Хочу немного по умничать! Так много говорить , и в остатке суть в том что переткнул шланги.... Это ж уметь надо! В стандартном 402 идёт двойная циркуляция малого круга. 1 круг, идёт с затылка головки через радиатор печки и возвращаяется в обратку в помпу. 2 контур это подача помпой в цилиндры, возврат через ГБЦ, через корпус термостата, омывая термостат возвращается в помпу, как раз через то отверстие которое вы показывали для сравнения 14:25. Соответственно циркуляция ОЖ делается на 2 контура, в итоге мы не до получаем в радиаторе печки необходимой циркуляции ОЖ, и как следствие достойного тепла. Если вы хотите начать решать проблему прохладной печки, то шагов много, каждый волговод, или несчастный обладатель ЗМЗ-402, может остановится на любом этапе если решит что ему уже достаточно тепло!))) И так, 1) Обязательно подключаем подачу в нижний патрубок радиатора печки. Физику не обманешь, так остывшая ОЖ в радиаторе не застаивается, а постоянно перемешивается снизу в верх, от чего тепло отдача возрастает. 2) Измеряем внутренний диаметр патрубков печки и выстраиваем всю магистраль исходя от этого диаметра. Любые краны, патрубки, углы, шланги, особенно тот самый "танчик" патрубок выходящий из затылка ГБЦ, уже не раз сталкивался с тем что у радиатора печки внутренний диаметр 12 мм, а в этом самом патрубке внутреннее отверстие на 8.5/9 мм,что в свою очередь затормаживает циркуляцию, разсверливаем что бы вся подача и обратка от начала и до конца была внутренним диаметром тем что у патрубков радиатора печки! Получаем лучшую циркуляцию, и больше тепла из печки. 3) Снимаем корпус термостата, отвозим аргонщику, он заваривает наглухо выход к помпе, о котором шла речь на 14:25, после чего сверлим там же отверстие на 9/10мм. Этого более чем будет хватать для омывания термостата, а остальное давление будет уходить и создавать большее давление (циркуляцию) на первом контуре (печки). Что даст нам еще лишнего тепла! Следующие шаги уже более радикальны и затратны, но и толку от них больше. 4) Снимаем радиатор печки, и перепаиваем патрубки на медные трубки 18-19 мм, что будет соответствовать внутреннему диаметру патрубков 16мм. Либо покупаем (находим) радиатор печки с большими патрубками. обязательно соблюдаем правило внутренней магистрали одного ВНУТРЕННЕГО диаметра от начала и до конца!!! Для этого, расширяем подачу с ГБЦ почти тем же методом, ввариваем аргоном алюминиевую трубку нужного внутреннего диаметра, либо врезаем в (танчик), резьбовой металлический патрубок нужного внутреннего диаметра. В итоге у нас уже магистраль не 12 мм внутрянкой, а 16 это еще плюс лишнее тепло на выходе за счет лучшего омывания радиатора большим количеством ОЖ. 5)Увеличиваем постоянную скорость вращения помпы. Что опять же увеличивает циркуляцию в радиаторе печки и добавляет тепла. Для этого, покупаем шкив помпы от УМЗ на 120 мм, вместо родных двойных 150 мм. Плюс проставку 1 см и шайбы проставки что бы точно отрегулировать вылет шкива по ремню, так как у УМЗ вылет больше,! Но теперь у нас один ручей ремня и ручей уже 13 мм, но это не беда, а улучшение! Снимаем и относим токарю шкив коленвала и шкив генератора, протачиваем у обоих первый ручей (тот что ближе в двигателю) тем же клином но уже под 13мм ремень. Собираем, выставляем шкив помпы с помощью проставок и шайб, подбираем ремень, это где то 13х1030 и в бой. Но на зиму я бы по советовал заиметь себе вентилятор обычный волговский пластиковый черный, и отпилить ему лопасти и оставить только две напротив друг друга естественно! Так как вентилятор тоже увеличит обороты,и будет морозить двигатель зря, а этого зимой не надо, а на лето ставить обычный целый. И это еще плюс к теплу! И на конец самый радикальный, лично мой на сегодняшний момент! 6) Меняем ГБЦ ЗМЗ-402 на ГБЦ УМЗ-421. Устанавливаем корпус термостата от УМЗ-4216,(Газель бизнес, сотка инжектор), крышку корпуса термостата берем от 421 корпуса, нарезаем резьбу под наш датчик температуры (ТМ 100) собираем и получаем принудительный малый круг через радиатор печки!!! Завершаем это всё патрубками на 20 в подачу и обратку, шланги на 20, радиатор алюминиевый исключительно ШААЗ или Пекар на патрубках 20 мм врезаем в подачу доп.эл.помпу и вы готовы к ледниковому периоду! При температуре -15 на улице вы получаете воздух в 60 градусов на выходе в салон. Немного о радиаторах печки! Самые мощные радиаторы печки это алюминиевые ШААЗ или Пекар, их расчетная мощность 7 киловатт, но служат около 5-6 лет, латунево-медные имеют мощность 5 киловатт, они холоднее но служат легко по 20 лет. И третья категория это все остальное без имени, китайские, латышские итд... Мощность у них обычно около 3 киловатт, и служат год два от силы, стоят дёшево , сопливят через год, ни черта не греют. Выбор за вами. Я всем рекомендую это всё, так как прошел это всё лично сам, своими мозгами и руками, сейчас у меня сборка 5+6 способ, я спокойно езжу в минус 25 в одной футболке и лёгком трико, при том что забор воздуха у меня идёт исключительно с улицы! Жара, окна всегда чистые. Всем советую, всем удачи и тепла)))
Я больше 10 лет назад поставил двухходовой водопроводный кран- у него 1 вход и 2 выхода. Во вход крана идёт трубка с танчика, один выход идёт на печку, второй на тройник, к которому подключен выход с печки. С тройника идёт на редуктор ГБО, из него в помпу. При одном крайнем положении вся жидкость идёт в печку, из неё на редуктор , из редуктора в помпу. При другом крайнем положении минуя печку сразу на редуктор. На зиму я включаю печку поворотом крана из одного положения в другое. Регулирую температуру в салоне скоростью вентилятора.
Посмотрел видео и в очередной раз понял: век живи - век учись! Не знал про такие корпуса термостатов. Думаю что можно после термостата в патрубок поставить кран и на зимнее время года его с легка прикрывать и тем самым создавать охлаждающей жидкости сопротивление, а летом открывать.
Давно езжу на Волге просто нравится мне эта машина сразу записал шланги с низу в верх ни каких проблем с завоздушкой в машине тепло а с помпой идея хорошая спасибо
Привет,у меня была газель я сделал так,,как и у тебя но с головки на радиатор ,,с радиатора нижний патрубок до газклапона ,,,а с него до помпы и все ,,зимой как летом,,,удачи,,да винтелятор снял и поставил кулир на 8 лопастей и реле на75 градусов ,,,
В добавок к "интересной" системе 402-го, ты ещё заузил конкретно диаметр контура печки двумя кранами. Одного вполне достаточно. И очень советовал бы увеличить проходное отверстие танчика.
У меня были Волги с разными моторами. Ничего никогда не переделывал.Просто радиатор должен быть медный.И в 45 мороза не холодно.Жил в Новом Уренгое и не замерзал в салоне Волги.
Вы конечно молодец) такую идеальную Волгу собрали) а печку то как будто золото упаковали) уважение вам друг мой за такую работу) кстати покажите пожалуйста как фары ночью на дороге светят
Спасибо Вам большое за такие отзывы! За фары не Вы один хотите на эти фото и видео посмотреть, многих так же интересует этот вопрос, я у меня всё ни как не получается выехать в ночное время суток. Как только пуличится это сделать, обязательно покажу! Обещаю!!!
все резинка херня ставь дюймовый кран перед термостатом малый круг на лето закрой охлаждение пойдет через радиатор перегрев забудеш а зимой открой на всю кран работаю на газели грузы вожу забыл про температуру всегда 87 вентилятор электрический всегда срабатывает на 89 градусов. после печки электрическая помпа и сразу в радиатор.вход в печу из танчика с низу а выход с верху ни кто меня не переубедит проверено временем и большой практикой . за рулем 42 года удачи парни дерзайте сами придумывайте ошибки свои тоже многому учат
Подача в радиатор должна быть в нижний патрубок. Верхний патрубок идёт на помпу. Таким образом воздух уходит из печки, если наоборот, вы его не выгоните. Снимайте, как вы его назвали "танчик" и выкручивайте из помпы штуцер. Просверлите в обоих деталях максимально возможный проход. Леску делали, радиатор меняли? Какой стоит? Вполне возможно поставить кран печки от 2108 и сделать управление тросиком, это много удобнее для регулировки, чем заслонкой в печке. При заливании антифриза просто снимите шлаг с верхнего патрубка и выгоните воздух. Если уж очень хотите повысить температуру, переделайте на электровентилятор охлаждения.
В Газ-24 в схеме краник показан не тот, что на блоке, для слива. А тот, что стоит на головке. Возле крайней шпильки, на которой скоба крепится. Там даже отлив под него есть.
У меня был РАФ 22031 с мотором 24д. Выход на речку был из головки как на вашем. Печка грела не очень так как была подача вверху, а обратка внизу. Только и того что лобовое стекло не потело, а так в машине было холодно. В пассажирский салон прикарчевал песку ваз класика, подача внизу, обкатка вверху. Подачу вварил второй штуцер на ,,танчик" обратку отправил в обратку основного радиатора, по схеме туда идёт обратка. В пассажирском салоне постоянно кричали примерно через час,, вырубай или мы сваримся" а у водителя церковный воздух. Потом перестали на нем ездить и печку пассажирского салона снял, а вскоре и машину продал. По поводу гбо сейчас две машины с оборудованием, Таврия и пассат б3. У Таврии из головки идёт шланг на редуктор, с редуктора на отопитель, подача внизу обратко вверху и на редукторе, и на радиаторе, при -10, окно открываю. В пассате сразу отопитель, потом рудуктор, раньше было холодно даже с новым радиатором отопителя, спрашивал у многих, говорили не правильно запитано гбо. В итоге потек радиатор, заменил и печка теперь жарит как сумасшедшая, гбо не трогал. Только у меня в обоих случаях нет кранов в системе отопления, там воздушные заслонки направляют поток воздуха или через радиатор, или мимо него, и в обоих случаях подключено последовательно. То есть постоянно все работает, нет тройников.
Не смотря на схему в реалии с завода патрубок подачи входит через низ радиатора.Проблему на газ 2410 решить очень легко поставьте медный радиатор от 2106 раних выпусков и Ташкент оьеспечен.Я даже на газ 24 поставил радиатор от шестёрки правда пришлось отрезать по длине в медрика и поставил дополнительную электропомпу от газели и Асе проблемы решены.Хотя по виду радиатор от шестёрки и газ 2410 вроде похожи но эффективность абсолютно разные.Насчет вашей проблемы вы абсолютно правы после установки гбо от тройник к редуктора идёт забор по нижнему уровню поэтому вся жидкость от танчика идёт по пути наименьшее срапротивления в радиатор гбо.
Краник был сверху блока примерно между 3 и 4 циллиндром. Там немного отличается система циркуляции. И я дополнительно поставил на краник фильтр,который устанавливают в квартире перед счётчиком воды,радиатор печки всегда чистый.
Ребяты у меня на данный момент газ 24 и Ераз ,и газ 21 , 3110 подарил брату, в ней тоже ташкент , послушайте простой совет,не когда не ставьте на шланги системы отопление салона тройники , при такой схеме закольцовываете систему, падает теплоотдача на радиаторе печки, половина охлаждающей жидкости уходит на первом тройнике в сторону редуктора ,получается малый круг , это закон физики жидкость и воздух всегда идут по пути наименьшего сопротивления ! На всех моих авто печка и газовый редуктор соединены последовательно ,сначала печка потом редуктор ,эта схема именно на авто с двигателем ГАЗ ,у вазов схема отличается ,из за присутствия крана печки , температуры тосола прошедшего через радиатор печки вполне хватает для прогрева редуктора , если конечно в системе антифриз или тосол, при условии что термостат исправен! Эта же схема подключения редуктора и на Форде Транзит с белорусским редуктором , и тепло и не когда не завоздушивает систему ! Главное условие что бы не образовывалась воздушная пробка расширительный бачок должен быть высшей точкой системы охлаждения! Для тех у кого редуктора Новогрудские тое сть Белорусские проверяйте сечение соединительных штуцеров ,иногда их диаметр заужен до 6-7 миллиметров , в основном на старых редукторах , рассверливайте максимально возможным диаметром сверла,но с умом! Газовикам по барабану ваши проблемы им деньги ваши нужны, потому лепят тройники куда можно и не можно, люди смотрят на эти схемы и повторяю эти же ошибки , потом лепят газелевские насосы ,не понимая саму причину дубака в салоне ! Запомните жидкость всегда идёт по малому кругу это закон физики ! В этом случае печка будет греть в треть своей возможности ,а на максимуме будет еле тёплой ! На лето просто соединяю шланги печки куском трубки ,летом не жарко ,зимой очень тепло, езжу без куртки ,что очень удобно ! Всем бобра ,и здоровья крепкого! Автору лайк за прямые руки и Волгу , сохраним историю для внуков и правнуков !
@@crccrazyretrocars126 Люблю тачки 70 х80 х начала 90 х годов они из металла и с душой ,у меня есть победа 55 года ,ешё заз 965 966 968 ,москвич 2140 в заводе с красным салоном, манта купе 79 года , мазда купе мх 6 рено трафик бус 84 года ! За волгу тебе медаль !
@@crccrazyretrocars126 парк хороший , жена скоро из дому выгонит , у меня 2 сына , и у каждого по 2 -3 машины , своего двора мало , и 4 гаражей не хватает !
Пока редуктор был подключен последовательно с печкой,то всегда завоздушивался.Сделал параллельное соединение через тройник.Всё стало работать.А поток жидкости на редуктор можно уменьшить при помощи сантехнического крана
Большое спасибо за такое обстоятельное видео,добрых вам дорог с удачей!С меня подписка и лайк. Была 31029 с 4021 движком,в ней даже без газа дубак,а почему?Не понимал и не знал как исправить.😟
Ненадо ставить тройнички. В волгах если печкв чистая то греет как в бане. Делаеться всё просто. Подачу оставляешь с головки в печку а обратку просто проводишь через редуктор. Да прогрев редуктора будет подольше. И не волгах под газ головку шлифуй в ноль. Подольше мотор поживёт.
Есть ещё один способ: 1) Ставим электровентилятор взамен штатной принудиловки, к нему колхозим ШИМ контроллер (инструкции есть на Драйве). 2) Промываем и прочищаем радиатор печки. 3) В жабо обязательно ставим воздушный фильтр, не забыв предварительно вычистить весь попавший туда мусор. В результате двигатель начнёт быстро прогреваться в практически любую погоду, ШИМ будет всегда держать температуру двигателя и ОЖ в заданном пределе в любую жару или холод. При этом останется возможность управления печкой из салона, все переделки затронут только подкапотное пространство.
Поставь в печку жиговский медный радиатор и насос для перекачки житкости от бэхи , вентилятор печки постав от ларгоса он подходит по размеру и будет тебе счастье . Даже в мороз 30 градусов в моей волжане тепло и стёкла нипотеют . Да и убери принудительное охлаждение радиатора ,поставь от газели электро вентилятор с датчиком его включения !!!!!
Мысли верные и правильные! Только забыл про устройство теплообменника т.е. радиатора печки! Радиаторы с подачей и обраткой на одном бачке страдают одной болезнью, это перемычка которая резделяет потоки, отвечающая за проток теплоносителя по серцевине этого теплообменника ( радиатора)! При её не герметичности а её порой от высокой температуры искривляет и проток идет частично через серцевину а большая часть минуя её идет на ,,обратку,, из за этого эффективность её резко падает! Та же не забывай о забивании трубок всякой дрянью! Молодец , удачи! P.S. попробуй ,,сварить,, термостат и отрегулировать его по градуснику, процедура не хитрая ,врубишся за 5 сек., не знаю как сейчас а пять лет назад продавались термостаты с регулировочным винтом, тогда имея ,,зимний,, и ,,летний,, варианты, не придется менять корпуса! Работы помпы и с таким проходным отверстием на корпусе термостата хватает с лихвой!
Всё правильно. Поменяй танчик на газелевский с большим внутреннем диаметром и штуцер входа в помпу. Плюс шланги под больший внутренний диаметр. Давно так сделал обувь плавится......
Добрго дня, прочитал про дополнительную электропомпу. Стояла у меня - толку мало от неё. Зимой и летом езжу с тасолом. В том смысле что нет такой ржавчины как от воды. Да речь о дополнительной помпе - отработала два года и в один прекрасный день заклинила и электродвигатель начал плавиться и вонять . Хорошо вовремя определил откуда идёт вонь. Снял разобрал - подшипник насоса заржавел и заклинил. Так что выкинул и пустил напрямую без насоса
У меня подача стоит в нижнию трупку печки верхняя обратка. В нижнем патрубке стоин кран регулировки из салона. И радиатор медный греет прикрасно. 402 мотор подача воды с головки.Да и паставь зимний термостат 87 градусов. Всё грамотно мужик зделал и расказал.
Насчет дополнительной помпы скажу вам следующее. У меня она стоит уже не первый год и катаюсь я с ней не первую зиму. Лично я сторонник простоты и надежности, и поэтому я бы на вашем месте убрал бы всю гирлянду из кранов и тройников и собрал бы простую схему (простота залог надежности). Танчик-печка- доп. помпа- газовый редуктор- основная помпа. Какие плюсы доп помпы я для себя подметил. С включеной доп. помпой печка кочегарит еще жарче чем с выключеной( уже неоднократно проверено). Улучшается охлаждение 4 цилиндра (ну вы в курсе что 4 цилиндр самый жаркий на 402м). Выключенная помпа никак не затрудняет поток охлаждающей жидкости в системе. Полностью согласен с тем что не стоит пихать никакие втулки в систему охлаждения, это бред. И еще лично я заменил задний танчик на газелевский со съемным штуцером. Штуцер поставил с увеличеным диаметром и такой же на самой помпе для увеличеня проходимости.
Доп.помпа эффект даёт 100%, я тоже советую её поставить, но я себе её ставить не буду, т.к. зимой практически на этой волге не езжу и мне эта помпа не нужна, сейчас в волге нормальная температура, даже очень тепло получилось. Ну а если вдруг (в жизни всё ж бывает) эта волга будет ездить зимой каждый день, тогда буду уже заморачиваться с этой помпой и не только, как раз видео сделаю😁 А пока она мне не нужна. Тепла пока что достаточно!
Воздух по любому из системы выдавит пробка радиатора когда запустишь двигатель. Если она конечно исправна. А дроссельную резинку можно поставить в патрубок отопителя который на помпу идет. Чтоб медленнее тосол из печки выходил и лучше тепло отдавал. У меня так же система редуктора запитана и всего хватает, что двигатель , что редуктор горячие руку не удержишь. А вот печка греет не очень, хотя шланги горячие как двигатель. Я думаю она забита, летом буду чистить.
Волге еще один косяк отопителя, заключающийся в том, что часть воздуха с улицы ныряет под радиатор отопителя (под заслонку) закрыл эту щель и в машине стало тепло в любой мороз, без всяких помп (которые постоянно текут так как корпус из полиэтилена), ограничений расхода по малому кругу и тд.
Привет брат! После того как ты поставил ГБО,ты оставил старый "танчик",он не пригоден, внутри его тела отверстие всего 8мм.Поэтому он не может справиться ещё и с отоплением газового редуктора.Нужно поставить "танчик" с двумя выходами,тогда второй выход легко обогреер редуктор,печка тоже будет греть идеально,при этом ты избавиться от одного лишнего крана и одного тройника всё будет проще естественно надёжнее.Удачи.Привет с Украины.Будет нужно пиши.
А я просто взял и сварил стальной выход диаметром 20мм. Поставил тройник на печку и редуктор а на обратку с редуктора поставил кран и прикрыл его на три четверти и все работает в печке медный радиатор, диаметр 16мм.
Для нормальной работы редуктора достаточно шланга с внутренним диаметром 8-9 мм. И никаких проблем. При исправном термостате никаких резинок никуда совать не нужно.
Когда у меня была "Волга" то однажды после очередной замены фиброманжеты в помпе, печка вдруг перестала греть абсолютно. И что интересно, происходило это только с "Тосолом". С водой грела как надо. Оказалось, что при сборе помпы, мастер оставил слишком большой зазор между крыльчаткой и корпусом. И крыльчатка нагнетала только воду. В общем зазор между крыльчаткой и корпусом водяного насоса должен быть минимальным и всё будет ок.
У Меня другой авто,тоже с газовым редуктором,хочу помочь и поделиться опытом,принцип ведь тот же.Итак,верхний патрубок радиатора разрезается и в разрез вставдяете выносной корпус термостата из неожавейки от авто Ланос,в него вставляем ланосовский термостат 92°-107°.Затем вывариваем из металла(я сделал из нержавейки)емкость с двумя патрубками,по форме выпускного коллектора (чтобы поверх колектора можно было прикрутить,типа как Вы чайник на плиту ставите,толко в роли плиты верхняя часть выпускного коллектора),затем принцип такой:-Из головки блока выходит антифриз,поступает в вашу ёмкость,которая лежит на выпускном коллекторе и плотно к нему прикручена,затем антифриз выходит из этой ёмкости и поступает в газовый редуктор,после редуктора стоит газелевская электопомпа,которая высасывает антифриз из газового редуктора и нагнетает его в радиатор основной печки,после выхода из основной печки антифриз поступает в радиатор дополнительной печки(также в нижний патрубок радиатора) и после этого идёт в обратку.Перед нижним патрубком подачи в радиатор каждой печки,стоит сантехнический фильтр,чтобы не пустить всякую грязь в радиаторы и не менять их потом.Ведь проще почистить фильтр,если печка вдруг стала хуже греть.Ещё нужно закрыть решётку радиатора и поставить снизу защиту двигателя,чтоб его меньше охлаждало снизу.И вот теперь Вы уверенно получите долгожданный ТАШКЕНТ!
Да,забыл один момент,если будете ставить дополнительную печку в салон,то просмотрите визуально,уровень антифриза в расшириьельном бачке по заводу,чтобы Ваша дополнительная печка была чуть ниже этого уровня,чтобы не завоздушивалась.
Лучше всего проблему печки на Волге решает электро-насос с пассажирской Газели, т.е. увеличивается напор ОЖ в радиаторе печки. Ну а если установить медный трехрядный радиатор печки - вообще Ташкент.
Для ГБО на виходе из водонасоса ставьте тройник один шланг в редуктор приход тосола другой вверх печки второй с редуктора в блок между 3и4 цилиндром нижний с печки в головку термостат 92 или 95 и будет Вам жара а у Вас термостати 80.
Во-первых с головки на нижний и перед печкой допалнительный насос чтоб довило В 35,-40 градусов теплее чем в ваз 06 Боковые стекла чистые по сравнению с иномарками Да и обязательно термостат на 82-85 принудительные лопостя на радиаторе снимаю и ставлю Электрический вентилятор двигатель 402 Волга 3110
Вода в систему охлаждения двигателя заливалась лишь в 21-ой Волге. И, возможно, в первых 24-ках. А в 2410, 3102 и последующих только тосол. Либо антифриз. Потому как подшипники в помпе 402-го двигателя смазываются тосолом. Либо антифризом. В противном случае, если на 402-м двигателе ездить используя воду, то буквально за сезон рассыпается помпа. Проверено на личном опыте.
Когда е меня была 2410, то на воде помпы хватало на сезон. От силы!!! Потому как там подшипники открытые. А когда у меня была Газ-21, в ней смазки хватало на 3 - 4 года. Потому как в 21-вой и в УАЗе помпы идентичны и подшипники в их помпах закрытого типа.
Зачем такие сложности.Я на Волгах езжу тридцать лет и зима у нас в Якутске за пятьдесят. Глушите или ставьте шайбу с отверстием десять мм в самый короткий патрубок, это внутренний контур и печка будет работать без проблем.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какой антифриз используете. Я раньше пользовался тосолом, всё бы ничего но цвет ож меня всегда беспокоил , заливаешь красивый синий тосол , через 2 дня в радиаторе на цвет как дерьмо. Явно какие то процессы окислы происходят. Последний раз вообще убило когда за 500 км эта гадость сожрала прокладку ГБЦ реально до дыр , понял что хватит заливать в радиатор фигню надо переходить на антифриз. Начал изучать инфу столько советов раму не соберёшь одни говорят красный другие синий с кучей доводов и домыслов но так и не пришел к единому мнению. Хотелось бы узнать как на практике что заливаете Вы и как результат. Спасибо.
Сколько у меня волг было во всех жара была перед зимой ставил 3 рядгый медный радиатор шаазовский ивсе ну там корпус доробатывался ещё заслонка убралась все дыры законопачивались и в - 35 по трассе без верхней одежды
На 402 двигатель подача с головки откручиваеш подачу смотрит в уголок отверстие малое расверливаеш отверстие от головки и на патрубок сымаеш печку ставиш медный 3 х рядный радиатор и фильтр на печку можно из барских чулок и в машыне сгориш заживо проверено 5 лет ездил на ней очень жарко помпа ставится на обратку а не на подачу печки и подсоединяется к форсункам омывателя
Чтобы были зимой открыты окна надо: выход с блока сзади, затем фильтр, затем тройник, один конец в нижний конец печки через краник, второй конец, через тройник перед газовым редуктором также через краник , выход из печки сверху на тройник перед газовым редуктором. С газового редуктора на электр. помпу и от нее в помпу двигателя. Также перед фильтром и блоком поставить ещё один краник для прочистки фильтра не сливая охлождающую жидкость. И будет вам счастье зимой и летом.
Я сделал проще: два отдельных контура. Гбо - подача с блока,обратку в помпу(кстати сечение отверстия в помпе никак не 16),печка - подача с головки,обратку вокруг мотора в тройник малого круга(аргонкой вварил штуцер),диаметр кругом16,не Ташкент,но довольно прилично
Да и рекомендую поставить коробку пятиступку и карбюратор от семёрки без электро клапана. Расход бензина по городу ДО 10 литров а по трассе До 8 литров. Езжу и балдею , мягкая ,надёжная ,бензина жрёт мало ,скорость за 140 км ииииии налог копеечный с тех осмотром.😎☝️
Тосол, соприкасаясь с горячими стенками гильз цилиндров, насыщается паром из микропузырьков, которые появляются на гильзах. Потом ОЖ идёт в головку, а оттуда.... в печку. Поэтому любой ИСПРАВНЫЙ двигатель постепенно завоздушивает сам себя. Это норма. Во всём мире на иномарках это давно поняли и делают горячую подачу в радиатор печки СНИЗУ, чтобы пары не скапливались и могли сами свободно подняться вверх в радиаторе и покинуть его. Всё просто. Но наши инженеры ведь "умнее" всего мира, поэтому уже более чем полвека пытаются запихивать подачу в печку СВЕРХУ. Так сделано на всех Москвичах (самая холодная машина СССР), Волгах, ВАЗ 2110, Калине и даже на Гранте! В результате у всех проблемы с отоплением.... Пробуйте, проверяйте у себя, изучайте иномарки.
Вы родной волговский кран печки видели вообще? Он угловой и крепится на крыло в 5 сантиметрах от нижнего патрубка. То есть завести шланг от краника в верхний патрубок физически не возможно. Так идёт с завода. А то, что на видео, это уже местные кулибины нарукожопили. А если после печки ещё дополнительную помпу поставить, вообще ташкент будет. Даже в -25 приходится краном подачу придавливать, когда машина основательно прогревается, жарко. Правда радиатор печки заменён на медный с 20-ми патрубками. У родной алюминьки с пластиковыми бачками, ду очень маленький. .
В книге 2410 Вы смотрели рис.18 система охлаждения двигателя а нужно было смотреть стр.180 рис.291 система отопления и вентиляции салона там видно как подсоединять патрубки на печку.
У нас с Вами немного разные книги. В моей книге такого нет. Но мне стало очень интересно и я поковырялся в интернете и нашёл эти картинки и да, действительно они там показывают что подающий патрубок одет в нижний вход радиатора (на нём одет краник, а краник ставится всегда перед входом в радиатор), а исходящий выходит через верхний и идёт к помпе. Но тогда возникает вопрос - зачем этот завод "ГАЗ" изображает две разные схемы??? Что бы запутать людей??? Своих же клиентов! Но обратно же, по книге " система охлаждения ДВС" они чётко нарисовали схематически (даже стрелочками указали) направление движение охл.жидкости и подключение патрубков. Как так то???
@@crccrazyretrocars126 почему так? Самая простая версия, опечатка. Ведь мы же знаем, что и учебники в школе были с опечатками. Но подача в верхний патрубок печки была на иж412 и азлк2140, а потом изменили.
Вголовки надо поменять штуцер они продаются больше размером выкинуть кран вход в печку с низу и поставить помпу ч газели дополнительную у меня жара в волге
Мой тебе совет. Танчик-низвход а печку выход с пнчки в нижний патрубок основного радиатора. Для гбо-с датчика температуры на термостате в низ редуктора а верхний на помпу. И термостат лучше 84.
Поменять местами патрубки на печке серьёзно помогает? Я год на своей 29-ке мудохался после установки гбо. И втулку в термостат пихал, и термостат менял, и патрубок на подогрев редуктора душил, и корпус печки перебрал с полной герметизацией корпуса и заслонок, и помпу ставил. Радиатор печки мыл, в итоге поменял на новый медный. И все толку ноль. Думал то ли я дурак, то ли лыжи не едут. А тут оказывается патрубки на печке местами поменять.
В системе охлаждения - 12 литров теплоносителя температурой 90°. При герметичности воздуховодов и нормальном вентиляторе и радиаторе никакого колхоза (медный радиатор, доп. помпа и т.д.) не нужно, и так в трусах можно будет ездить в любой мороз, особенно если учесть то, что в "Волге" как в "Ниве" на задний ряд тепло не уходит.
Тема уже год как живет))) Отвечаю по порядку, Раз уж у меня появилось снова желание по умничать. Без агрессии , просто моё мнение. 1) "Достаточно рессорной втулки в малый круг". Не самое объективное действие, так как на половине встречавшихся мне помп, уже идет заводской отлив на заужение диаметра, с отверстием примерно на 18-20мм. 2 ) "летом в +30°С не перегревается," Крайне субъективное суждение! Потому как скорость разная, радиаторы разные, нагрузки разные, а мы говорим о том что будет работать всегда и у всех плюс минус одинаково! 3) "я у себя сделал рециркуляцию салонного воздуха и закрыл подмес воздуха ". Крайне не рекомендую так делать, а рециркуляцию вообще оставлять на крайний случай, а лучше вообще физически отключить такую возможность, и оставить прямой поток воздуха с улицы так как уличный воздух имеет заведомо низкую влажность! Достаём любимый вами учебник физики. Потому как из за рециркуляции, даже частичной, влажность в салоне от нагрева начинает кружится по кругу, от дыхания , от снега, от влажной одежды. И так как у нас зима, оседает эта вся влага на стёклах в виде запотеваний окон или наледи. Намного комфортней когда воздух поступает с улицы так как он сухой, и он в свою очередь сушит стекла внутри. А если вы сами боитесь засохнуть, бутылочка воды вас всегда спасет. 4) "кто говорит что медный радиатор лучше алюминиевого, киньте в него учебник физики". Не могу не согласится с вами по поводу теплопроводности материалов, НО! Мы тут имеем проблему немного более широкую чем просто кусок стали. А это радиатор! Так как эта деталь у нас не просто литой кусок, а некая технологичная деталь с некими параметрами и особенностями. Пример! Китайские дешевые радиаторы отопителя (которые мне попадались) имели всего 4 трубки по 9мм, через которые циркулировала ОЖ. Наружние соты 1.5-2 мм. Общая толщина радиатора с снаружи 1.5-1.7 см. А в итоге мы имеем плохую циркуляцию и плохую теплоотдачу самого радиатора. И это не упоминая того что состоят эти радиаторы не из ЧИСТОГО алюминия, а из какой то порошковой дряни. Что в свою очередь еще сильней усугубляет теплопередачу. Теперь стандартный радиатор (медно латунный). Имеет большое количество тепловых трубок , что создает достаточный поток ОЖ. Толщина радиатора 4см, Но соты крупные уже по 2, или 2.5 мм, в зависимости от модели и года. Что в свою очередь на больших потоках входящего воздуха банально не успевает его весь достаточно прогреть! А теперь мой любимый ШААЗ или Пекар. Качество алюминия в них очень хорошее, количество тепловых трубок, не помню точно, но около десяти, их диаметр 10 мм, внутри трубок установлены "макаронины", "завихрители" потока. Они максимально хорошо размешивают ОЖ в самих тепловых трубках, что повышает КПД радиатора. Толщина радиатора 3 см. Это сильно лучше чем у китайцев. А главное, соты в этих радиаторах очень мелкие 0.8 мм, Что в свою очередь разбивает входящий воздушный поток на мельчайшие струйки, что приводит к лучше теплопередачи от радиатора к воздушному потоку. Я не спорю с физикой! Просто суть в том что качественный, алюминиевый, современный радиатор отопителя, технологически сильно лучше чем старый добрый медно латунный. О того у него и больше тепло отдача, так как из за технологических хитростей КПД у него выше. Если бы кто то вдруг сделал по этой же современной технологии такой же радиатор НО, медно латунный, это было бы вершиной великолепия! И розовой, влажной мечтой всех Волговодов. Зрите глубже в корень господа! ))) Всем добра и бобра!
На самом деле для нагрева печки абсолютно безразлично положение шлангов. При одном условии - если у Вас исправен радиатор печки. Если он неисправен, а именно - забит мусором, то смена направления потока разово всегда даст положительный эффект. Мусор будет выдавлен из печки и осядет уже дальше. У Вас сейчас установлен фильтр, но что было до его установки? Рекомендую сейчас проверить его. Очень вероятно, что в нем найдется куча нового мусора, не смотря на то. что Вы его недавно чистили.
Радиатор печки поставил новый, большой радиатор чистился, водяная помпа и термостат новые, а вот сам блок ДВС не вскрывался, я его просто проточной водой промывал. Мусор и жижа скорее всего из блока идёт. После того как поменял местами патрубки на радиаторе печки, печка заработала и давольно не плохо. Мои предположения такие: когда была верхняя подача в радиатор, то горячая жидкость быстрым потоком проходила через радиатор (сверху в низ из-за действия гравитации), а именно основная масса жидкости стекала ближе к передней стенке по радиатору, т.к. там находится сразу снизу выход, тем самым получалась не равномерное растекание по всему радиатору. А при нижней пожачи в радиатор, жидкость выдавливается к верхнему выходу, тем самым она растекается равномерно по всему радиатору, соответственно идёт прогрев всего радиатора.
@@crccrazyretrocars126 Ну Вы должны знать, что в том бачке радиатора , в который впаяны патрубки, есть резиновая перегородка посредине, которая заставляет поток жидкости проходить горизонтально по радиатору в другой бачок, а затем возвращаться в другую сторону к выходному патрубку. Поэтому стекание по одной стенке невозможно. Если же происходит, как Вы говорите, это значит, что перегородка пропускает жидкость. Такое возможно, она со временем может ужаться или от давления сорваться со своего места. Она там не приклеивается, а просто вставлена между направляющими. Такой радиатор надо чинить вообще-то, а не искать способы обойти проблему.
Спасибо за видео, очень полезно. Увидел на Вашей машине стоит неродной воздушный фильтр на карбюраторе. У меня проблема, нет возможности поставить родной фильтр, нужно что то придумать. Как Вы установили этот фильтр, нет ли про это видео?
Поставь прокладку ГБЦ родную,и все проблемы решатся . Распределение житкости на охлаждение ГБЦ с 1 по4 разная выход на отопление с зади головки.и не суй всякую хрень в патрубки не нарушай систему охложденя. 20 лет езжу на Волге, проблем с отоплением нет да и залей тосол
