Классно! Автору спасибо, что кратко, по делу, и с качественным монтажом! А то любят тут время тянуть - не обрезать скучные моменты и видео на полчаса записывать. Лайк!
Молодец Максим ! Спасибо за труд ! Отличная идея и воплощение ! И видео отредактировано зачётно - все четко по делу без говножевания . Сразу видно человек работает на идею , а не на рейтинг . Лайк ! Ну и подписался конечно !
Хм... Делать себе такую может и не стану, но Вы так интересно и подробно рассказываете, что оторваться невозможно... Заодно постигаю новое... Однозначно Like!!
Молоток!!! Я далёк от электрики но ВСЁ понял от А до Я!!!! Побольше таких людей которые ВСЁ доносят для народа грамотно и правильно!!! МАКСУ РЕСПЕКТ!!!!
С такой фарой можно только по лесам гонять. А на дорогах общего пользования можно под ослепленный Камаз попасть! Колхоз нужно наказывать, как нештатное оборудование с переоборудованием!
Как же я матерюсь, когда такие "кулибины" используют свой колхоз на трассе ночью. Нихрена не настраивают, светят во все стороны. После них пару минут едешь от зайчиков отморгаться пытаешься, опасно млять, зато ему суке светло.... А за детальный видос спасибо! Надеюсь вы пользуетесь этой лампой только на оффроуде.
Я тоже офигеваю от любителей напихать ксенон во все фары и как новогодняя гирлянда светить даже в городе. Особенно этим больны внедорожники. Хоря в Правилах написано когда можно включать противотуманки.
ну во первых драйвер регулирует не напряжение, а ток, во вторых лепить 3 светодиода в параллель на 1 драйвер в корне не правильно, а в третьих все драйверы работают в импульсном режиме и главный регулирующий элемент там как вы говорите "катушка", а по правильному - дроссель, все остальное обслуга. собственно есть микросхемы драйверов способные заставить дроссель выдать и 4 и 6 и даже 9 вольт при питании от круглой батарейки. в четвертых опять же правильно не городить "уши" для передачи тепла корпусу, а просадить подложку на корпус по всей окружности. ну и в шестых мерить нужно не напряжение на выходе драйвера, а ток выдаваемый в нагрузку (те же 3 ампера на светодиод) обобщу. 1 светодиод-1 драйвер или 2-3 светодиода но последовательно!!!!!!! 2 драйвер должен обеспечивать на нагрузку необходимый ток 3 светодиод должен сидеть прямо на радиаторе, а не на переходных пластинах, пятаках и т.д. 4 при использовании в авто/мото драйвер необходимо заливать компаундом полностью, не отвалится дроссель, отвалится какойнить резистор и сожжет светодиод зы. я не ругаюсь, это просто конструктивная критика в общую копилку. за желание понять и разобраться - честь и хвала :)
Светодиоды по вольтамперной характеристике очень похожи на стабилитроны и для их питания стабилизируют не напряжение(которое не важно вовсе), а ток... поэтому dc-dc конвертор должен быть с возможностью настройки ограничителя тока. ЗЫ за видео респект(не хватает времения на такую возню с железом 8-) хоть посмотреть, что другие делают)
Отличное видео! Можно ведь такую фару на руль прицепить, как дополнительную и включать по необходимости. Просто не хочется родную фару курочить и терять возможность ехать ночью по асфальту (из-за ослепления встречек). Ещё бы какой нибудь рассеиватель придумать, уж очень пучёк света кучный получается.
+Максим Шувалов а не пробовали в корпус фонарика вместо вытачивания проставок (для улучшения теплообмена) расплавить и залить алюминий и потом просверлить отверстия для проводов. (алюминий спокойно плавиться китайской горелкой за 300р. либо в обычной буржуйке и т.д.)
согласен с предыдущим оратором.... по делу, без соплей - приятно смотреть и слушать. посмотред 2 видоса и подписался. зачет, брат. продолжай свои труды.
Молодец, за работу лайк! Но, лучше б оставил в фаре штатный драйвер, а дополнительным внешним просто делал бы нужное напряжение питания. Дело в том, что драйвер в фонаре должен контролировать и стабилизировать ТОК через светодиоды, а не напряжение. Тупая стабилизация напряжения даёт неравномерную по времени яркость свечения и выжигает методом перегрева светодиоды. Светодиоды греются при работе, их внутреннее сопротивление уменьшается, ток начинает расти, разогревая светодиоды ещё сильней. В общем электрический ток в таком случае возрастает порой в разы, если не выжигая светодиоды, то приводя их к быстрой деградации. А напряжение при этом может быть как в аптеке, не меняется ни на микровольт. К светодиодам нужен стабилизатор тока, а не напряжения. Удачи!
Привет! Твою версию можно проверить, думаю автору это очень просто сделать. Померить ток со штатным драйвером на выходе перед светодиодами и после драйвера который куплен в Китае с ограничением напряжения .Будет виден результат!
Афигеть! Спасибо огромное! Одно смущает - ваша машина как-то совсем хреново светит )) У меня лада-калина со штатным освещение жарит не многим хуже трастфаера, если хуже.
все супер, только маленькое, но важное уточнение. драйвер светодиода должен стабилизировать ТОК, а не напряжение! это очень важно так как у светодиода очень нелинейная воль-амперная характеристика. поэтому смотри в характеристиках диода именно его рабочий ТОК. ставь мультиметр в токовый режим и настраиаай, а напряжение какое при этом получится не особо важно.
Ну еще как бы выражаю благодарность за все видео (вчера все видеоролики посмотрел) и мне было любо смотреть на Ваши покатушки))), до такой степени аж захотел с классики на эндуро пересесть))
Ставлю лайк. Но для светодиода главное не напряжение, а ток идущий через него. В этом и отличие, что для светодиода нужен стабилизированный источник тока, а не напряжения. По-этому нужно было мерять не напряжение, а в разрыв цепи питания силу тока. Даже в даташите на диод указывается его светосила при определенной силе тока. А так видео полезно, автор молодец.
Максим Шувалов ну, как вариант - плату залить однокомпонентным силиконом (без уксуса тот что), а радиаторы оставить незалитыми. просто смысл был выбирать драйвер с большими радиаторами, чтоб потом их замотать изолентой?
На 17.52 cree xm-l2 t6, второго поколения. У первого на кристалле видно полоски. Диоды стабилизируются по току, так как от температуры диода зависит сопротивление, а следовательно и проходящий ток, и при постоянном напряжении мощность после нагрева может перевалить за 10 вт. на диод. Также правильно было бы соединить диоды последовательно, так как у разных диодов может быть разное потребление, и они потихоньку по очереди подохнут. Если оставлять как есть - то есть смысл оставить родной драйвер, но слегка доработать: в интернете существует пара статей по повышению тока родного драйвера(поменять резюк на меньшего сопротивления ). А в целом идея хороша, как только появились эти фонарики мы с другом взяли 2, ради интереса закрепили на верхнем багажнике стяжками - свет ощутимо сильнее, но дико слепит встречный транспорт. В родном корпусе особо не греется, драйвера фонарей естественно были доработаны.
автор за 4 года ничему не научился, то , что знает автор, я изучил за 2 месяца поглядывания в интернет, и только потом уже начал вникать и не совершать ошибки автора, как в теории так и в практике.
Молодец руки откуда надо растут!!! Очень понравилось. Но если я не ошибаюсь для светодиодов важно не напряжение а потребляемый ток. По этому надо брать драйвер со стабилизацией по току. По тому что при нагреве изменяется сопротивление самого диода и ток может течь больше допустимого. Поправьте меня если я не прав.
В продаже не встречал мощных регулируемых по току и напряжению драйверов для светодиодов, приспособил то что было, да и никаких негативных факторов от регулировки напряжения не вижу, ток всегда на максималке, в процессе тестирования фонарей, повышение по току не наблюдал, наоборот мизерное снижение
+Евгени Фомин Вы правы. Светодиоды не зря имеют в своем названии слово Диод. От этих элементов они позаимствовали не только название, а еще и вольт-амперную характеристику. Если посмотрите на нее то увидите что при возрастании напряжения от нуля, ток сначала увеличивается не значительно, но до определенной точки, после которой напряжение практически перестает расти, а вот ток увеличивается в разы, что приводит к разрушению светодиода. Стабилизатор напряжения, который отрегулирован на поддержание напряжения ниже этой критической точки конечно подойдет для питания светодиодов, но до определенного времени. Дело в том что на протекающий через диод ток влияет не только подаваемое напряжение. Температура, старение кристалла светодиода изменяют значение напряжения (точки на кривой ВАХ) при котором начинается резкое увеличение тока. Вот поэтому в драйверах для светодиодов используют схемы именно стабилизаторов тока, которые не дают току превысить опасный предел. (Физика 10 класса).
I know im asking randomly but does anyone know a way to get back into an instagram account..? I was dumb lost the account password. I love any assistance you can offer me
Максим, огромный спасибо за обзор.... супер всё рассказано и сделанно на мой дилетанчкий взгляд. я ничего в этом не понимаю, но вижу разницу и она очевидна!! придумайте обзор с авто противотуманки и задним белым ярким светом авто. В остальном удачи и подписываюсь на Ваш канал ;-)
Я бы не сказал. Например он не в курсе что светодиод управляется по току, и драйвер управляет именно током, тоесть драйвер это не просто преобразователь напряжения. Простейший (и неэффективный в плане кпд) "драйвер" светодиода это просто резистор, в момент включения на диод подаётся полное напряжение, что позволяет ему открыться, а после открытия напряжение падает на резисторе в соответствии с законом ома, и ток уменьшается. Это классическая схема включения (маломощного) светодиода. Для мощных этот способ не годится, слишком много энергии уходит в тепло на резисторе, поэтому делают драйверы, обычно в фонарях используется широтно-импульсная модуляция.
Для правильной работы светодиодов надо регулировать (ограничивать) ТОК, а не НАПРЯЖЕНИЕ!!!! ...у Cree XM-L максимально допустимый ток 3А! А накручивать напряжение как автор, может быть чревато превышением проходящего тока через светодиод и преждевременным выходом из строя последнего. Для подобных экспериментов обязательно нужен ампермерт включеный между светодиодом и питанием (драйвером).
светодиод с зеленой подкладкой более старая версия. новые с серебряной, разница если и есть, на глаз не заметно ( можно покупать оба варианта) Спасибо за видео!
с 11 года в теме, а про то что для светодиода важна сила тока, а источник напряжения должен просто обеспечивать напряжение больше падения напряжения на светодиоде, не знаешь . потом люди которые тоже не знают, насмотрятся тебя, и умничать начинают. фара конечно яркая, но на дороге с такой фарой не место. только по лесу ездить.
Чётко, ясно и понятно! Спасибо, Максим! А я голову ломал, что на снежик поставить, в глубоком снегу у горника штатная фара уходит под снег и не видно нихрена куда едешь или может посоветуешь какую фару на руль поставить?
Но есть ещё проблемп, о которой не говоришь - это правильная линза и правильный пучёк света. А это очень важно для тех кто тебе на встречном пути попадётся.
+Михаил Коровкин помоему в данной постановке вопроса вопрос не в том потесет ли кроаь из шлпз водителя встречки а в том как быстро он умрет от потери крови
Чтобы использовать на технике требуется ограничить пучёк света срезами которыми обладают штатные фары авто. срезанием как правило занимается стекло на всех машинах ктроме современных у которых стекло без рисунка рассеивателя.
а причем тут напряжение когда все светодиоды питаются током? включать светодиоды параллельно хоть и однотипные хоть с одной партии ни в коем случаи нельзя, так как при одинаковом напряжении на светодиоде ток через него будет разный, поэтому надо подключать всегда последовательно и ограничивать ток на уровне 85% от максимума заявленного производителем, например мои опыты показали что XML при заявленных токах до 3 ампер на 3 ампера выдерживает всего месяц работы при том что он нагревался всего до +35С. при токе 2,6А работает уже 2 года при этом нагревается до +60С (максимально возможная температура согласно тогоже даташита +85С, при этой температуре то и происходит замер светового потока)
+Михаил Романов Как это у тебя п при токе 3А нагрев +35С, а при 2,6А +60С? Параллельно подключать можно при колхозе, если диоды - не отбраковка, ток будет отличаться не более процента. А так козе понятно, что стабилизировать надо ток, а не напряжение и в общей (параллельной) цепи.
ну разные радиаторы были просто для трех ампер был с вентилятором в для 2,6 Я его снял. за пять лет работы со светодиодами пришел к выводу что нельзя паралелить даже диоды с одной партии, со временем деградация кристалла не равномерно.
очень важно, мерьте ток на выходе стабилизатора напряжения ПО МЕРЕ НАГРЕВА СВЕТОДИОДОВ, ток не должен превышать 2А, пример: запускаем холодный светодиод током 1,5А, через 5 минут он нагревается и ток сильно возрастает ПРИ НЕИЗМЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ, результатом может стать сгоревшие светодиоды
и эти же диоды включать последовательно и к этому же драйвер брать с ограничителем тока, далее 3В*3Диода получим 9В- Это напряжение выхода драйвера, затем регулятором выставляем необходимый ток результат: 1.при нагреве диодов мы всегда имеем постоянный ток (напряжение само будет уменьшаться), 2. уменьшим рассеиваемую мощность на драйвере (драйверу нужно будет рассеивать только оставшиеся 3В), 3. В случае пробоя одного из диода драйвер автоматически снизит питание диодов. Тем более из показанных в ролике драйверов имеются и те которые управляют и напряжением и током.
Спасибо Вам ! Сегодня заказал на лодку ПВХ фару 15 вольт . Воспользовался Вашим опытом . Реально рассматривал и чуть дороже и по более. Но очень завышают данные . На данный фанарик Трастфаер заморачиваться не хочется . Это в плане купить его и дорабатывать . Сам фонарь не дешёвый. Идея хорошая . Удачи Вам !
По моим измерениям, китайские драйверы душат не напряжение, а ток примерно вдвое. К тому-же, велофары часто собираются на тонюсеньких проводках-ниточках. Заменил провода на нормальные и уже +30% к силе тока.
несколько нюансов по мотоэлектрике и свету: - провода лучше не спаивать вместе, а соединять трубчатыми соединителями или винтовыми клемниками через наконечники. пайка имеет свойство разваливаться от вибраций и температур, особенно если речь идёт об эндуро, где нет сайлентблоков и все вибрации двигателя передаются на руль. - изоленту на мотоцикле тоже лучше не использовать, т.к. от перепадов температуры и влажности она очень быстро сгниёт. лучше использовать термоусадочные трубки. - проведённый тест с фарами автомобиля не совсем корректен. светодиодный свет перекрывает свет автомобиля не только благодаря большей яркости, но и потому, что у автомобиля свет тёплый, а визуально более холодный свет даже при одинаковой яркости в люменах перекрывает более тёплый. однако разница будет заметна на мокром асфальте или в тумане. тёплый свет в таких условиях хорошо виден, а более холодный вообще не видно на мокром асфальте при отсутствии разметки, а в тумане он может слепить самого водителя/пилота (если включить дальний или чуть приподнять фару). поэтому при покупке светодиодов надо смотреть их световую температуру. брать лучше что-то в районе 3700K. можно и больше, но не более 5000K. - чтоб фара не слепила встречку на ДОП она должна иметь такой отражатель и оптику, чтобы луч имел угол не более 60° для ближнего света и не более 25° для дальнего.
Четыре таких диода последовательно, можно вместе с головами(с линзами) от таких фонариков и фокус будет регулироваться и ставишь на любую 12-13.5 вольтовую технику . Вот и вся фара , я на бусе два года назад поставил вместо дневных ходовых . Когда вкючаю фары они выключаются через реле потому что сильно светят в глаза встречке.
