Из моего опыта... Любой редуктор газели помирает именно из-за этой гребаной втулки. Объясню почему: изначально все хорошо, зазоры выставлены, но при резком трогании, ускорении создаётся дикое усилие на эту втулку, и она сминается дальше образуя уже лишний зазор. Понять сразу невозможно, пройдет как минимум пару тысяч км, а потом появиться вой, гул как в троллейбусе. Хорошо если ездили без перегрузов и рывков - можно спасти. И еще, ни в коем случае нельзя решать вопрос подтяжкой гайки флянца, так вы только усугубляет ситуацию. Подшипники уже подлежат замене, а подтяжкой вы можете поймать клин подшипников. Вал начнет вращаться в обойме и тоже заклинит, что приведет к обрыву хвостовика. Все что я описал, произошло у меня и привело к вынужденной покупки бу редуктора на дороге. Ревизию редуктора газели проводить нужно раз в полгода, при частых поездках. По мне так, узел этот крайне ненадежный. Всем удачи
Была у меня Газель 14го года. Продал с пробегом под 700тысяч. Даже сальник не менял, всё родное, без каких либо подтёков, люфтов и шумов. Кардан, кстати тоже без вмешательств с родным подвесным тирсановский. Сейчас взял 21го года редуктор перебранный. Лпять хвостовик люфтит, сальник бежит. Из чего можно сделать вывод, что узел надёжный, пока в него не залезли шаловливые руки "агрегатчика". Ну и разумные условия эксплуатации, естественно
Всё гениальное просто!!! Когда затянули гайку хвостовика определенным монентом по рекомендации завода в н.м или кг.с . Желательно проехать километров 10 со скоростью не более 60 км.ч . Дать остыть редуктору и ещё разз подтянуть гайку хвостовика определённым усилием проворачиваем кардан рукой и если всё нормально то Часа 2-3 подождать отворачиваем гайку вынимаем смятую втулку и идём радостные к токорю уже с полученным размером длины втулки . Всем удачи!!!
Ерунда все это ,доп гемор,во первых сминаемая втулка обладает некоторой упругостью,поэтому не покажет истинную длину для жёсткой втулки,подгонять жёсткую втулку сразу ,может не с первого раза,но подобравши правильно и зажав соответственно,несколько лет можно не заглядывать, масло иногда менять не забывать и вместо заводского сапуна,который вечно забивается,штуцер от помпы типа газелевской или уазовской,подходит резьба ,а него шланг изогнув по дуге вниз и зафиксировать.
Распорную втулку у токаря заказывайте по размеру этой гофры (когда сжалась при первой затяжке в корпусе редуктора), только все теперь новое должно быть в т. ч. и главная пара
При появление люфта ,втулк сразу лучше заменить !!! А ещё лучше сделать как на уазе несжимаемую и отрегулировать шайбами!!! Раньше на главных парах газели ведущая щестернь была с проточкой под шайбу подбиралася зазор и все затягивалось и работало очень долго без люфтов!!! Думаю на заводе хитрят специальный чтобы запчасти покупали ,а то главные пары ходили очень по много км
Люфт появляется из-за "усадки" подшипников. На "старых" парах, которые с шайбой он тоже появлялся. Втулку придумали для простоты регулировки и подтяжки в процессе эксплуатации. На ВАЗовской классике пары с втулками ходят с 1972 года.
И не даст никакого эффекта пока не появится усадка на подшипниках ))) подшипники на этом узле должны сажаться плотно под пресс, любой ход моста , как и кардана, да и пофиг без ходов эти подшипники испытывают колоссальную "боковую" нагрузку и обоймы внутреннние проворачиваются, когда лини проворачиваются точат Вашу втулку себя ( обоймы подшипников) Накой мер так сделали я не знаю)))) но я делаю так что бы подшипники сажались в таких же допусках как на японских ГП )))
Изношенная шайба должна быть 3.6мм это регулировка завода, появилась выроботка на внутренних обоймах подшипников однозначно подзамену распорную втулку подзамену,
Подшипник от хвостовика подвижный , а от шестерни должен сидеть жестуо не прокркчиватся ни какая втулка не ужержит его . а у вас он одевается рукой вот вся беда . Посадочное место на валу нужно увеличить . чтобы не менять полностью главную пару.
Аааааа! Горе ремонтники, далась вам эта втулка. Провёрнут подшипник на паре. Внутренняя обойма вращается+ точит регулировочное кольцо. Итого: замена Г, пары+ подшипники ( для более точной регулировки, применяют гофрированную втулку, НЕ ВСЕ её умеют регулировать!) Правильный ПРЕДНАТЯГ и будет как новый.
Эта распорная втулка меняется при каждом разборе,потому что преднатяг она держит только один раз. Когда ее перетягиваешь,то она уже не подпружинивает подшипники,а просто болтается поэтому и люфт
Регулируйте шестерно заново затягивая гайку у вас уходит ведущий вал вперед тем самым сбивается центровка соприкосновения шестерен происходит вибрация и откручивается гайка ушатывается шестерни
На Газелях завод ставит распорную втулку между подшипниками на хвостовике с гофрой . При затяжке гайки она за счёт этой складки-гофры укоротится до нужного размера, так очень быстро и удобно собрать. НО!!!!! Через пару недель эксплуатации ЭТА ВТУЛКА с ГОФРОЙ создаст мизерный зазор, внутренние обоймы подшипников начнут проворачиваться на хвосте, гайка отвернется от руки, и дальше - больше. Если вовремя не спохватиться - редуктору пипец!!! На УАЗ , Волгах в этом узле стоят втулки и регулировочные тонкие шайбы/кольца/,что позволяет затянуть гайку как нужно и избежать в дальнейшем быстрого появления зазоров. Мой ВСЕМ совет- никогда НЕ ставьте ЭТИ втулки с ГОФРОЙ, и ваша Газель будет бегать долго!
Точить не сминаемые втулке,вариант хороший,но станок ещё на ремонте.К том уже подшипник 6-27607АШ2 который ближе к шестерне хвостовика провёрнут что не допустимо,он тоже вносит свою лепту.
Только жёсткая втулка распорная может надёжно стоять ,да и затяжка от души,при этом подшипники не должны быть перетянутыми,а то многие умельцы как подшипники ступиц регулируют,да походит, какое то время, но разболтается очень быстро опять,с жёсткой втулкой годами ходит,а по другому через месяц заболтается
Вам нужно его регулировать а так путем подтяжки вы смущаете ведущую шестерню вперёд у вас идет несовмищение шестерен вибрация все раскручивается и все заново редуктор сложная часть авто
Добрый день, подскажите. Вы про крестовину которя ближняя к редуктору? А какую втулку вы имеете ввиду? У меня сейчас такая же проблема с гулом. Поменял крестовину, но видимо плохо. Она по одной оси свободно вращается - а по другой туго. Из-за этого может быть гул и вибрация??
@@AlexCloudNineкрестовина возле редуктора из-за неё разбивает втулку про которую говорят на видео, если она просела её менять 100 процентов, а что касается вибрации, если втулка целая и хвостовик в полном порядке смотрите остальные крестовины и подвесной подшипник, если подвесной шумит то он так-же может создать вибрации
Рос автопром это как запах из туалета.... Сколько не мой. Чисть меняй .. Все равно запах будет .. Потому что это туалет ... Поэтому иди меняйте на японца. Там хоть более менее. От ремонта до ремонта. Пожить можно .. Иди привыкайте к запаху родного автопрома единственное что могу посоветовать берите сигарету. Запах сильно подходит к рос авто ... Поверьте все остальные случаи. Ужанстно катастрофически затратны и разорительны ..😊
Давно пора отказаться от сминаемой втулки, если хотите, чтобы редуктор ходил долго, подшипник внутренний хвостовика должен сидеть с натягом, фланец редуктора на шлицевой без люфтов, жесткая несминаемая втулка, масло группы жл 5,правильная регулировка, затяжка гайки фланца от души. Бывало приходит иномарка с ремонтом редуктора, 5 лет ничего не подтягивали, а хвостовик без малейшего люфта, разумеется жесткая распорная втулка, только зубья ломануло, причина простая, подшипники ведомой вовремя не подтянули образовался зазор 1 см, перекос, поломка зубьев, на мой взгляд анализируя неисправности редукторов, пришёл к выводу, что редуктор нужно снимать не реже одного раза в два года для профилактической регулировки, ступичные подшипники подтягивают по мере износа чаще чем раз в году, а редуктор тоже не вечный, тоже подтягивать надо. наружный подшипник вообще не с этой оперы,должен стоять упорно опорный с большим углом конуса,в магазинах моду взяли подсовывать ступичные подшипники
@@todaysuday5838 сейчас продаются сминаемые якобы втулки,но по факту скорее резьбу порвешь ее сминая,поэтому использую как жесткую при регулировке,правда несколько раз надо снимать ведущую,чтобы подточить втулку,шайбы регулировочные не желательно,их съедает в первую очередь и сразу нарисовывается повышенный люфт
смысл такой - временно поправить ситуацию удалось заменой распорной втулки на жосткую. но в дальнейшем ситуация с отворачиванием гайки хвостовика опять повторилась. Причина того что гайка постоянно откручивается это износ шлицов хвостовика из за люфта в соединении хвостовика и флянца кардана гайка откручивается флянцем. ещё один способ если всё затянуть и приварить гайку к флянцу - говорили что тоже помогает на последок от ездил ещё год и заменил редуктор. у моего редуктора пробег был около 700 000км. больше с него не взять. зубья шестерен были в хорошем состоянии.
Понимаю что многие сейчас покритикуют поюзят мое мнение ... Но подумайте сами . человек купил газель что работать на ней и что-то заработать ... А тут ему надо думать и продумывать инженерные косяки горьковского автозавода ....человек потребитель рос авто товара не должен думать и мучатся какие инженерные изменения ему придумать и вносить в машину .... Для этого есть инженеры на предприятии ... Но все понимают пресловутый запах из туалета вездесущь ... Даже в головах тех самых создателей рос авто ... Эх. И это в 21 веке .... Короче говоря мы все лохи внутреннего сгорания .... Откройте пошире глаза товарищи .... Пора уже переходить на электро тягу .... Пора ....
....пробег вала более 600тыс. км. Есть небольшой износ посадочного места - но он не критичный. Натяга сильного уже нет, но посадка ещё плотная. Вращение подшипника на валу и должна предотвращать втулка - она должна как бы подпружинивать внутренние обоймы между собой. У меня получается втулка перестала пружинить и пошел износ соприкасаемых торцов втулки и обойм. На видео отчётливо видно.
@@Pacshkov Втулка между подшипниками должна быть жесткой, без гофры/гофра НЕ пружина/, что позволит затянуть гайку на хвосте и внутренние обоймы не будут проворачиваться. Никогда не ставь эти втулки с ГОФРОЙ, и авто будет бегать.
Втулка с гофрой удобна только при первой сборке, затянул, втулка сжалась до нужной длины и ВСЕ! Красота, не нужно регулировать хвост, подбирая прокладки нужной толщины, все очень просто и быстро! Но эта красота только до первых серьезных нагрузок. Намотать 600тк, видимо редуктор хороший попался, со ЗНАКОМ КАЧЕСТВА.
Вячеслав Пашков все спасибо сейчас вот думаю какой поставить. 10на39 хорош очень мягко идет скорость хорошая но когда груженый страгиватся плохо иногда сцепление горит что посоветуете какую пару что бы и тяга была и скорость. 8на41 очень тихо едит 3000оборотов 5 передача 80 идет нужно чтобы хотябы при трех тыщах 100 шел
Есть пара 10 на 41, сам себе недавно поставил, и скорость будет и тяга.Правда уже грузить по полной не надо, коробке тяжко будет да и сцепление нагружено будет. Есть редуктора с самой тягавитой парой 8 на 41 это передаточное число 5,125, соболиная пара с передаточным числом 4,55, газелевская пара 4,3 (на цельно металлических ставятся), а с передаточным число 3,9 это волговский редуктор.
Правильное решение,жёсткая втулка желательно из каленого металла, как на больших грузовиках,правильный натяг в подшипниках,фланец без люфтов,и затяжка под 26кг на метр,это для тех ,кто понимает,а кто нет,на них и суда нет.
