Как запаять дюраль. трещина, дыра в картере (корпусе) двигателя (коробки передач) мопеда, мотоцикла, автомобиля. Замазывать клеем или герметиком не самый лучший вариант
Мне тоже обидно! Почему люди так мало обращают внимания на человека, который реально делает своими руками и своей головой такие великолепные вещи! Так у него реально есть результат и оно работает! Реально работает и едет! Для меня это просто тупик....
Спасибо. Знал про данный способ пайки алюминия, но почему-то не подумал применить к мопеду) давно голову ломал, как залатать, а всё оказалось на поверхности👍
Спасибо. Интересный опыт. Перепробовал несколько флюсов для алюминия, которые удалось найти в магазинах, ну, и моторное масло тоже. Экспериментировал на металле банок от напитков. Лучше всех оказался Ф-64 производства Connector, Санкт-Петербург, полупрозрачный цилиндрический пузырёк с розовой наклейкой и розовым колпачком, 25 г. Легко залудил алюминиевые контакты литиевого аккумулятора обычным паяльником (укоротил контакты с дуру, а обрезанные концы были уже залужены, их можно было просто свернуть). Думаю, с флюсом удалось бы лудить трещины при меньших температурах, грея феном, не доводя до прыщей.
суть в том что этот сплав не паяется как алюминий, совсем). кучу времени потратил а попытках, но даже 1мм точку не смог залудить ни маслом, ни чем другим. но потом попробовал нагреть почти до температуры плавления и оно пошло).
Жека! Все правильно делаешь! Электродом ты зачищаешь оксидный, защитный слой и начинает прилипать олово! А теперь ради эксперемента возми высокотемпературный припой для пайки алюминия-Кастолин-192 или ПОС-61 и после того как место пайки было залужено оловом, запояй это место тугоплавким припоем. Все получится! Липнит как родной! Я пробовал HTS-2000(США). Мне не понравился! Плохо липнет! Наверное просил больше температуры. Я побоялся чтоб не расплавить алюминевый детали. Флюс для пайки алюминия применяю Ф-64. Отлично разрушает оксидный слой алюминия! Братан! Спасибо за видос! Как всегда интересно! Лайкос по традиции! Сделай обзор как ты применяешь масло при пайки алюминия. Или ткни носом где прочитать или глянуть на этот процесс. Меня заинтересовал предложенный твой метод. Хочу по пробовать. Не разу так не делал! Интересно!
спасибо за информацию). а на счёт пайки алюминия, там всё просто. я конечно не особо много паял, так, баловался), но там суть та же почти. зачищаю деталь до блеска, намазываю масло, грею горелкой и паяльником одновременно пытаюсь облудить. этим же паяльником кстати немного царапаю. весь процесс немного проще, греть надо меньше, облужается быстрее. только дыма много)
Из помещения откачать воздух, это мощно ты сказанул))) а огонь как гореть будет? Вообще, провода паяют к алюминию, защищая алюминий маслом простым, что б оксидная пленка не появлялась
Попробуйте, не электродом тереть а металлической щёткой, потому что суть вашего способа в том что что вы электродом разрушаете оксидный слой алюминия под оловом без доступа кислорода и не образуется новый, а у щётки дольше трущяя поверхность и лужение будет быстрее и качественние.
я брал кусочек тросика,просовывал его через трубочку медную,зажимал в трубке,получал вид кисточки,затем слегка распуширивал тросик,ну а дальше все как на видео,залудил кисточку из тросика,залудил место пайки и добавил олово как слой
А глушитель на скутере приварить к блоку возможно? Или есть другие способы. У меня отвалилось крепление глушителя с одной стороны и сейчас он держится на одном болте, вот и думаю можно ли приварить к цилиндру?
Не по теме вопрос: Собрал двиг и заклинило вал переключения передач, когда ещё не стягивал половинки все работало и переключало. Что-то мог упустить? Или где упороть касяка хз.
Когда паяешь, обязательно добавляй канифоль, тогда олово не окисляется так сильно, и того "мусора" как ты сказал не будет, это оксидная пленка с олова, у тебя меньше будет расходоваться олово, меньше мусора и качественнее место спайки будет
@@user-he8hu2cg4y попробуй огонь убирать, когда канифоль кладешь, непосредственно в момент лужения, что бы огонь прямо не попадал на него. Окислы олова не очень позитивна сказываются на пайке, надо с этим как-то бороться а способ рабочий, надо совершенствовать
Вообщем, я тут пофантазироавл и нигде не видел движка с поршнем 52.4 мм и ходом 54 мм, но рассчитав вышло 116,4 см3, коленвал с ходом 54 мм идёт с 14 пальцем, а на 110 поршень с 13 пальцем, я тут порывшись в интернете узнал что на yx125 где РМШ43 мм идёт 14 палец и поршень 52.4 мм (на мотаках или на алике вроде есть), как думаешь стоит ли собирать такую сборку?
такую дырку тебе на было просверлить чтобы получилось ровное отверстие затем нарезать резьбу а дальше уже открывается тебе возможность хочешь резьбовую шайбу хочешь хочешь винтель хочешь болт под герметик от степени сжатого усилия будет зависть герметичность
А если медным паяльником (который как молоточек) который под горелку, последний раз лет 5 назад таким стартер перепаивать на авто, он долго вроде темпер держит.)))
Я не шарю но напишу круглая крышка под ротором алюминиевая, не паяется т.к. разные эти алюмини ) один картер вариться аргоном а второй почти нет) и так очень часто.
Не знаю на счёт дюрали и тд, но паял медь специальным флюсом и припоем. Припой проникает в мелкие щели, держит нормальное давление. Зачищаешь, мажешь флюс,греешь и одновременно пробуешь подносить припой. Без флюса не будет нормального результата.
с медью то да, она очень хорошо паяется. можно канифоль обычную использовать. но самый главный плюс в том что её греть так сильно не нужно, а где-то это важно
наверное поздно говорить два года прошло но все китайские детали крышки заглушки кроме блока и головки сделаны из низкого качества силумина это сплав алюминия с примерно 12 процентами кремния он пористый хрупкий плохо варится даже аргоном
Таким образом просто плавится алюминий и появляются "прыщи" Температура плавления этого материала примерно 380-400гр. Для нормальной пайки нужно использовать припой Castolin или похожий с Алиэкспреса
Просто надо жалом паялника сильней тереть, чтоб удалить оксидную пленку алюминия. Можно какое нибудь масло с кислотой паяльной закрыть доступ кислорода, и помагать стальной щеткой. А так паяльной лампой перегреешь деталь и ее поведет.
А не проще росплавть алюминевую проволку той же дуговой сваркой и залить ее дырку или графитовым стержнем через сварочный инвертер или на 220 в с водой и щепоткой соли
Скажи пожалуйста, вопрос не по теме, приобрёл Racer 150 , ещё не обкатывал , стоит ли сразу заменить масло на хорошее вместо того что залито с завода ? Или можно на родном обкатывать, просто где то слышал что на заводе льют масло низкого качества
можно на родном, но я всегда рекомендую его сразу слить, т.к. там качество будет максимально низкое. когда покупал новый мотор, даже не запускал его на этом масле. сначала заменил, а потом делал первый запуск
@@user-he8hu2cg4y спасибо, и ещё пожалуйста ответь на такой вопрос , залью масло 10w40 синтетическое , можно ли начать обкатку, учитывая что сейчас у нас холодно, -3 днём в среднем , но снега ещё нет
@@youngdog1270 желательно уже 5в40 залить. можно конечно 10w лить, но уже такое себе). короче чтобы точно ответить, нужно углубленно изучить систему смазки этого мотора и протестировать вязкость при такой температуре
@@Play-yk9mk холодная сварка ещё хуже чем олово). тогда можно запаять, но нужно сначала руку набить и почувствовать как это происходит. но если нужно срочно и надёжнее, то лучше сварщику отдать)
привет. эта система обычно на лифанах идёт. в остальных моторах оно залито. если резьба есть, то там ставится болт с алюминиевой шайбой, который (наверное) служит для фиксации гидронатяжителя. если резьбы нет, то тогда заварить можно, либо нарезать её и закрутить болт с герметиком
На yx 140 треснул Картер, думаю оо буду паять, Автор - силовые элементы не будет держать Я - хммм, та там всего то три подшипника рядом, какая там нагрузка 🤣
Круглую крышку на головке таким способом ремонтироаать нельзя. Снаружи все вроде герметично, а что будет, если в дороге крышка отвалится по трещине, которая внутри? Масло из двигателя улетит за пять минут и все, приехали. Если очень нужно восстановить такую крышку, надо просверлить ее насквозь, найти длинный болт или шпильку (на 1 см длиннее штатного) загерметизировать отверстие и получаем вечную крышку. Хотя и ее можно сломать.
Привет,а сам картер возможно так запаять?нужно запаять около крышки стартера отверстие,и вопрос не будет ли олово плавиться когда двигатель будет использоваться,олово плавится при 231 градусе,я не думаю что с боку будет такой нагрев,но всë же,будет ли оно держать масло? И на сколько хорошо?
@@Racer_137 у лифана насколько помню там идёт резьба в этом отверстии. лучше тогда просто болт с герметиком закрутить, только подобрать длину, чтобы он не упёрся в натяжитель
Пробовал я пайку алюминия - полнейшее дерьмо. После нагрева его свойства идут по пизде и получается пластилин из детали. Иногда можно, конечно, запаять радиатор или что-то подобное. Но прежде чем греть серьёзные детали, стоит хорошенько подумать.
пока не встречал такой). абсолютно все моторы (которые покупал с мопедами, либо отдельно), замазанные клеем текли. возможно сейчас что-то поменялось, но как по мне лучше все таки запаять или заварить)
