Приветствую,посмотрел подписался,познавательно заснято,подробно!вопрос,я на 124м на редукторе менял сальники приводов и вспомнил,что на флянцах приводов дистанционных шайб не было,может такое быть?и чем грозит их отсутствие?
В том то все и дело,что когда ставил стопора на флянцы,они защелкнулись в «размер»,с натяжкой,никаких люфтов небыло,недосмотреть тоже не мог,я их в бензине отмывал,увидел бы в любом случае,если б «подлипли»,...
Добрый день или вечер. Спасибо за видос. Как редуктор, работает? Я увидел, что ты не особо заморочился на преднатяге, чисто на «примерно». WIS говорит, нужно прям точно. Поэтому хотелось бы поинтересоваться, всё-ли получилось норм или приходилось донастроить?
Всё хорошо, а как там по другому можно, помоему я всё объяснил как затягивать, эти редуктора так всегда затягивают именно до момента ухода люфтов. Если есть ещё способ поделись пожалуйста!
@@Samsonch Короче говоря. Нужен прибор крутящего момента от нуля Ncm (именно ньютонсантимера) и обычный динамоключ. Обязательна к замене втулка. Собираешь хвостовик, монтируешь на место, одеваешь фланец, дожимаешь, чтобы можно было накрутить гайку, накручиваешь гайку и начинаешь ее тянуть до примерно 120 Нм (ньютонметров), затем начинаешь проверять преднатяг прибором (для новых подшипников 120-140 Ncm (сантиметров), для старых 50-100 Ncm. Критически важно, подтянул гайку проверил фланец (преднатяг), и так до минимального значения преднатяга, например для старых подшипников до пятидесяти, затем откручиваешь гайку, одеваешь сальник, одеваешь гайку и продолжаешь процедуру до нужного значения в 90-100 Ncm. Перетянул, пипец и сальнику и втулке. Поэтому динамоключом нужно понемногу подтягивать. В идеале гайка должна быть закручена до 200 Nм (метров), а преднатяг 90-100 Ncm (сантиметров). Это всё по феншую, остальное лотерея, как правило попадос вдолгую. Прибор у косоглазых купить копейки по сравнению со стоимостью гимороя или попадоса на дифференциал. По феншую еду и не парюсь, на абум, еду и не знаю когда загудит или затрещит. Все примочки с весами, веревками, колесиками полное фуфло. Именно поэтому, кого не спросишь, гудит, почти все говорят угу.. и типа это нормально. Я сам лохонулся, поменял сальники и думал молодец, столкнулся с затяжкой хвостовика, почитал и понял, что попал, и попал на оригинальные сальники (60€) причём в Германии, у вас там ваще космос будет (если есть). Повезло ещё, что не поехал на таком дифе. Пересмотрел море инфы, видосов, причём немецкой много и почти везде «на ощущения» типа не люфтит и ок. Там такая нагрузка, что подшипники сразу находят слабые места и процессы запускаются, постепенно и незаметно приходит пипец. Спрашивай если не совсем удобно изложил.
@@Samsonch добавлю еще немного: к втулке добавлять шайбы не рекомендуется, так как втулка имеет свойство пружинить, в, практически сжатом состоянии она уже теряет эти свойства, поэтому преднатяг будет очень ненадежен и быстро потеряет необходимый момент натяга. Лучше ставить новую втулку сразу. По поводу втулок думаю та-же история как и с прибором для измерения натяга, она стоит копейки по сравнению с последствиями, в Германии она стоит 6 евро, любой сраный фастфуд стоит дороже, а вот редуктор б/у (кот в мешке) стоит дороже гораздо, а проблем с ним может оказаться больше, внутренние детали стоят космических денег, ремонт уже самому не сделать, причем единицы могут настраивать всякие планетарки и т.д.. Не знаю, как кто, но я предпочитаю подход "сделал и забыл" или "закрыть вопрос".
Здоров классное видео заснял👍 подскажи пожалуйста удары когда машина стоит на месте при включение P R,P D,примерно так на вскидку как будто люфт в хвостовике а точнее проварот на 2сантима,это не правильно я так понимаю проворота вообще не должно быть,немного поправлю себя вообщем когда ставлю авто в нейтраль берусь за кардан кручу по часовой и примерно 2 2.5см проворот идет а только потом какбы начинает идти тяга на привода,вывод какой можно сделать это хана редуктору?просто я не как не могу в голове уложить как вообще в нем такой хот может быть,просто на твоем видео ты его крутишь у тебя тяга на привода моментально переходит а если мой так покрутить то сначала 2см в холостую а ток потом тяга на привода подскажи если не сложно а то уже всю голову сломал что менять коробку или редуктор или же привода,для инфы w124 3.2,редуктор 3.07,акпп 4ст
Смотри, люфт в редуктор когда рукой кручу нету, но когда ставлю на машину появляется тоже примерно 1- 1.5 сантов, это даёт суммарный люфт вся система: коробка+кардан+редуктор+полуось, и что не исправно больше то и менять. Я тоже не могу победить удары, но уже всё поменял по 3 раза, остаётся коробка. Так что подвешивай авто крути полуоси кардан и слушай, редуктор может быть не причём или всё совокупности даёт такое, время не щадит, износ всего
Привет, подскажи такая ситуация при малом газе и переключении идет жесткий удар , а при полном газе ударов нету. Удар идет от редуктора что это может быть?
Работа проделана очень большая и аккуратная,но,к сожалению,самое главное не сделал.Новая дистанционная втулка,которая длиннее на два миллиметра,в таком виде правильно работать не будет.Объясню - самый главный параметр в гипоидной передаче - это расположение хвостовика относительно планетарки.Я не говорю,что со старой втулкой было правильное соотношение.Нужно было сильнее затягивать хвостовик и смотреть контролировать расположение при помощи краски,нанесённой на зубцы планетарки.А потом уже ослаблять хвостовик и выбирать натяг.Ещё обязательно нужно следить за осевым расположением дифференциала при регулировке расположения хвостовика. По-любому,после сборки редуктор стал гудеть.
Мужики скажите пожалуйста какой редуктор можно поставить на 202 кузов? Стоял 3.91 поставил 3.67 тяга пропала. Какой ещё можно поставить чтобы тяга не пропадала?