В данном видео речь идёт о замене заднего сальника коленчатого вала, замене первого подшипника первичного вала КПП, установке маховика и корзины сцепления.
Здравствуйте! По поводу маслосгонной резьбы - резьба с завода однозначно была. В доказательство могу привести книгу "Автомобиль Москвич-412" под редакцией профессора А.Ф. Андронова. Москва. "Машиностроение". 1973 год, 552 страницы . На странице 42 (в самом верху страницы) однозначно упоминается маслосгонная резьба и её предназначение. На этой же странице на рисунке также явно нарисована маслосгонная резьба. Отсутствие этой резьбы скорее может свидетельствовать о ремонте коленчатого вала. Бывает, когда наваривают шейки коленвала, в том числе наваривают и поверхность прилегания сальника, поверхность шлифуют, а про маслосгонную резьбу забывают.
Ты молодец отличные видео. Имею М2140 1984 года и сам проделывал все эти операции, но смотрю с удовольствием. За все видео по МОСКВИЧУ ЛАЙК. Единственно, что хотел бы заметить болты крепления маховика надо было смазать герметиком или фиксатором резьбы, так как отверстия сквозные в картер и по резьбе может просачиваться масло. Себе ставил на синий фиксатор он одновременно и герметизирует резьбу.
Собрал мотор 1.7 на купленном блоке. При сборке заметил что крышка при совмещении с блоком нижней площадки под поддон напрягает верхнюю кромку сальника и высвобождает нижнюю, а к тому-же сальник импортный дубовый плохо облегал обод коленвала. Поставил завëл, плачет полусинтетическими слëзами!
Я снимаю сальник и подшипник не снимая крышки..сальник ставится на место по стрелочке на сальнике...подшипник выбиваю самодельной довольно простой приблудой.....удачи!
Да, верно, против, если смотреть сзади, видимо этого типоразмера сальник используется ещё в каких-то механизмах, но тут без разницы на направление вращения, так как у этого сальника (того, что использовал) маслосгонной насечки не было
@@Валерий-д3я6ъ один из способов подсмотрел в нете , закрути саморез в сальник и плоскогубцами тяни на себя. Главное чтобы выцарапать его от туда всеми подручными инструментами, а новый потом забьешь без проблем. Я вот так же как в видео снял , а потом пришлось срезать прокладку поддона и посадить крышку только на герметик , потому что она от времени разбухла и крышка не хотела никак садится на свое место.
@@Валерий-д3я6ъ да тут все способы хороши , главное чтобы был результат , не работает один способ , нужно пробовать другой. Ну а с забивкой я думаю проблем не было.
У меня еще вопрос насчет свечей. Мне посоветовали на этот движок А17ДВ. Езжу,решил выкрутить,первая свеча белая,и на ней легкий нагар желтоватого цвета,который ногтем легко сдирается.Вторая свеча слегка темнее,третья по цвету нормальная,а четвертая темная и в масле. Правда без отложений и копоти. Теперь читаю "тырнет" и вижу,что оказывается мне эти свечи не подходят. Вычитал,что годятся Denso:W22ES, NGK: B7E, Bosh:W6С, NGK B7ES очень хвалят, BERU Z22, Champion N3C , DENSO W20ES, BRISK L14, BOSH W7CC либо W5CC либо W6DC, W7DC И плазмофорные BOSH WR56 Может из-за неправильных свечей они разные по цвету? И что ставить?
Ну, прежде всего, нагар на свечах - это показатель работы системы топливоподачи (карбюратора или форсунок), показатель работы и состояния железа самого двигателя (поршневая, клапанный механизм). Теперь по свечам, существует такой термин как калильное число -величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи) У российских свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнётся калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом. Горячие» свечи - относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число. «Холодные» свечи - предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холоднее» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени. А-17ДВ - это скажем так, средний вариант, ни холодные ни горячие. А вообще это всё разделение весьма условно. Двигатель УЗАМ - это не высофорсированный мотор, высокой степенью сжатия он тоже не отличается, степень сжатия там около 9 единиц, что не мало и не много - средне, поэтому для него нужны свечи с большим калильным числом, родные свечи для него это А-20Д. Но также он хорошо работает и со свечами со свечами А-17ДВ. Вообще свечи А-17ДВ и их аналоги могут применяться в самой простой контактной системе зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 с катушкой зажигания Б-117А (или аналогичной ей). Так же возможно их применение в контактной системе зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107 и их модификаций. Степень сжатия и форсировка этих автомобилей сходна с автомобилем "москвич". Поэтому сказать то, что у Вас совершенно не те свечи нельзя. Другой вопрос в том, какая система зажигания у вас обычная простая сарая контактная или бесконтактная система зажигания. Если у Вас БСЗ, то Вам необходимы свечи А-17ДВРМ, так как использование А17ДВ в бесконтактной системе зажигания не желательно, так как там применяются катушки зажигания, вырабатывающие электрический ток большего напряжения на который эти свечи не рассчитаны. Короче в общем это всё теория, я работал и с НЖК и Бриск и А-17ДВРМ, работает всё, если двигатель исправен, исправен карбюратор. Единственное условие, которое я предъявляю к свечам это наличие или отсутствие резистора. Для контактного зажигания это А-20Д; А-17ДВ; NGK BP6E; NGK B6EM (ну, там к нашим свечам, легко подобрать аналоги по каталогам взаимозаменяемости, они есть в инете); Для бесконтактного зажигания: А-17ДВРМ (буква "Р"- обозначает наличие резистора в свече) и ее аналоги, такие как NGK BPR6ES, ну и тому подобное. Короче: - Зарубежные аналоги А17ДВ: NGK BP6E WEEN 121-1371 DENSO W20EP BRISK L15Y BERU W7D - Отечественные аналоги: А17ДВ-10 А17ДВМ - Зарубежные аналоги А17ДВРМ: Beru 14R-7DU Bosch WR7DC Brisk LR15YC Champion ТRN9YC NGK BPR6ES Nippon Denso W20EPR-U. И ещё разный нагар по цилиндрам говорит нам только о том, что в цилиндрах происходит различное горение смеси, либо смесь бедная(свечи белые - мотор не тянет) но это не говорит (белый нагар) о том что всё плохо, если мотор работает хорошо не перегревается и тянет хорошо, то смесь может быть обеднённой ничего страшного в этом нет , либо смесь богатая свечи имеют чёрный цвет - автомобиль после небольшого пробега на свечах (новых или почищенных) имеет перебои, если свеча мокрая или в масле (имеет слой сажи, жирноватый налёт) это говорит о том, что в камеру сгорания поступает много масло, продукты горения которого осаждаются на электродах. Если резьба свечи мокрая, а нагара на электродах немного, то масло поступает по зазору клапан - направляющая втулка (тут либо зазор большой - выработка, либо износились маслосъёмные колпачки, второе нам не актуально у нас их нет). Порекомендовал бы замерить компрессию по цилиндрам и оценить состояние железа, а на свечи грешить - последнее дело, так же проверьте карбюратор и поставьте свечи соответствующие системе зажигания
так же очень важен зазор между электродами для контактной системы он должен быть около 0,7 мм, для бесконтактной 0,85 - 0,9, ну максимум 1 мм, этот зазор со временем эксплуатации увеличивается, это параметр необходимо контролировать.
Ну в общем сальник я снял,заменил, работает. Свечи стояли А17ДВ, и я вычитал,что они под этот движок не подходят. Тем более,у меня степень сжатия 12. И на этих свечах "дизелировал" двигатель,как только глушу мотор.Выкрутил их,почти все в масле и темные. У себя в загашнике нашел NGK BP6E. После установки мотор заработал ровнее,и после 6 часов эксплуатации выкрутил. И,о,чудо! Все светло-коричневые и ни грамма масла на них. Так что все ок,работает! Еще раз спасибо)
и появился в машине трабл: сифонят выхлопные газы из-под выхлопного коллектора с характерным фырканьем.Надеюсь,что это не дыра а просто устала прокладка(одна из них) между выхлопным и головкой
Спасибо большое! Как раз у меня в этом году случилось такое. Потек этот сальник коленвала в моем движке. Теперь после наглядного видео полезу к двигателю без опаски!)))
а и да хочется добавить, что потечь может и сальник картера сцепления, что уплотняет соединение первичного вала, то есть может потечь ещё и трансмиссионное масло с коробки, поэтому можете его определить на запах, трансмиссионное масло имеет специфический запах, отличный от моторного масла. Ну раз уж Вы доберётесь до заднего сальника коленчатого вала, то я бы рекомендовал заменить ещё и сальник картера сцепления.
Спасибо.В машине я уже сменил сальник на картере и в хвостовике коробки. А сальник коленвала,что потек - это в катере.Там в моторном отсеке есть место,где развернуться,так что особых заморочек,думаю,не будет. Но когда потек- так все вокруг было забрызгано маслом,особенно колокол. Из-под него во все стороны летели мелкие брызги.Даже на двигателе сверху было масло.....
