Гасящий конденсатор нужно брать минимум на 400 Вольт, а лучше на 630. Не стоит уподобляться экономным китайцам и экономить на своей безопасности. Ведь напряжение в сети уже 230 Вольт по новому стандарту, а пиковое может достигать 310 Вольт. Тогда пробой и разрыв конденсатора на 250 Вольт обеспечен
Подобное подключение китайцы в начале 2000х использовали, лампочки работали долго но яркость зависела от напряжения сети и заметно менялась при включении мощных потребителей. Возможно и перестали делать по этой причине и перешли на драйвера со стабилизацией тока. Для потребителей в десятки мили ампер такое питание приемлемо, для более мощных, где для питания матриц необходим ток0,5 а, 2 - 3 ампера уже не подойдёт
Для ограничения броска тока при включении используют NTC термистор, включенный последовательно с диодным мостом. В момент включения гасящий конденсатор разряжен, его сопротивление маленькое а ток большой, вот NTC термистор для, этих целей предназначен, в момент включения он холодный и имеет большое сопротивление по мере нагрева его сопротивление уменьшается до минимума.
а что для вас проблема спаять диодный мост с конденсатором?Это видимо самая тяжелая схема для вас.Я представляю драйвер на микросхемах тогда и дросселях какая проблема для вас собрать
@@i-see-U-bliatага, кошака какого нибудь поймать и из его шкуры добывать ток. Как в песне "Гитлер" Глеба Самойлова. "... Мы добываем ток из шкуры котов"
Для светодиода , что бы он работал долго , необходим стабилизатор тока . Схема эта конечно рабочая , но не о какой стабилизации здесь речь не идет - ее попросту нет . Её можно использовать там , где в сети более или менее стабильное напряжение . А предохранитель на входе лучше поставить .
Для 36 ваттного светильника ставлю конденсатор на 9 мкФ, которые ковыряю из старых люминисцентных светильников 4х18W. Что бы не мигал светильник, на выходе схемы электролит на 200 мкФ из компьютерного блока питания. Единственный недостаток этой схемы - сильная зависимость яркости свечения от напряжения в сети Да и как это ни странно, аналогичную схему я тоже придумал :)
молодец Антон собрал десять драйверов поставил начальство внедоумении они до моего прихода все мигающие или не рабочии светильники выбрасывали на мусорку спасибо еще раз
Теперь замумукаешься за "спасибо" светильники переделывать😂 Вот оно тебе надо было? Они выбрасывали, а ты домой забирай и переделывай там сколько влезет - в хозяйстве, как говорится, всё сгниёт😏 Долларов пять в эквиваленте хотя бы поимел за свои старания, Прометей вы наш старательный?🤔🙄
Долговечность работы светодиода зависит от рабочего тока.Даже не хочу вдаваться в подробности что предложенное -уровень кружка радиолюбитель начинающий. Глаза дороже поделок дилетантов
бывают светильники в которых драйвер повышает напряжение и их можно вообще без драйвера подключить а через выпрямитель (без конденсатора перед ним), только на выходе сглаживающий конденсатор поставить, да ещё придётся часть светодиодов исправных закоротить. Вот у меня был светильник из 120 светодиодов последовательно включённых, 2 из них сгорели но пришлось 16 закоротить чтобы напрямую от сети запитать без кондёра перед выпрямителем.
ну если в подьезде светильник то ещё ладно но вот дома сидеть под таким мерцанием это очень вредно для глаз мерцание вы может и не заметите но усталостьглаз вечерем проявится почему и в заводском драйвере много всяких выпрямляющих и сглаживающих пульсацию радиодеталей
Автор для примера сделал плату, на пальцах. так сказать)) И если человек маломальски понимает в светотехнике, то электролит возьмет бОльшей емкости, дабы избежать пульсацию)) хотя бы от 10мФ ;-)
спасибо схему спаял, действительно работает. Это наверное первый раз у меня. Скажите, а что будет, если вдруг короткое замыкание в схеме.? Или светодиоды некоторые перегорят? Будет бабах? Вот это меня волнует. У меня 4 потолочных светильника под армстронг, оригинальный драйвер на 36 ватт. Хочу восстановить. Какие кондеры мне поставить. буду очень признателен. драйвера родные стоят в магазине на уровне новой лампы.
Электролитический конденсатор от 300в ставить не обязательно. На 1 светодиоде напряжение примерно 3,2в, если их 30, напряжения конденсатора немного выше 100в будет достаточно. Конденсатор стоит параллельно светодиодам, пока они целы, напряжение на конденсаторе выше не будет. С меньшим напряжением больше ёмкость конденсатора в тех же габаритах, ниже пульсации и лучше для глаз и светодиодов. Да, если светодиоды уйдут в обрыв, конденсатор сгорит, но раньше защитный резистор перегорит. А вообще такие схемы с гасящим конденсатором плохи тем, что электричества жрут больше, чем нормальные драйверы. В наши дни на али купить нормальный драйвер за 100р, или из бу лампочки выковырнуть и поставить проще
По поводу заголовка - имелось ввиду без магазинного драйвера. Анатолий, большое спасибо за видео, это работает, никакого мерцания. Щипается только после выключения из разетки, если вилки коснуться) 33мкФ. Led светильник, в девичестве jazzway 40w 6500k (sunf-sf-f0140e-3b25c-a), успешно проётерян драйвер. Навесным монтажом возле штекера собрано: пленочный конденсатор 250v1uf, диодный мост D3SBA60, конденсатор 400v33uf. Комменты прочел все, по поводу ядовитых "умников" в них - это говноеды плюющиеся, которые вероятно являются продавцами на огромном рынке светильников, им Ваш ролик- как кость в горло). Еще раз спасибо и всего доброго! Схемка - в копилку)
От таких драйверов мигание будет с частотой 50 гц. Глазами это не видно, но они очень вредны для зрения. Можно увидеть смартфоном в режиме видеосьемки. Можно мигание уменьшить поставив на выходе конденцатор емкостью 50000 мкф и напругой вольт 100. Но обойдется это дорого. Все драйверы работают на большой частоте, поэтому мигания нет.
Здраствуйте! Собирал по похожей схеме... На входе гасящие конденсаторы 4,4 мкФ, так как ток нужен был более 300 млА, а напряжение около 60 в. Столкнулся с проблемой перегрева гасящего ( предохранительного) резистора ставил 270 ом 2 вт, меньше ток падает... Но при этом он нагревается, так что я палец прижег круче чем от паяльника!!! Ставлю меньшее сопротивление диоды не разгораются... Как быть, что не так?
Резистор здесь не гасящий, а ограничивающий бросок тока при включении: гасящий здесь конденсатор. Подозреваю, что неправильно рассчитаны параметры конденсатора, поэтому и резистор тоже выбран неправильно. Если по выбранным параметрам, то , вероятно, следует выбрать большей мощности резистор, чтобы не перегревался.
Это зависит от количества светодиодов. Если светодиодов будет 20, напряжение получится примерно 60 вольт. При 40 светодиодов будет 120 вольт. И так далее. Подключать можно подключать любое количество светодиодов включённых последовательно, но не больше 70 штук, иначе яркость снизится. Напряжение всегда будет около 3 вольта на каждый светодиод.
@@kingcrimson9495 спасибо за Ваш ответ, я спрашиваю потому, что хочу купить 220В светильник с фото и микроволновым датчиком, но запитать мне его нужно будет от 12В питания. Я предполагаю, что в светильнике фото и микроволновые датчики и светодиодные чипы питаются от 3.3В при этом светодиодные чипы все соединены параллельно. А драйвер понижает 220В питание до 3.3В для дальнейшего питания датчиков и светодиодных матриц. Уже заказал светильник, столкнусь со сложностями если это окажется не так, хотя в любом случае мне нужен будет преобразователь питания с 12В на напряжение для датчиков и уже под это напряжение нужно будет соединять сведодиодные матрицы.
От броска тока через светодиоды защищает резистор 10 ом на входе, который Вы советуете не ставить. Я бы перед светодиодами поставил ещё один резистор 10 ом для защиты светодиодов. Бросок тока будет в момент включения при зарядке входного конденсатора.
Вы мне скажите, что то Я не правильно собрал или что, на выходе у меня 300 с лишнем воль, подключать к светильнику побоялся. Резистор на 10 ом поставил, может его увеличить надо в наменале.
Всё правильно. Без нагрузки на выходе будет около трёхсот вольт. В таком случае нагрузку подключать нельзя. Схему надо включать с уже подключений нагрузкой. Тогда всё будет ОК.
Подойдёт. Но светодиоды надо будет разбить на группы по 3 (или 6 для 24-вольтового источника питания) штук и добавить к каждой группе по резистору ом на 100 или меньше.😁
Китайцы догадались как обманывать покупателей и впаривать им всякий хлам, экономисты хреновы. 😂😂😂. Не стоит делать как они. Для подьезда или подвала сойдет. А в квартире или собственном доме такое нив ком случае нельзя использовать. Пульсации огромные. Зрение испортите. Глаза болеть будут
Пульсации видны и в вашем видео на 5 минуте. Скажите если все так просто и надёжно, почему городят такие сложные драйверы? Только лишь для гальванической развязки?
и мне скажите тогда ,почему китайцы начали городить подобное без вашей гальванической развязки? если всё так непросто.У нас чем сложнее ,тем дороже что непонятного и чем чаще ломается тем лучше для производителя.Что ещё хотели услышать?
Схема працює добре. Підключив до люстри 25 ватт 210 діодів. Не моргає. Дешево і просто. Деталі з старих приладів. Конденсатор на вході 2 мкф. Резістор не ставив.
он придумал 15 лет назад, ха. во первых светодиодные лампы появляться начали году в 2012, в массовой продаже с 2014. во вторых первые лампочки шли именно с такими драйверами, да это тоже драйвер. в третьих драйвер с линейным стабилизатором стоит дешевле чем большой балластный конденсатор. в четвертых такой драйвер мерцает с частотой 100гц. ну и в пятых задолбаешься емкость конденсатора подбирать под нужный ток
Не знаю, когда там у вас появились LED лампы в массовой продаже. Я работал в наружной рекламе году в 2006-2007. Собрал из пяти 12-вольтовых LED кластеров лампочку в холодильник с конденсаторным балластом. Вот с тех пор она и работает.
Резистор ставить не обязательно. Схема прекрасно работает без него. Сам резистор выполняет роль предохранителя и ограничивает пусковой ток. Можно увеличить его мощность, или уменьшить сопротивление до 1-3 ома, или просто исключить его из схемы.
Всё , конечно,хорошо! Пульсация налицо,двойное потребление мощности тоже, гальванической развязки нет,это весьма опасно...Да это работает и в схематехнике нашло применение.
..чего там опасного, если не лезть кривулями под напругой? Чтобы уменьшыть пульсацыю, ставь побольше кондёр на выходе, с высоким мФ. У меня такие же сборки горят в коридорах больше двух лет и сами диоды даже не думают выгорать. А светят 24/7/365.
Дорогой друг, эта схема мне была ещё известна больше 40лет назад , вы придумали придуманное до вас .Большой недостаток этой схемы нет гальванической развязки по питанию, хлопнет ,мало не покажется.Удачи.
дорогой друг, он просто рассказывает как запитать без драйвера светодиодные лампы ,а не говорит что он придумал придуманное.Ну не хлопало же ,человек не первый раз их собирает,рассказывает же и никаких подобных хлопушек не было.Вы может где то что то возможно спутали . И китайцы начали лепить тоже самое,это как объясните? Они по вашему к новому году готовятся с хлопушками?
не драйвер а блок питания . и питание светильника без блока питания невозможно . любая схема питания светильника собранная до диодов называется блок питания ...
@@lexxkrt набираешь 160-250-400 вольтовыми "электролитами" емкость побольше и никакого тебе мерцания. Это ж не лампочка "груша", где место ограничено... От телевизоров и мониторов все ослепли прямо, без глаз остались от мерцания...
Теоретически подойти должна. Но у такой схемы огромные пульсации. Я бы не рекомендовал использовать, если там по долгу находятся люди. На лестничной площадке, в кладовке и т.д без проблем
Напряжение на выходе зависит от нагрузки. Схема подходит для питания светодиодных светильников любого напряжения. Можно даже 12 вольтовую ленту запитать.
Вольт столько, сколько тебе нужно. Можно запитать светодиодную ленту на 200 вольт, а можно на 12. Напряжение само устанавливается нужного значения. Схема просто ограничивает ток. Подбором ёмкости конденсатора, устанавливаешь требуемый ток, или ориентируешься по яркости. Только нельзя замерять кок, разрывая цепь при включенном устройстве. Нужно сначала подключить миллиамперметр, а затем подавать питание.
В этой схеме резистор ничего не понижает. Роль резистора выполняет конденсатор на входе. Это позволяет схеме работать без нагрева и значительно уменьшает габариты.
Замечательное решение на коленке : вместо нормального импульсного светодиодного драйвера (иногда с коэффициентом мощности близким к единице) автор предлагает примитивный гасяк на конденсаторе (у мена ж работает!). А то, что тут никакой автоматики, никаких защит, низкий коэффициент мощности - пох. Такой примитив ставят, когда ток маленький, а напряжение на диодах 150-200V. Но в случае плавания сетевого напряжения будет скакать мощность. За то - дёшево! Пульсации света - просто писец!
За яркостью путем увеличения тока не гонИтесь, и никто не сдохнет. Лучше в светильник ещё 4 линейки внедрить: больше светодиодов -> больше яркость. Благо щас светильников этих выкидывают...
Как запитать светодиодный светильник без блока управления. Ты покажи как запитать 220v если провода у светильника белые и кабель 220в белый и серый куда че ткнуть.
Неповериш запитываю ""без"" драйвера от лампочки оставляю мостик и сглаживающий конденсатор можно предохранительный резистор .из примерно 7 сгоревших лампочек выковырял матрицы перегоревшие диоды закорачиваеш соединяеш последовательно .и по одному диодику добавляеш или убовляеш подбирая оптимальный ток.хорошо с помощью латра.или соединить с запасом и постепенно по одному закорачивать.а потом двусторонним скотчем наклииваиш куда хочеш. Бывало перегорало матрицы старые чаче от перегрева отпаивается один диодик.атак горят долго с новыми не пробовал.(на работе контейнер для сгоревших лампочек) жена в восторге от такого яркова света .пробуйте удачи.
Зарядник телефона даёт всего 5 вольт. А диоды в таких сборках ставят последовательно, и чтоб такая цепочка начала работать, нужно напряжение 3 вольта умножить на число диодов. То есть, для цепочки 10 диодов нужно уже 30 вольт. Зарядкой телефона можно быстро проверять каждый диод, но они светятся даже от тестера в режиме пищалки или измерения сопротивления, так что зарядку лучше не мучить)
@@kingcrimson9495 Я и предложил из этих светильников 220 сделать 12. Представь овария света нет, а у тебя от аккумулятора свет есть что в хате что в гараже
Зависит от емкости бумажного (входного) конденсатора. Автор чет молчит, а это важно. Важно выходное напряжение. Конденсатор надо бы подобрать по емкости и подогнать напряжение которое выдавал родной драйвер.
Сколько вольт? На выходе 220 вольт без нагрузки. В этой схеме входной конденсатор своим реактивным сопротивлением ограничевает ток в цепи на выходе что для лед и надо.
Значит суммарное напряжение последовательно включенных светодиодов слишком велико. В противном случае такое невозможно. Или вы увеличиваете ёмкость конденсатора на выходе?
@@sergejshumel6326 входы обычно синий и коричневый. Можно отвёрткой-индикатором проверить фазировку драйвера во включенном виде, чтобы выходные провода минимально светили отвёртку.
Наверное у вас выключатель с подсветкой.Такие выключатели нельзя использовать с светодиодными и энергосберегающими лампами т.к. лампы(светильники)быстрее выйдут из строя.
У вас разрыв выключателя не на фазу , а на ноль - это неправильно . При замене выключенного светильника может током бить (надо обестачивать всю квартиру) .
@@user-ej9ex7zd4w не обязательно,у мня разрыв на фазу,выключатели с подсветкой,светодиодные лампы из за этого "подсвечиваются" при отключенном выключателе. А как вы говорите ,они не будут светится,если только выключатель не с подсветкой на разрыв.
Вы пишите, что летят не драйвера, а светодиоды. Не соглашусь с вами. У нас в подъезде уже сколько времени ставят такие светильники. Так вот выход из строя 50х50. Драйвера греются аж плата чернеет. Китайцы не могли сделать уклон только на светодиоды. Вдруг попадутся "бракованные" светодиоды и тогда светильник будет гореть долго. Нет уж! "Продуманны" и драйвера и светодиоды и пластиковый рассеиватель, который через год два рассыпается в пух. СЛАВА РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!!! У нас ВСЁ делают качественно!
Есть куча видео по переделке драйверов с целью уменьшения тока через светодиоды. Изменяется номинал токозадающего резистора и светодиоды работают в более легком режиме и дольше живут.
@@ValerikVA62 светодиоды там более-менее норм, только китайцы ток подают на них в 1,5 раза больше номинального. Уменьшить ток можно выпаяв один из двух-трех токозадающих резисторов, соединенных параллельно.
Ильич не придумал лампочку, просто он внедрил план энергоснабжения ГОЭЛРО, и электрификацию деревень. А для освещения использовать лампочки накаливания. Вот их и назвали лампочкой Ильича
Для глаз как раз они самые лучшие, поскольку в них нет высокочастотных преобразователей. Пульсации легко устраняются конденсатором на выходе. И не верьте безоговорочно интернету, лучше проверьте сами.
человек-обманщик. первое: не ты это придумал. второе: схема оооочень неэффективная + пульсации. на лампу 30ватт вы тратите мощность 90-100ватт. да эта мощность возвращается в сеть, но это вам никто не компенсирует.
Не пишите ерунду. Если не понимаете принцип работы, делайте умное лицо и проходите мимо. Схему я придумал сам (хотя и не был первооткрывателем), схема очень эффективная. Удачи в троллинге.
@@kingcrimson9495 эффективная схема на гасящем конденсаторе!??? не смешите мои тапочки. померяйте силу тока по линии 200в умножьте ее на 220 и получите потребляемую мощность с розетки. вы удивитесь в том, сколько вы тратите мощности на свою маленькую светодиодную лампочку.
@@user-ch2bi8on4t да согласен. расчеты потребления по переменке отличаются от расчетов по постоянному току. Но ведь Вы согласны со мной, что это ни фига не экономичная схема драйвера.
Аффтор, что за бред!? )) Как это сглаживающий конденсатор может ограничить "броски тока на входе"??? )) От этих "бросков тока на входе", как раз и спасает резистор на входе. Вот чтоб не было такого дикого мерцания из-за пульсации, нужно увеличить в разы или даже на порядок, ёмкость этого самого сглаживающего конденсатора.
Специально для тех, кто плохо учился и жертв ЕГЭ объясняю. Конденсатор на выходе не даёт напряжению резко изменяться. При повышении входного напряжения он заряжается, при снижении отдаёт заряд. Резистор на входе не нужен абсолютно, ибо ничего сгладить, или ограничить он не может. Его ставят в качестве предохранителя, да и то в редких случаях. Роль ограничивающего резистора как раз выполняет конденсатор на входе, ограничивая пропускаемый ток.
Бред!!! Не обманывайте людей!!! Такой драйвер стоит в дешманских , копеечных китайских лампах. В дорогих, качественных лампах ставят только драйвер на микросхеме , плюс серьёзная обвязка!!! А ты, специалист по микропроцессорной логике, свой драйвер починить не можеш??? А то драйвер есть, а ты городиш колхоз!
Драйвера есть залиты компаундом который ничем не ковырнуть не угробив драйвер . А покупать новый драйвер цена почти нового светильника , данный выход из ситуации вполне приемлем . Как говорится за неимением кухарки е--ут дворника.
С такой схемой светодиоды сдохнут от перепада напряжения сети, да и пульсации светового потока просто бешенные. Зрению не поздоровится. Ладно там жадные до денег китайцы. Но вы же для себя делаете. На себе то экономить не надо. Для этого и существуют нормальные полноценные драйвера. Не надо уподобляться бессовестным наглым китайцам.
@@user-jy5xe4zb5t ну если в сети стабильно 230 , то и ток будет стабильный, а где нибудь в дачном товариществе от 150 до 300 , конечно ток нестабильный.
Дядя не болтай ерундой, эти схемы до первого искрящего контакта, а уменьшая конденсатор режим диодов облегчается, но от хуёвого контакта не спасает. Работаю в гостинице и меня лечить не надо.
Никаких пульсаций на глаз не видно. Да их и нет. Конденсатор на выходе для этого и стоит. Если ёмкость увеличить, светильник будет какое то время гореть при выключении.
вы что первый раз видите такое моргание от светодиодов ,когда снимаешь это на видео?Стыдно должно быть за такой детский ответ с мерцанием.Знайте ,что при записи видео мерцание или даже не свечение их возможно
@@kingcrimson9495 у нормальных драйверов будет варистор на входе, термодатчик самозащиты от перегрева, гальваническая изоляция вход-выход, PFC, нормированный MTBF и низкие пульсации даже через 10 лет благодаря японским кондёрам, работающим далеко от макс. температуры. А ваш "эрзац" неприменим для металлических плат и корпусов - стукнет током утечки.
