилька обломалась ниже уровня милиметра на 2. Взял обломок шпильки, вставил "на свое место", снаружи обсыпал тонким слоем песка (что под рукой было на земле), убрал обломок и дуговой сваркой электродом 2 мм на токе 55 А с отрывом наварил бугорок, сдул песок и потом приварил гайку на 13. Выкрутилась с полпинка. Получилось не очень красиво, окалина покусала алюминий по краям отверстия, но это просто эстетика, на работу не влияет. По-моему где-то я видел видео с чем-то похожим, но про высверливание забыл, может быть было бы проще, стенки старой шпильки при сварке сжимаются.
Я выкручиваю немного по другому. Допустим, сломанная шпилька имела М10х1, сверлом 2мм сверлим по центру насквозь, затем сверлом 5 мм, затем сверлом 9 мм - это размер под нарезание резьбы М10х1, затем вставляем метчик М10х1 и дорезаем остатки шпильки в резьбовой дорожке.
можно еще в полученное в шпильке отверстие вбить биту торкс (звездочка) например, а тело головки вокруг прогреть горелкой или феном и открутить за битку трещеткой
наконец то увидел как правельно делать а то про эту "шишечку" не слышал раньше и гайка отламывалась-сейчас все точно повторил и вуаля)сэкономил 500р (корпус помпы)
Молоток! Есть еще один способ! После твоих сверлений взять малые головки звездочек и подобрать 1 с размером на один шаг выше, слегка её вбить и выкрутить! Пользуюсь постоянно! Головки немецкие - не страдают! Попробуй!
На алюминиевой головке крайне не желательно применять сварку! Лучше накернить по центру заранее подготовленным керном, что бы лунка выходила максимально по центру, в этом случае сверло ни куда не уведет и сверлить можно будет до диаметра 6,5, а в идеале 6,7 и тогда метчиком, первым номером останется только прогнать резьбу, дабы удалить оставшуюся от шпильки нитку резьбы. Постоянно так делаю и да же без снятия детали. Способ с трехгранником или четырехгранником то же эффективен, как написал lybomyr Любомир но не всегда. Метод со сваркой лучше применять на чугунной головке, не так страшно перегреть ухо. Да и стучать по нагретому алюминию не желательно, т.к. плоскость заваливается.
Владимир Гребенников Правильно всё, ты Молодец. Сварка и алюминий. Тупо. После этого нужно шлифовать, что уменьшает камеру сгорания и приводит к быстрому износу колец и поршневой.
Безусловно полезный совет . но оно бывает черевато ! подобный фокус выполнял на чугунной детали. одна шпилька вышла а вот вторая заклинила наглухо , дважды варил гайку , ломает под корень и всё. пришлось сверлить, а не тут то было шпилька толи закалилась , то ли углерода из чугуна хапнула. короче победитовым сверлом я её победил , а потом как стоматолог остатки резьбовой нитки выковыривал, но в итоге резьбу таки сохранил! в общем все методы хороши но на 50%. главное не пользоваться экстракторами, уж если он там обломается то и победит его не победит.
Есть специальные экстракторы для выкручивания сломанных болтов, шпилек и саморезов. Стоит копейки за набор и не нужно колесо изобретать и камасутру переписывать.
С советских времён свёрла несколько штук есть с левой резьбой! Берегём как зеницу ока!!!! ими начинаешь сверлить и сам выкручивается!!, но бывает и сваркой навариваешь. невсегда удобно но изголяешся
Особо заводит, как мастер реагирует на момент выхода сверла из сломыша. Он предполагает, что сломалось сверло, ан нет, оказывается всё гораздо прозаичней... :) А по сути, если бы он закернил и засверлился поточнее, после сверла 5 мм, прошёлся - 6,5 мм, а потом метчиком на 8, было намного быстрее.
Если пробовали сами - 500 рублей. Если не трогали - 50. Не мало умельцев через меня прошло. Цены 15 ти летней давности. Не занимаюсь такой херней уже давно. Слесаря на работе иногда в ступоре от моих решений и приемов. Основная специальность - токарь универсал. Да , забыл - Станиславу за умение и руки откуда надо +100500. Ну и лайк само собой
мой метод. ломаю ножевку по металу плоскогубцами под стрие. и этим инструментом делаю проточку под плоскую отвертку на слоианной шпильке. затем отбойной отверткой отворачивю
Из всех способов выкручивания шпилек, в данном случае, при наличии полуавтомата, это наилучший, ну а у кого нет полуавтомата, забивайте напильники звездочки, пользуйтесь экстракторами, левыми сверлами метчиками травите кислотами способов до х.. и больше.
при заваривании сверления остывающий метал "стягивает" остатки шпильки и облегчает выворачивание , а экстракторы конусные и при заворачивании расклинивают остатки шпильки
Старый Петрович посмотрел и послушал - все это полумеры. Смотрите сюда! Шпильки срезаем и керним так же как показано, а дальше нужно по науке. Шпилька имеет резьбу М8х1 или М8х1,25, допустим, что имеем М8х1. Стало быть, для нарезки резбы в коллекторе нужно просверлить отверстие диаметром 7мм, согласно таблицы. Накерненую шпильку строго по центру сверлим сверлом 3 мм на полную глубину, затем сверлом 5 мм и под конец - сверлом6,5, 6,8 мм. После чего капаем масла, вставляем метчик М8х1 и нарезаем резьбу. Все дело в том, что мечик срежет остатки резьбы шпильки и вы получите совершенно целую заводскую резьбу. Еще совет - ручная дрегл обязательно уведет сверло в бок, почему - долго писать. По этому используйте ручную дрель, с ее помощью вы получите пендикуляр в чистом виде, правда немного потеряете во времени. Да какая разница, один хрен деталь на столе лежит. Успехов всем в нашем деле.
правду автор говорит экстракторы не всегда годятся они распирают. я бы когда шпилька начала шевелится киросину или солярки подлил и по дольше туда сюда чтоб проникла столяра, потому что после прогрева алюминий + сталь = залип.
Разве сейчас не выпускают метчики с левой резьбой? Вот вам на заметку: inreko.ru/katalog/metchik/32/levie/ Хотя может быть вы не с нашей планеты? Тогда извините! :))
Сложновато. Сейчас есть свёрла с левым вращением, иногда они сами выкручиваются при сверлении, потом есть специальные такие конические штуковины для выкручивания шпилек, они клинятся в отверстии и выкручивают шпильк, наверное, это самый лучший современный способ.. А так, в старину, был дедовский способ, подбирали треугольный напильник, стачивали зазубрины на крае напильника, они идут на конус, оставались острые три грани, аккуратненько забивали в отверстие и выкручивали каким-нибудь подходящим ключём, вращая напильник.
Есть намного проще вариант )) высверливаем нужный диаметр и загоняем метчик с обратной резьбой , просверлив шпильку мы ее ослабляем, а метчик спокойно выворачивает . не раз испытано и все просто
керним, сверлим и берём обычный экстрактор, который имеет левую конусную резьбу. в наборе идут обычно 4 штуки разных диаметров. не большие деньги. раз уплатил и не надо тратиться каждый раз на кислоту, проволоку, электричество для сварки. окупается моментально. тем более, если часто приходится это делать.
правильно сверлим....но потом без заморочекплотно забиваем подходящий 6-4-3х гранник и выкручиваем.если не поддается нужно просто нагреть корпус автогеном.....за частую и автоген без надобности!
Верно,но последние такие сверла я видел еще при СССР. Да еще одно 5.2 у меня есть дома. Держу,пригодится.Возможно где то продаются,но что то не встречал.
Я обычно заливаю отработкой, она кипит и хорошо по резьбе проникает вовнутрь. Лучше выкручивается, чем если самой водой ИМХО. Думаю можно специально заготовить эмульсию, и держать под рукой для этого дела, а так же использовать для сверления.
