@@СлаваТкаченко-з9ф вы все еще сомневаетесь? На самом деле в некоторых случаях лучше топталки, а иногда просто достаточно и их. Но в большинстве случаев контакты лучше и удобнее. Но они и значительно дороже (особенно если прибавить стоимость и необходимость специальной обуви) и требуют навыка. Туклипсы и стрепы это как компромисс, когда нет возможности использовать контакты по какой-то причине, но хотелось бы. Ну или попытка частично использовать плюсы контактов на топталках. ИМХО.
@@СлаваТкаченко-з9ф Для трюкача и BMXсера-топталки,для всех остальных-контакты.Стрепы,туклипси и прочая хрень,ломающая суставы при падении-от лукавого.Снимать тут не о чем...
Да, очень хорошие видео, приятный монтаж. Человек сам понял что-то для себя, и очень хорошо понимает, что нужно объяснить другим, чтобы они тоже это поняли.
Спасибо. Всё понятно. Даже большой объём информации усваивается легко. Во время обслуживания велосипеда приходит мысль; "Это видел в том ролике. Надо делать также." Хорошее наставление для тех, кто первый раз выполняет такие работы. Вы реально помогаете экономить деньги. Хорошая практическая сторона вашей работы.
О , паша вхах вижу тоже интересуешься ) кст я твой олд ..)) смотрю тебя с года 2017 так :) *и кст, с нетерпением жду твоего нового видоса, желаю удачи с робой для видео ) *надеюсь прочитаешь :)*
Зачем вообще знать эти проценты износа и заморачиваться с измерениями? Покупаем сразу три цепи. Раз в ~ 500 км цепь снимаем и моем. Подвешиваем все три на гвоздик ). Выбираем самую короткую и катаем следующие 500 км. Катаемся так до упора пока кассета не износится и не начнуться прострелы на всех трех цепях. Меняем всю трансмиссию, покупаем новые цепи.
@@think__make я в сезон около 500 км в среднем катал. Как думаешь цепь за 10 лет кончилась или надо менять? Shimano hg 8 ск. Меняю заднюю кассету и втулки сейчас
Одно из самых информативных видео про цепь. Наконец. Очень интересный момент для всех, кто варит свои цепи в парафине на 10:30. Как раз недавно измерил все свои цепи прошедшие 2000км каждая и 0,75 не залезло и я обрадовался, что новые пока ненужны. Видимо зря. Сейчас понимаю, что две из них точно свежесваренные лежат ждут теплого сезона. Так что измерять цепь нужно "поезженную" и помытую
Цепь менять не надо никогда пока не начнет проскакивать по зубам, тогда надо менять цепь вместе со звёздами. :-) Поменяешь раньше цепь на новую оставив со старыми звёздами, новая будет проскакивать по изношенным звездам, чем добьешь звёзды раньше времени. 😁
За 12000км цепь на 7 скоростной кассете не менял, не проскакивала, заменил цепь и заднюю кассету, чтобы передние звезды не жевать. В этом деле, для себя надо определится, что более экономически выгодно.
если большие усилия не создавать и по грязи не ездить, то вполне такое может быть. На моём байке для гонок цепь редко ходит более 2000. Чаще всего меняется 1000-1500 км. Иначе кассету начинает жевать, да и передние звёзды. Вес у меня около 80 кг. На покатушечном велике катал как-то более 7000 км, но потом пришлось менять весь комплект. Грязи тоже были, но гораздо меньше, чем на гонках. Оборудование на 9-10 скоростей.
Важен не только диаметр роликов, но и люфт оных на псевдо-втулке. Ролики изнашиваются и этот люфт растёт, но поскольку он похож на всех роликах, на износ звёздочек цепью он не влияет.
Ну да. Я забил в стену гвоздь и срезал шляпку. На нее вешаю новую цепь при покупке, снизу вешаю кирпич)) и меряю длину рулеткой в миллиметрах. Дальше после нескольких сотен ( если не в дальних путешествиях) снимаю, ставлю другую чистую смазанную цепь, а эту мою и снова меряю длину. В экселечке вбиваю новую длину и сразу вижу, на сколько процентов растянута цепь (от новой). Вроде, самый точный способ. Ну а в дальних походах, конечно, так не заморачиваюсь, просто мою и смазываю) А инструмент для измера растяжения, да, есть, ну то такое))
Накатал 20069км. Родная кассета, родные звёзды. Ролики на переключателе в ноль. Цепи KMC X9. Катаю три цепи по500-700км. и меняю по кругу. И так 20069км. Круглый год кручу педали.
Кстати, ежели брать изношенную цепь и варить в воскосолидольной смеси (она лучше парафина на металле держится), то цепь поначалу будет действительно вести себя как исцелённая, правда километров через 50-100 проскоки таки опять пойдут
Да все это применимо к спортивным велам. с 10-11 скоростными системами. Нам обычным смертным не стоит усложнять себе жизнь )))))) С системой 3*6 или 3*7 и касетой сзади вообще заморачиваться не стоит. Раз в 10-15 тысяч меняешь сразу все и не паришься. А если живешь в более менее ровной местности то и на 20 тысяч хватит ))))))))
У меня цепь 15 лет простояла на горном. Спустя 14 лет начала проскакивать, поменял) Если кому важно то 18 передач на велике было, а стало после замены 21 Чтож, дополню, великом пользовался всё время кроме зимы. Без спорно он не использовался абсолютно каждый день, а как у обычного человека, который любит покататься)
Автор правильно понял, что проблема измерения - в роликах. Только не до конца разобрался в проблеме. На самом деле двуногие калибры и штангель завышают износ. Причина в тот же ролике, только не в разном изначально диаметре, а в зазоре под роликом, который увеличивается со временем и вносит погрешность в измерение. Плюс внешний диаметр ролика уменьшается, что тоже добавляет погрешность. В итоге на двуногом калибре провалится сторона 0.75 при реальном удлинении на 0.5. Это легко проверяется на практике. Поэтому меряем либо на гвозде, либо трёхногим калибром. Можно мерять штангелем, но надо использовать клин и формулу для подсчёта, в которой учитывается внешний диаметр ролика на момент измерения. Короче - геморрой).
Василий, видео очень понравилось и стало полезным. Хотелось бы еще увидеть ролик о подборе смазок для обслуживания кареток, втулок ну и всего прочего)))
Блин даже не знал про толщину роликов, это получается некий маркетинговый ход от производителей. Подавляющее большинство будет думать, что реально цепь ходит дольше и можно переплатить за такое "качество". Веришь то инструменту, а он показывать будет зазор между толстыми роликами, а не реальное растяжение. Спасибо за инфу.
Выставляешь на штангенциркуле примерно 119+ мм , подносишь к цепи и вставляешь. Если расстояние : 119.7 -120.6 -> цепь в норме/ 120.6-120.9 -> нужна замена цепи (возможно потребуется время на притирку к кассете ) / Более 120.9 мм-> Требуется замена цепи и кассеты. ЗЫ я проверил по формуле всё совпадает. То есть можно и без формулы ориентироваться.
Василий, доброго дня. Уважаю тебя, как Специалиста и как Человека, очень много почерпнул с твоего канала. У меня вопрос, на который лучше тебя никто не ответит))) - МАСТЕР своего дела. Как 25 дней купил Cannondale Topstone 3, забирал с магазина ( Триал-Спорт) собранный, без коробки, поехал домой, обратил внимание, что проскакивает цепь. Ну да ладно, думаю, настрою, покатаюсь, снова подстрою. Но с настройкой переключателя и натяжением цепи не сложилось, до идеала не дотягивает. Купил измеритель цепи CYCLO (не китай) и каково было мое изумление, индикатор в 1% провалился полностью. Такое впечатление, что на этой цепи катали огромное количество километров. Но ведь велосипеду всего 25 дней, велосипед у меня не первый, переключаться однозначно умею, не мог же я ее ушатать за это время. Цепь KMC Z9, 9-скр. Износа на кассете нет, но цепь издает неприятные звуки. Передачи очень сложно отстроить. Возможно ли такое на новом велосипеде Cannondale? И я так понимаю, нужно ставить новую цепь. Может какая фальсификация?
Василий, 12 скоростную цепь обычным калибром измерять нельзя, будет показывать ошибочное измерение, вот как раз у тебя на видео парк тул не только для 7,8,9,10,11,но и для 12 скоростей вот он показывает точно
Такой метод слышал. берёшь касету и с ней три или более цепей. после поездки снимаешь цепь, кидаешь в керосин, взамен неё ставишь ту, которая короче. Можно ессно не после каждой поездки, а через некоторое небольшое расстояние. 100км например. Цепь в керосине пару минут протрясти, чтобы вышла грязь и старая смазка, новую цепь смазываешь либо капая по малой капельке у каждого ролика, либо просто выдавив некоторое количество смазки над движущейся цепью, и вытерев лишнее тряпкой.
Після змащування парафіном ланцюг переставав шуміти. Після деякого пробігу знову починалося. 👍 Правильно😮🤓, парафін заповнює всі щілини від зношування. 👍
Как хорошо ездить на велах возрастом ~30 лет, меньше заморочек чем со скоротным, вот есть звезда малая есть звезда на шатунах есть тарпедо есть цепь односкоростная которая живёт по несколько лет и не сильно то изнашивается и растягивается(только нужно смазывать). И если цепь сломается то можно купить максимум за 200-300р а на скоростники там нужно знать скорость, звенья размер,и ТД.и стоят от 700до-∞. Но у таких велов есть особенность, детали не производятся больше
Блин, вот про фейк насчет цепей компаньоло не знал, много раз на форумах встречал какие-то нереальные цифры по их живучести, оказывается вон оно как, спасибо!
Они действительно немного дольше живут, но и цена как бы вдвое выше, иногда втрое, а ресурс никак не втрое выше. Если посчитать $/км то вполне может оказатья что выгоднее использовать другие цепи. Зачастую просто все очень сильно преукрашено, ввиду некорректного измерения. А в итоге может выйти дешевле использовать обычную цепь, тем более не будет дополнительного трения связанного с несовпадением диаметра ролика и кассеты. Ровно такой же миф про долговечность цепи появился с цепями XX1 Eagle которые якобы живут по 12000. А по факту их ресурс всего на 20-30% выше бюджетной цепи.
Выставляешь на штангенциркуле примерно 119+ мм , подносишь к цепи и вставляешь. Если расстояние : 119.7 -120.6 -> цепь в норме/ 120.6-120.9 -> нужна замена цепи (возможно потребуется время на притирку к кассете ) / Более 120.9 мм-> Требуется замена цепи и кассеты.
ЗЫ я проверил по твоей формуле всё совпадает. То есть можно и без формулы ориентироваться. По формуле - Расстояние цепи 120,6мм - это ~ 0,94 % ... 120,7мм ~ 1,02% то есть надо уже менять, как и по моей схеме выше. D- ролика моей цепи 7,6мм
Моя касета ,и передняя звезда с 2007 года ,от кампы ,в год проезжаю от 5,000 км ,до 8,000 км ,Цепь ставлю от Кампы рекорд 10 скорости, снимаю Цепь в плюсе ,то есть 5% ещё остаётся, но Я снимаю и ставлю новую ,зубья и с переди и на касете ,как новые ,сейчас на улице, 2021 года .
я недавно только начал варить цепь (очень доволен! но да, это "секта"))) ), но переходил с опаской. износ измеряю как раз, как ты в конце показал! (только на всю длину, а не по участку - так ещё точнее и ещё удобнее) так вот!) ради интереса всегда мерию чистую (если есть возможность) и смазанную, как раз таки потому что логика подсказывала, что со змазкой длина должна быть больше. но по факту всегда (!) расхождение если и было, то на глаз я его не наблюдал (именно по косяку на двери, т.е. не штангеном. но на глаз треть, а то и четверть миллиметра отличить можно было бы). а при таком методе замера износа даже 1мм - это расхождение даже 1мм - это меньше 0,1%, а если эта разница меньше полмиллиметра, то вообще пофиг, совершенно )))) ролик годный. и конструкцию объяснил, и принцип износа, и правильные(!) инструменты показал, и годный метод замера по косяку!.. круто! а про разные ролики я не знал, но особо и не парился, потому что вообще сразу решил не пользоваться калибрами, ибо замер по косяку рулит XD - но таки тоже полезно, если кому-то придётся объяснять за замер износа, три цепи и всё такое )))))
а что за число 12,7 в формуле? похоже шаг цепи. И полученный результат нужно умножить на 100, верно? C=(Y+Z- 12.7 x A ) / A*12,7 формула верно? на что в итоге делим то что в скобках? По факту нужно изменение длины выбранного участка / исходное значение и * на 100. Нужно так C=((Y+Z)- 12.7 x A ) / (A*12,7)*100
Какая-то замудрёная система подсчета штангелем. Гораздо проще запомнить(нацарапать на раме))) конкретные числа и не париться подсчетами. Короче: 1) выставляем на штангеле примерно 119мм - при таком расстоянии внутренние губы как раз войдут между десятью звеньями 2) раздвигаем и смотрим: до 120,5 (119+1,5) - цепь норм. до 121 (119+2) - цепь под замену. Если более 121 - жопа всей траyсмиссии, под замену цепь и звёзды. Т.е нужно лишь запомнить 119; 119+1,5; и 119+2
А вообще как жопа.. Мой личный рекорд - 124мм))) на 3 мм больше критической отметки)) Это я перед апгрейдом трансмиссии решил узнать её живучесть) При таком растяжении наиболее активные звёзды уже были овальные, резко стартовать было невозможно - были жесткие прострелы. Но при пенсионерской езде всё оно вполне себе ехало, перключалось и не ощущалось что там полный трэш)
Вася й команда, ви 👍 кращі. Спробуй на державній щось розповісти, звісно блог твій особистий і ти сам вирішуєш, як його вести, але було б цікаво послухати тебе рідною солов'їною)
@@СергейЮрьевич-ж6л одне іншому не заважає, до того ж Вася дописи публікує українською. І ніхто не вимагає особистий блог вести як комусь хочеться, на те він і особистий. Просто чомусь хтось плутає ці поняття й спекулює темою державної мови
Просто как информация к размышлению. Для автомобильных редукторов и КПП давно применяют присадки-ревитализанты. Есть на основе керамики (Хадо), есть на молибденовой основе (Нанопротек). Суть физики/химии там примерно одна - на паре трущихся стальных поверхностей кристализуется тонкий слой более твердого материала. Что сильно замедляет истирание трущихся пар. Это не магия и вполне научно доказанный эффект. Имел несколько успешных примеров применения в авто и вспомнив решил попробовать добавить ревитализант Хадо (тот, что для мех. коробок) в мою любимую смазку для цепи Shimano Wet. Господа, результат есть и отнюдь не в пределах погрешности измерения. Цепь Shimano HG93, которая на той же смазке у меня проходит до предельного растяжения 2000км (многократно проверено), с ревитализантом проехала аж 3850км.
Измеряю цепь штангенциркулем. В случае когда на грязной цепи показания 120,45, меняю и не заморачиваюсь. Так как, если такую цепь вымыть, то показания измерительного приспособления будут ещё больше.
Обычно меняют когда расстояние между зубьями шатунов увеличивается. Чаще всего их загинает на искос в сторону наката. Или высота зубьев разная по высоте с другими сопуствующими. Всем известен размер цепей производителей все зависит от типа назначения скоростной или дорожный разница есть в этом. Шаблон измерения износа имеет погрешность от 0,2- 0,25 и тд. Для более точного можно взять шангельциркуль со шкалой деление точности до 500мм или же меньшей ценностью. Не чего сложного нет. Если она изношена то можно снять разоединить замок цепи и посмотреть пошевелить на ощупь. Если ролики подклинивают цепь перекошена пин растянулся.
@ Выставляешь на штангенциркуле примерно 119+ мм , подносишь к цепи и вставляешь. Если расстояние : 119.7 -120.6 -> цепь в норме/ 120.6-120.9 -> нужна замена цепи (возможно потребуется время на притирку к кассете ) / Более 120.9 мм-> Требуется замена цепи и кассеты. ЗЫ я проверил по твоей формуле всё совпадает. То есть можно и без формулы ориентироваться.
*ЗЫ* я проверил по твоей формуле. Цепь 120,6мм - это ~ 0,94 % ... 120,7мм ~ 1,02% то есть надо уже менять, как и по моей схеме выше. D- ролика моей цепи 7,6мм
