Я предлагал в первом видео пускать раму под чулки и тем самым снижать центр тяжести трактора, что очень актуально для минитракторов с малой колеёй. Вот скажите, какой смысл в вашей высокой раме, если клиренс по центру трактора 29-30 см ( КПП и редуктор)????. А если бы пустили раму под чулки, то и рама и узлы были бы на одном уровне от земли и более устойчивым сделали бы свой минитрактор
Толково! Приятно, что есть те, кто вначале думает, а только потом делает, а не "как все" наваливает раму на мосты, а узлы и агрегаты сверху на раму. Врезанные в раму чулки - это правильно! Единственно, я бы советовал КПП подать вперед, там и места под шкив достаточно и под ногами будет ровный пол, что тоже гуд. Если планируется задняя трехточечная навеска, то раму сзади лучше укоротить практически до чулков или корпуса редуктора, лучше использовать более длинные рычаги навески, чем выносить их крепление назад рамой - так более полно будет передаваться прижимающее к земле усилие от плуга к осям колес. Да и курсовая стабилизация плуга с длинными рычагами работает лучше. По геометрии навески гляньте вот это - youtube . com/watch?v=kmvpB-m3nPk (убрать пробелы) Еще бы подвеску колес передней балки чутка переделать - совсем бы хорошо стало! Посмотрите вариант такой переделки на канале Санек23 - youtube . com/watch?v=Lu_QCoiWRbY (убрато пробелы) и сравните результат. А если надумаете ставить на перед нормальные колеса с дисками на 12" или 13" то можно отказаться от всей этой херни с цапфой и шаровыми и сделать поворотные узлы колес из одной ступицы, установленной сверху основной колесной ступицы. И всю эту сборку убрать внутрь колесного диска, увеличив вылет, чтобы из профиля колеса вовнутрь совсем ничего не выступало, а только сама балка выходила из диска выше оси колеса - практически арка. Удачи!
@@АлександрПрокудин-е1х По апгрейду ПБ - это вы напрасно. В результате выступаюшие и сужающие просвет ПБ элементы подвески поднимаются до уровня оси колеса и убирается нижняя часть кронштейна подвески, которая цепляет и "фрезерует" край борозды при вспашке, создавая дополнительные нагрузки и неудобства. Особенно это актуально для колес маленьких диаметров 8-10" на мотоблочный сборных дисках с нулевым вылетом. Тем более, что это не требует глобальной переделки, а только переустановке нижней шаровой опоры внутрь цапфы и укорачивание и переваривание кронштейна под нее.
@@иванфедорович-ъ8к Что именно не понятно? Штатно поворотный кулак устанавливается на верхнюю и нижнюю шаровую опоры. Пальцы шаровых опор вставляются в проушины рулевого кулака снаружи, так же снаружи располагаются сами шаровые поворотные шарниры. При этом нижний шарнир /опора вместе с кронштейном крепления к балке сильно выступает вниз, что допустимо для автомобиля на асфальте и недопустимо для с/х машины, особенно пахотной - этот кронштейн может цеплять за край борозды при вспашке. Поэтому продвинутые тракторостроители переворачивают нижнюю шаровую опору и вставляют ее палец в проушину рулевого кулака изнутри, тем самым перенося выше к оси колеса и кронштейн крепления нижней шаровой опоры колеса. А если вместе с этим еще и переделывается сам колесный диск на предмет увеличения вылета крепления к полуоси вплоть до внешнего края колеса, то такая передняя балка приобретает вид арочной, балка располагается в верхней части колесного диска и внутрь арки ничего не выступает - идеальный с/х просвет для работы в поле на обработке всходов.
Подобный делал, тоже на сорокановских колёсах, долго вертел швеллер, снизу или сверху моста, пришёл к тому что в стык к чулкам самое оно, делов конечно поболе, но за то красивее
Александр! Добрый вечер подскажите пожалуйста при компоновке трактора с раздаточной коробкой нива мост ваз по сколько урезали с каждой стороны под колею 70см? Заранее спасибо
Извините! Но я не запоминаю такие детали, так как не делаю трактор серийно. Это не сложно высчитать, от существующей колеи вычитаем нужную нам колею, потом эту разницу делим на две стороны. Не бойтесь ошибиться, удачи!
Если передний ведущий мост, то там немного сложнее. Там я сперва заготавливал кулаки со ступицами и шрусами, ставил их на нужную ширину и вымерял длину полуосей, а уже потом подгонял чулки по месту.
@@АлександрПрокудин-е1х но вы же сами понимаете , что без блокировки трахтар уже не трахтар, а Жигули (классика) и ни о какой проходимости речь уже не идёт (к сожалению) 🙄
Конечно понимаю, но блокировку сделать не так просто, заваривать сателиты я не буду. Для начала посмотрим ка он покажет себя, хватит ли мощи у движка. Планирую сделать раздельные тормоза, ими можно придерживать буксующее колесо. А потом видно будет.
Все зависит от калес , а калеса здесь работать не будут , так как тракторенок весит 400 кг , а т 40 3 тоны , резину бы надо порезать штоб она мягше была и под весом тракторенка хорошо плющелась , я зделал по другому , от газона на мусорке нашол покрышки , и ободрал их зделал тоненькие ламели , и вшил и на болты и на ниьки вшил их в 16 диски влажил туда камеру старую и накачал , хорошо плющится резина для 400 сот трактора ее хватит на десятки лет а больше я не проживу
При такой калее высота по седлу должна , быть 70 интересно какое сиденье можно будет поставить от Днепра мотоцикла и и раму надо было делать ниже заднего моста , тогда прекрасная устойчивость и маневреность и вмногах оператора прекрасная посадка
КПП у меня ВАЗ классика, конечно от 7-ки можно всë использовать: КПП, поворотные кулаки, ступицы, рулевой редуктор, руль с колонкой. Мост только я взял от ВОЛГИ, он мощнее, а у меня колëса большие.
@@АлександрПрокудин-е1х плохо что у вас нет доступа к трактору,снять полный обзор с размерами,уверен это было бы востребованное видио,ваш трактор идеален!!аль не хотите выдавать конструкторскую тайну)))??как в школе списывать отличники не дают...)))
Ну потому что, это же трактор а не телега. Так получается компактней и правильней. Спереди поднято что бы балке было где качаться, и колëса при поворотах не упирались в раму. А если пускать во всю длину на такой высоте, то получится колонча, место водителя очень высоко будет.
Нужно иметь угломер(транспортир) или Угольник Свенсона(метрический), для того чтобы согнуть швеллер под 45°, нужно от центра изгиба откинуть в обе!! стороны половину нужного угла! по 22° в обе!! стороны! сантиметрами не получится, точнее получится но плюс-минус трамвайная остановка...
Это понятно что нужен угломер. Я показывал как вымерять без него. Да и с угломером не так всё просто, это не лист бумаги согнуть. Нужно учитывать толщину металла, он изгибается по окружности, в общем приспособиться нужно.
@@АлександрПрокудин-е1х Можно надпил сделать в месте изгиба, так сказать задать направление изгибу. Ну да верно, откладывать размер нужно отступив от края на толщину материала.
