подпалил 2 пятака на керамике, 1 кое как сделал другой видимо стерся то ли флюсом не угадал не знаю. Что теперь делать ведь есть же выход, есть схема этих контактов куда что идет
Плата многослойная, схемы, увы, нет. Под площадкой, если посмотреть в микроскоп, идёт проводничок, в межслойное пространство. Если не удастся подпаяться к нему, можете сделать из ЭБУ красивую подставку под чайную чашку. Ну или пепельницу, что больше нравится. А подпаяться, скорее всего, не получится, - проводник не медный а из чего-то плохо поддающегося пайке, может даже алюминиевый. Я поэтому и говорил в данном ролике "сделайте всё, что бы избежать ремонта этого блока" что любая ошибка при ремонте превращает блок в кирпич. Получится победить, - расскажите, всем будет интересно.
спасибо за обратную связь. буду дальше делать, если в наличии есть БУ то возможно приобрету все таки свалился на шею че уж делать, выход есть думаю и по итогу обязательно поделюсь развязкой данной ситуации могу скинуть фото если интересно
сторона К и крайние пятаки на керамич плате предпоследние 2 контакта потемнели есть точки припоя на обеих но дальше делать не решаюсь отыщу схему может есть возможность обойти в торопях делал чуть тупанул недооценил блок делал без микроскопа
@@djonkiber9307 держите в курсе, чем закончится. Про схему - это очень оптимистично. В то время когда эти ЭБУ производили, схемы за ворота завода никто не выпускал, максимум, распиновка колодок в сервис-центрах была, по окончании производства документация хранится какое-то время потом просто уничтожается. Многослойные платы разрисовывать "на коленке" занятие неблагодарное. Так что.. Но мало ли, вдруг найдёте..
Непонятный мазохизм в применении МГТФ. Разве там нужен термоустойчивый жгут? Подбирается обычный монтажный многожильный медный провод в котором жилы примерно такого-же диаметра как и оригинальные и нарезаете соотв. кусочки. Потом их припаиваете по одному. Медная жила гораздо твёрже и эластичнее алюминиевой. Никакой проблемы в её оголённости нет. Силиконовые сопли ничем смывать не надо. Берете маникюрные ножницы и пинцет - щипаете сопли пинцетом, подымаете вверх и отрезаете. Идеально чисто и безопасно. Потом эти собранные сопли даже можно положить на место взад после пайки. )
Встречный вопрос: а зачем? Зачем заниматься мазохизмом с подборкой диаметра медной жилы в монтажном проводе, зачищать провод и припаивать жилы, всё-таки рискуя, что в ходе эксплуатации, жилы между собой закоротят, если МГТФ отлично работает? Ну и про очистку рабочей зоны от "соплей", - извините, а Вы после такой "идеальной" очистки паять на этом месте пробовали? Я меняю не один проводок а всю сборку в целом, там подобный способ очистки, как раз будет самым настоящим мазохизмом.
@@YasenMaster были ошибки но я исправил. Вначале немог припояться рормально к контактам разъема потом вытащил один незадействованный изучил понял что нужно снимать хороший слой на поверхности до меди. Далее на плате понял что контакты перегревать нельзя они просто выгорают. Первый контакт выгорел но зацепился к кондеру далее понял что максимум 3 попытки подпаять к плате иначе выгорит. В итоге все контакты запаял с первого раза один из всех с третьей попытки залудил. Сейчас все работает норм. Жаль что не сфоткал результат и не записал хоть кусочек видео, только фото до ремонта остались, устал очень и клиент торопил вот и забыл
@@romario12volt86 всё правильно сказал. Есть только одно "но" - далеко не у всех контактов рядом есть конденсаторы. Те площадки у которых перемычка на другую сторону платы уходит - восстановить без вариантов. Так что тебе, считай, повезло с тем кондёром..
@@YasenMaster Привет сегодня принесли еще 2 компа на ремонт, но уже не 1.8 а 2.2 и 1.6 тут уже цена по 200 баксов люди согласны. сегодня вернулся тот что я делал ошибка по коленвалу прозвонил провода и датчик норм, вскрыл комп а там через флюс чтоли нога коленвала на сосоднюю помехи дает в итоге перепаял ногу на соседнее место и хорошо почистил флюс, все теперь нормально! Теперь и фотки есть моей работы если интересно могу скинуть куданить
У меня не гараж, где свободно баллоны с аргоном встанут, увы. Да он там и не нужен. Там обычные флюсы - припои работают. Если бы напыление на керамику чуть прочнее было, проблем бы не было вообще.
Я смотрел ролик с андроида а с телефона невозможно как с компа преувеличить перераспределить громкость. Мне приходилось прислушиваться , просто тихое озвучание. А первый потому все что в большинстве с компьютеров ролики смотрят. Не обращайте внимание, кому надо тот услышит.
Что бы разъём отвалился от корпуса - не встречал. Это его или в стенку швырнули со всех сил или перегрели так что там всё шипело и шкворчало.. Может с таким вообще не заморачиваться с ремонтом? Не уверен, что какой-то клей будет там нормально держать. Попробуйте какой-нибудь эпоксидный, например.
@@YasenMaster Есть разъемы, где фиксация винтами, но в моем случае из нет, он туда как-то хитро был вклеен с завода. Никаких чрезмерных усилий к блоку не прилагали. Почему он отвалился остаётся загадкой. Такой же можно найти, но ведь это будет такой же блок с такими же проблемными проводками. Плюс не уверен, можно ли просто поставить другой блок на авто, или надо ещё с софтом шаманить.
@@Roman-ehr если ставить новый ЭБУ то или ставить сразу в паре с иммобилайзером который в него прописан или прописывать в него тот иммобилайзер что сейчас стоит в машине. Просто взять и поставить новый ЭБУ не получится.
@@YasenMasterГоворят есть обновленный блок simtec 71.1 который сделан на текстолитовой плате. Этот блок ещё имеет смысл купить взамен, правда стоит он прилично.
От вибрации провода не защищаю ничем. Упругости самого МГТФ вполне достаточно что бы вибрациям противостоять, - первый отремонтированный ЭБУ работает четвёртый год без проблем. Внутри контакты покрываю в два слоя акриловым лаком Plastik 71, этого вполне достаточно. Герметизирую стык крышки и корпуса ЭБУ а так же отверстия где земляные винты ввёрнуты высокотемпературным автомобильным герметиком, тем что под рукой в данный момент есть. Прямо сейчас тюбик с серым ALTECO открыт. Красный ALTECO тоже использовал. Против ABRO ничего плохого не могу сказать, можно и ABRO. Виктор Рейнс не пробовал, не знаю.
@@YasenMaster припаял провода машина завелась но после прогрева глохнет и не видит имобилайзер при остывании опять заводится но я пропаивал разъём М. Мне блок достался ковыряный и я не уверен аюв последовательности проводов. Хотя машина стала заводиться и при работе нет ошибок. Что это может быть еще
@@rf80lg иммобилайзер, насколько я помню, приходит на разъём К. Пропаивать только один разъём смысла нет, если провода начали с одного разъёма отваливаться, с другого тоже отваливаться будут.
@@YasenMaster да я продергал вроде как все держится. И все же может есть фото. К есть у меня и фото и срисованные заводские. А вот с другим могут быть кривотолки.
Маркировка производителя, ничего больше. Что бы покупатель знал, какую модель спрашивать в магазине а у магазине знали, какую модель закупать у производителя. К электрической мощности эта маркировка никакого отношения не имеет.
Так,,, для более ясности: Для использованного ДМРВ на рынке (и не только) нужно его проверка, для этого (в том числе) и 12волт. АКБ машины,- не всостояние в данной обстановке. Подойдёт ли место неё адабтёр 220/12в. домашнего фонаря, или подобное. таких много. обеспечит его нужным амперажом?Вот почему спрашивал про мощность@@YasenMaster
@@nikanonia8313 там дело не только и не столько в мощности блока питания. Если собираетесь заниматься такой проверкой часто, озаботьтесь приобретением лабораторного блока питания, который выдаёт постоянное напряжение с минимумом помех. То, что выдают на выходе адаптеры для фонарей, как правило, имеют помехи, которые способны повлиять на работу испытуемых приборов, и Вы не сможете понять, глючит прибор потому что он дефектный или потому что питается не чистым постоянным током. Ну и если на входе прибора окажется короткое замыкание, блок питания для фонаря сгорит а у лабораторного блока питания сработает защита по КЗ и, пожалуй, даже дефектный прибор не успеет задымиться.
@@nikanonia8313 если же проверка нужна один раз, включите в разрыв цепи питания ДМРВ установленного на автомобиле амперметр и посмотрите ток, который через него протекает. Сравните полученные показания с тем, что написано на табличке на блоке питания для фонарика. Если то, что способен выдать блок питания больше того что измерено амперметром процентов на двадцать - тридцать, такой блок питания можно использовать. С учётом замечаний которые я сделал ранее, относительно качества напряжения выдаваемого таким блоком питания.
Так,,,. ясно, всё, Спасибо и извините побеспокоил. (лаб.блок питания для будущего. надо выписать через интернет, а мне нужен завтра,послезавтра) длинные комментарии не могу писать, и исчезает кнопка "отправить". удачи вам!! уделили внимание, -не каждый отвечает@@YasenMaster
здрасьте........ пожалуйста помогите если знаете что нибудь SIEMENS 5WK9 634 расположение контактов для него ( распиновка), куда какое напряжение идёт к 1,2,3,4,5, контактам. не нахожу ни где. ищу давно!!!!! зачислю деньги на ваш счёт еси отправте его распиновку
Не очень понял вопрос. Если речь идёт о назначении пинов на разъёме эта информация есть в программе TIS-2000. Она есть на торрентах. Единственное "но" она работает на старых операционках, до Windows 98, что ли. Так что нужно будет заморачиваться с виртуальной машиной. Информации какие напряжения куда приходят на плате ЭБУ в открытом доступе не существует. А учитывая возраст этих ЭБУ, скорее всего, не существует в природе, - выпуск прекращён, документация уничтожена.
@@YasenMaster Здравствуйте....!!!!! Вопрос поняли правильно. да!! Ответ был исчерпывающим полностью!!!!!! что большая редкость......... вот что значит знание!!!! браво ВАМ!!!! В знак благодарности вам моё благословение!!!!! и успехов........Больше возможностеи не имеюю. :). (Но,,,. я остался там где и находился). Вдруг если раздобите эти значения (или к разъему , или распиновку контактов SIEMENS 5WK9 634. нужны обе, но больше всего самого сенсора SIEMENS 5WK9 634.) То я перечислю вам сумму 100$ на указанном вами счете . Там идут (два варианта): +12в. масса(-). два +5в. (одинь ,-питание к сенсору от ЭБУ. второй,- от датчика внеш.температ.воздуха. и пятый,- сигнальный провод от самого этого ДМРВ. Второй вариант : одинь +5в. убирается и место него вторая масса(-). Т.е. две массы. (Это то что я смотрел. раздобыл). Напишу и (по необходимости) марку моей машины и модель, и так далее. Ну пока.
@@nikanonia8313 маркировка модели у производителя. По какому принципу они эту маркировку придумывали, нужно спрашивать у производителя и, кажется мне, они не ответят.
Я не возражаю. Перепаивайте :) Но подумайте о том, что все проводники находятся в одной коробке, в одинаковых условиях. И если отломился один, остальные тоже находятся "на подходе". И Вы потратили кучу времени на очистку участка с одним проводником от геля, припайку нового провода взамен дефектного (стараясь не повредить соседние, а это очень непросто) а потом через неделю (месяц, два) к Вам придёт заказчик им скажет что опять не работает.
@@YasenMaster ну если конкретно про эти эбу разговор,то стоят они на опелях на двигателе ,где температура и вибрация,и если такая канитель с ним начинается,то люди паяют отгоревший провод,а потом переносят эбу в спокойное место на автомобиле,и больше не имеют подобных проблем
@@ПростаяРыбалка-и7ж я в курсе, где стоят эти ЭБУ. За пять с лишним лет, прошедших с тех пор, как я починил первый опелевский компьютер, по стране бегает несколько десятков Опелей с ЭБУ после моего ремонта. ЭБУ стоят там, где их поставил завод и проблем их владельцы не испытывают. Но, повторюсь, если Вам проще паять по одному проводу, - пожалуйста, паяйте...
Здравствуйте. Друг принес такой же блок, вскрыл сам и хотел пропаять, но вовремя остановился.. В общем полазил он там знатно. Я все перефоткал, а затем перепаял, но по некоторым местам были вопросы и паял почти наугад... Итог - то почему он туда полез - работает, но не работает датчик положения коленвала. Не могли бы Вы дать фотки этого блока... и может подскажите, хоть на каких пинах этот датчик искать... Почта mobila75@yandex.ru
@@YasenMaster день добрый, можете подсказать по подбору аналога блока на opel zafira a. номер блока 55 351 752. этот блок ставился на машины с мотором z18xe и акпп, но акпп была убрана и поставлена мкпп, но блок труп((( может подскажите какие нибудь аналоги для этого мотора с мкпп. Очень жду вашего ответа. возможность прошивки имеется.
@@feservice4623 не очень понял вопрос. Если нужен такой же блок но живой, набираете в поиске "55 351 752 купить". У меня поиск в Гугле занял несколько секунд и как минимум четыре варианта нашлось. Но нужно иметь в виду что новый блок нужно будет сопрягать с установленным на автомобиль иммобилайзером, а для этого нужно дополнительное диагностическое оборудование и программное обеспечение. Или покупать блок в комплекте с новым иммобилайзером. Если нужно приобрести блок с учётом того что коробка поменялась на мкпп, идёте на сайт какого-нибудь Экзиста типа вот этого: www.elcats.ru/opel/ , где можно покопаться в партс-каталогах на автомобили, ищете модель автомобиля (по году выпуска) в каталоге для этой модели ищете номер нужного блока (с учётом литража и типа двигателя и того что автомобиль с мкпп) и после того как номер найден, опять в поиск и покупаете нужный блок. Но опять-таки имейте в виду засаду с иммобилайзером о которой я написал выше..
@@YasenMaster с иммо проблем не будет, еепром со старого скопирован. просто ценнник на этот блок сумашедший, вот хочу поискать так сказать анологичные блоки.
