Ракетный котёл rocket stove water heater 10 квт с новой топкой 

Спасибо, по свету учту на будущее.

Спасибо за добрые слова, да, эксперименты занимают достаточно много времени, но результат всё окупает!

Спасибо Вячеслав, Вам успехов и с наступающими праздниками!

Thank you for your feedback!

Спасибо, на следующий год думаю будет новая печка

@@romank.1901 Я вот думаю ,а если в верхнюю часть крышки вмонтировать подачу дозированно воду чтоб она паступала в пирамидный рассекатель и через микроотверстия попадала уже паром в самый центр ищадья ,есле там достаточная температура будит то можно попробовать расщепить пересушенный пар на водород

Вечер добрый Дмитрий пар подавать лучше через слой углей, так образуется больше CO, а его можно сжечь в топке и получить больше калорий, чем просто сжигая сам водород. И температура для разложения там ещё не достаточная.

Всегда рад помочь будут вопросы пишите roman057.k@gmail.com

Вечер добрый Котёл вроде работает хорошо По теме вторички есть видео ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-4_hSvCDgAKI.html по самой топке посмотрите там всё в деталях

Все класс,НО зачем тихо разговаривать а музыка во время сьемки орет. Вы шо нибудь одно оставьте.

Спасибо!

Спасибо за добрые слова, котёл получился не плохой, но можно немного упростить топку, будет время попробую

Спасибо, на опилках пока не пробовал, щепки горят нормально.

Вечер добрый Юрий, задвижка сейчас представляет собой пластинку из оцинковки резанную в размер канала и загнутую под прямым углом, находится в закрытом состоянии постоянно, воздух движется по длинному пути. Шторка делалась для опытов с углем, на дровах она закрыта постоянно, её можно не делать, и ещё размер керамической вставки 120-130 мм, а не 75, высота её подбирается по месту, во время стыковки топки с ТО.

Керамическая вставка 100мм внутренний, наружный такой чтобы свободно входила в трубу для райзера, лишнее срезал болгаркой, высота около 70-75мм

Вечер добрый Юрий, по райзеру - утеплять нужно, но не сильно, так можно получить достаточные условия для дожига дымогазов и теплопередачу излучением на внутреннюю поверхность теплообменника. Без утепления работает только в «воздушном» варианте с водой всё намного хуже. Сейчас стоит обычная чёрная труба 110мм стенка 3.5мм замотана кремневой ватой, но лучше всё же нержавейку немагнитную найти, у неё теплопроводность меньше, если не давать избытка вторичного то думаю прослужит и чёрная , та что сейчас уже сезон проработала в прежней конструкции. Недели через две она внутри покроется тонким слоем пепла, что снизит немного теплопроводность.

Вечер добрый Алексей, открытый металл в топке и других местах где есть пламя и воздух идея не очень хорошая, хоть и утеплённый снаружи. На сколько его хватит сказать сложно, всё зависит от интенсивности использования прибора, может года на два и хватит. Лучше металл изолировать от огня шамотом, так можно сохранить металл от прогара, а также горячее ядро внутри топки, что облегчает работу самой печи. По времени выхода всё зависит от массы которую надо разогреть до рабочей температуры, думаю что с кирпичом будет проще и быстрее.

Внутри крышки колпака стоит отбойник с обратным конусом, все полости заполнены кремневой ватой толщина около 20мм. Бортик самой крышки утапливается в песок или какой другой уплотнитель для герметичности.

На кадре с крышкой виден след от внутреннего кольца на ТО, отпечатавшийся на каком-то материале , этот материал- потемневший МКРВ, я правильно понял?

Там вместо песка сейчас обычная минвата, так удобней наблюдать за райзером.

Пар в печах при работе образуется как минимум из трёх источников : 1 влага в самих дровах при горении испаряется из них и выходит в трубу, 2 влага из воздуха, идёт тем же путём что и 1 , 3 горение водорода, который образуется при разложении смол, спиртов, эфиров содержащихся в самой древесине, при горении водорода образуются пары воды. Зимой в мороз можете понаблюдать за работой газового котла, там практически идеальное горение, на выходе СО2 пары воды и балластные газы, всё это в виде пара и выходит из трубы.

Roman K. спасибо большое за объяснение👍

Всегда пожалуйста!

Вечер добрый, бункер представляет собой емкость прямоугольного сечения по наружным стенкам имеются рёбра жёсткости для усиления конструкции при тепловых нагрузках . С наружи всё обшито оцинковкой и утеплено внутри минватой толщина 3-4 см Для улучшения бункера его можно изготовить в виде пирамиды - нижняя часть шире на пару сантиметров чем верхняя Таким образом зависания дров будут сведены к минимуму. Увеличить ёмкость можно увеличив ширину сечения Высоту увеличивать не рекомендую загружать станет не удобно.

@@romank.1901 Большое спасибо! Если я правильно понял, поперечное сечение бункера больше верхнего сечения топки и это не мешает работе?

@@user-km9eb9ty4e Да бункер герметичный, а форма пирамиды улучшит опускание дров к колоснику

Вечер добрый Юрий, печка работает нормально, нештатных ситуаций отмечено не было, при работе на ясене в бункер помещается около 13 кг дров, хватает загрузки на 7-8 часов, вода при этом в районе 60-65С (самый оптимальный режим) температура выхлопа 70-75С. Сейчас в основном применяется всякий трухляк, горит также хорошо, но с минимальной подачей первичного, он достаточно лёгкий и бункера хватает часа на 3-4. Дозагрузку удобно производить в сварочной рукавице, весь процесс занимает меньше минуты, некоторые брёвна можно поправлять прутком арматуры с крючком на конце. Терморегулятор держит достаточно точно, единственное при сильном ветре может температура вырасти до 75-80 если не прикрыть шибер , но это в основном из за дифлектора на самой трубе. Улучшать можно конечно, но принципиально в конструкции всё пока устраивает, самое главное не забивается пеплом щель подачи вторичного воздуха. На будущее хочется сделать горелку под мелкий уголь и разное сыпучее топливо, тогда печка будет полностью универсальной.

Здравствуйте , Роман. Большое спасибо за исчерпывающий ответ . Правильно ли я понял , что усиление тяги за счет ветра приводит к изменению коэффициента пропорциональности между температурой воды и углом поворота заслонки , поэтому трубу надо оформлять на выходе так , чтобы скорость ветра не влияла на величину тяги? Как часто приходится чистить теплообменник и много ли под ним скапливается пепла с новой топкой?

Да, наблюдаемый эффект из за дефлектора, на входе заслонки терморегулятора постоянно есть щель 1-1.5 мм ( чтоб котёл не свалился в тление ) и её хватает для разгона при сильном ветре. Но дефлектор штука скорее полезная, чем вредная особенно в межсезонье, он облегчает запуск холодного котла, поэтому при ветре шибером можно снизить тягу или убрать щель на заслонке регулятора. Чистить можно раз в две -три недели, чем меньше влажность топлива тем лучше, показателем является температура выхлопа если, она около 100-120С то пора чистить. Пепел в основном попадает под завихритель, в регистрах его значительно меньше, чем в прошлой конструкции.

Теплоизоляция служит главным образом для изоляции бункера от помещения в котором стоит котёл, за всё время работы котла подобной ситуации с топливом не возникало, все первичные газы которые образуются в нижней части, поступают в газ окно и сгорают, сверху топливо разогревается постепенно по мере необходимости. Отложения на стенках незначительные и осыпаются самостоятельно по мере образования.

Вечер добрый Александр, можно попробовать, только чтоб внутренний диаметр был не меньше 100мм, так работает стабильнее.

Вечер добрый, мощность регулируется до 5-6 Квт примерно, если закрыть воздух ещё больше то, котёл свалиться в тление, особенно на сырых дровах и нормального горения не будет. В межсезонье можно начинать топить после обеда, ближе к вечеру, а на ночь использовать теплоёмкость самой системы, или (так более правильно ) применить теплоакумулятор и пополнять его запасы энергии по необходимости, котёл при этом будет работать в номинальном режиме.

@@romank.1901 Благодарю!

@@romank.1901 а можно увеличить мощность такого агрегата до 25 кВт что бы использовать его с теплоакамулятором а далее насосом подавать в дом тепло из та

@@user-io7eg1jg2b Вечер добрый, мощность увеличить можно но это уже другой котёл надо считать, теплообменник увеличить раза в два и площадь колосника В общем из баллона уже не сделаешь надо из листа делать , а схема котла рабочая можно сохранить

@@romank.1901 Благодарю за ответ. буду думать.а баллоны то разные бывают )))

Вечер добрый Александр, сезон отработала, летом разберу для осмотра.

Роман я хочу сделать подобную конструкцию, меня берут сомнения насчет бункера. Для дров точно не нужна рубашка на бункере? А то многие пишут что дрова будут чрезмерно газить без теплосъема с бункера.

Вечер добрый Александр, в этой конструкции бункер специально утеплён для улучшения процесса горения, а его форма (высокий и узкий) препятствует излишней газации дров в бункере, газы образуются в том количестве какое необходимо в данный момент, всё зависит от количества первичного воздуха . Весь процесс хорошо управляется и регулируется. Котёл проверялся на дровах, обрезках ДСП, и опилко-брикетах , работает устойчиво.

@@alexandrkovalenko3875 не верьте .у шахтных котлов наоборот есть проблема с течью вод рубашки в загрузочном бункере особенно быстро течет если топливо сыпучее и влажное как опилки а тут ета проблема исключена полностью. Есть ещё на форумхаусе похожий котел ник автора не помню но там райдер из из термобетона какого-то автоматика на Ардуино ну очень намучено на мой взгляд .сдесь как АК 45 вынял из болота и стреляй)))

Вечер добрый Юрий, соотношение выбирается опытным путём, для каждого вида топлива оно разное. Так, ясень хорошо горит при 30% первичный 70% вторичный, трухляк кленовый 10-15% первичный, остальное вторичный, уголь антрацит 85-90% первичный, остальное вторичный, уголь газовый 60-65% первичный, остальное вторичный. Показателем правильности соотношения является выход из райзера под колпаком, остатки пламени имеют светло-жёлтый цвет, сама труба имеет вишнёвый или малиновый цвет, также присутствует запах углекислого газа. Выход из трубы так же может сказать как протекает процесс горения, при сжигании дров и хорошем дожиге след пара из трубы незначительный, белого цвета, быстро рассеивается в атмосфере. Соотношение сохраняется практически от 100% мощности до 50-40%, если ещё меньше, то котёл переходит в тление. Настройка соотношения производится на некое среднее топливо где присутствуют летучие, пары воды и углерод, ко времени когда выйдут все летучие и в бункере останется древесный уголь можно было бы добавить первичного, но это уже время новой загрузки и менять соотношение чтобы выгорел уголь за час - полтора особого смысла не вижу, к тому же объём загрузки может меняться и следить за остатком топлива и его составом довольно сложно.

Добрый вечер, Роман. Городить относительно сложную электронную систему , автоматически определяющую положение заслонки вторичного воздуха по максимуму температуры на выходе райзера, особого смысла нет, я правильно понял? Существенной экономии топлива и значительного увеличения времени между чистками за счет большей полноты сгорания топлива это не даст?

Да, усложнять особого смысла не вижу.

Спасибо за ваше внимание к моим вопросам и ответы. Удачи вам и успехов!

Будут вопросы пишите на solar507@mail.ru или roman057.k@gmail.com успехов в трудах

Вечер добрый Ярослав. Кирпич лучше целый ставить, половинки треснули после опытов с углем, и пилить половинки довольно тяжело . Между стенками топки и кирпичами не забудьте слой теплоизоляции я ставил базальтовый картон 20 мм где то.

@@romank.1901 спасибо большое. Всего Вам хорошего.

Внутри камеры сгорания не нужны ни какие теплообменники там должна быть максимальная температура а после того как всё догорит можно снимать тепло. К тому же медная трубка в кислой среде долго не прослужит

Вечер добрый, да всё в порядке кино скоро будет.

ждем!

Добрый вечер Александр, в теплообменнике 18-20 литров в системе около 200.

Спасибо!

Вечер добрый, да новый примерно так и стоит , с разборки б/у значительно дешевле , поэтому ставлю внутри обычный ША5 а основная теплоизоляция - базальтовый картон вокруг кирпича.

Roman K. Спасибо, понял.

Ошибся, не 8, а 4 бакса.

Вечер добрый, кирпичи бывают разные, отсюда и цена, один из примеров: selmo.com.ua/ogneupornye_materialy/legkovesnye_ogneupory_shl/

Вечер добрый. Закончиться сезон сниму обзорчик состояния. Пока всё работает нормально .

Olá, neste recuperador, o ventilador é utilizado para iniciar o funcionamento do recuperador, então tudo funciona de forma independente A pirólise ocorre dentro do forno do recuperador e os gases resultantes são queimados na câmara de pós-combustão Desejo-lhe saúde e sucesso nos negócios

Выводы можно делать разные, особенно не плохо их подкрепить хотя бы элементарными расчётами. Замер температуры выхлопа вполне корректен, потому как производится на горизонтальном участке утеплённой трубы, а горячие газы, как известно, стремятся вверх, потому сверху и будет самая высокая температура, а не в центре потока. Ваш выхлоп в 180С при чистом ТО это довольно много, а что будет когда ТО загрязниться? Все 200-250С ? Тогда о каком КПД и экономии можно говорить. Преимущество данного котла в том, что реализована плавная регулировка мощности при сохранении оптимального режима горения для топлива. Также не учтены реальные теплопотери дома, при качественной теплоизоляции на 60м2 хватит и 3-4 Квт. От КСТ-16 я так понимаю, используется только теплообменник , а как происходит подача и регулировка воздуха? Есть где видео работы прибора?

Да, при грязном ТО температура дымогазов уходит за 200, даже до 300 доходит, если образуется прогар в слое топлива и температура воды за 60. КСТ-16 используется как теплообменник, а воздух подается в поддувало приставки к котлу и вторичка сверху "хобота" в отверстия. Приставка из красного кирпича и не имеет водяной рубашки, поэтому греет помещение, в котором установлен котел. Но, несмотря на это, обогрев дома очень экономически приемлем. Поверьте, у вас дымогазы не меньше 150, а может даже больше, так как в другом месте потерь у вас не вижу, ввиду хорошего сгорания топлива. В ракетных топках упускается момент отбора тепла через лучистую часть горения. Из-за этого, теплообменник должен обладать очень большой площадью конвективного теплообмена и это приводит к удорожанию котла по причине перерасхода листовой стали. К сожалению, видео не имеется на канале, так как приставку делал в авральном режиме и в помещении "бардачок".

Высокая 200-300 температура выхлопа скорее всего из за большой скорости движения потока, газы не успевают отдать тепло в теплообменнике, попробуйте поставить турбулизаторы в трубы ТО, они замедлят поток и хорошо его перемешают. В моём котле топка специально хорошо утеплена, что сохраняет горячее ядро на минимальной мощности , а подача воздуха достаточно хорошо контролируется. Лучистая часть здесь так же присутствует, она отводится на внутреннюю стенку ТО где расположен райзер. Выхлопная труба возле самого котла из оцинковки и при работе за неё можно держаться руками (под утеплителем), практически такую же температуру фиксирует ртутный термометр размещённый внутри самой трубы, но на практике удобнее биметаллический поэтому он и применяется для контроля. Единственное место где ещё можно утеплить - передняя панель топки, там можно разместить лист базальтового картона, при желании.

Почему большинство людей спешат отвечать и давать советы, не прочитав внимательно сообщение, на которое отвечают? Откуда вывод сделали, что поток имеет большую скорость, чем требуется? Написал же, что при грязном ТО! Если у вас подача воды на котле 65 градусов, а дымогазы из котла выходят с температурой 75, то вы хоть представляете какой площади нужен теплообменик, при температурном напоре в 10 градусов!? На внутреннюю стенку ТО, где расположен райзер, как может отводиться лучистая? Вы же теплоизолируете райзер до самого верха и только потом отбираете тепло. Или вы отбираете тепло еще до его поступления в райзер? У меня конструкция очень похожа на вашу, только райзер отсутствует и есть только шахта и горизонтальный канал от ракетной печи. У меня температура факела в начале горизонтального канала от 850 до 1150 градусов. Зачем еще делать райзер, что это даст? Я убрал вертикальную часть и получил, кроме полного сгорания, высокую температуру в котле и дымогазы 120 градусов, при чистом ТО и стабильном поступлении топлива в зону горения. Я топлю отходами от переработки подсолнечника и они часто зависают в шахте, из-за некоторых недоработок шахты...

По поводу высокой температуры я предположил «скорее всего» исходя из своего небольшого опыта наблюдения за работой котлов. А вы откуда решили что у меня расход дров как на 180м2 не зная его реальных теплопотерь? А откуда тепловой напор в 10 градусов? Неужели температура на выходе из райзера имеет величину 85 градусов? Лучистая отводится потому как я изолирую райзер не значительно, до получения необходимых условий для дожига дымогазов , а не чем больше тем лучше. Дальше за райзером уже работает конвекция при теплообмене. Здесь в райзер попадают практически догоревшие дымогазы, а основное горение происходит за газовым окном. Райзер ,кроме своей основной функции, помогает организовать ТО с противопотоком, а впрочем каждый сам решает что и как, успехов в трудах.