Планетарка! 10:53 - люфт отверстия для приводных валов, я писал уже ранее. Палец должен быть точно такой же твердости как и шестерня. Посадочное место планетарки должно быть идеально чистым и тщательно осмотрено на предмет наплывов. Проверь где сейчас пятно сопрягаемости на зубьях сателитных шестерен.
В руководстве о данном редукторе нет ни слова о фиксаторе и его там не было, есть только болты разные "самоконтрящиеся и с шайбами " и у них разный момент затяжки .oldmerin.net/board/index.php?showtopic=215415
Палец не сильно изношен! Капроновые шайбы почти не изнашиваются если масло было в уровне. Я взял фольгу латунную 0,1мм, выстучал её прямо на стелите чтобы сфера получилась. Добавил к капроновой по одной такой шайбе. Собираюсь ещё убрать самый сложный люфт на валах привода, завтуливанием шестерни на горячую.
@@MB-kv8mu не сомнет, через год разбирал все только притерлось. Там износ бывает только при адовом буксовании если застрял где-то. Всегда помни о этих маленьких сателитах и пальце, когда забуксовал гдето и насилуешь редуктор! Втулится внутреннее отверстие шестерни в которую вставляется привод. Втулку именно надо только на горячую пресовать. Я так думаю. Но это все не точно.
ЗДРАВСТВУЙТЕ АВТО ХУНДАЙ ТАРАКАН СИТУАЦИЯ ТАКАЯ ПРИ ПОВОРОТЕ НАЧИНАЕТСЯ ПОСТУКИВАНИЕ ПОДЁРГИВАНИЕ ВОЗМОЖНО ЧТО В ЗАДНЕМ МОСТУ ИЗНОШЕНЫ ФРИКЦИОННЫ МЕНЯЮТСЯ ЛИ ОНИ СКОЛЬКО СТОЯТ ИЛИ ГЛУШИТЬ ИХ СПАСИБО ЗАДНИЙ МОСТ LS ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫЙ P.S МАСЛО ДАВНО НЕ МЕНЯЛОСЬ В ЗАДНЕМ РЕДУКТОРЕ МОЖЕТ НЕ LS ЗАЛИВАЛИ ЕСЛИ ЗАЛИТЬ МАСЛО LS ЧТО ТО УЛУЧШИТСЯ СПАСИБО
Спасибо вам огромное видео зачетное есть один вопрос одно колесо на донкрате и газуешь так корданщики ищут причину вибрациикардана вредно это для з. моста?
Здравствуйте, вы показываете здесь очень интересное и познавательное видео. У меня проблема со стуком (стуки при переключении PRND) в редукторе. Автомобиль BMW 525IA E34 (12/1994). Чтобы определить, исходит ли этот стук от самого редуктора или от полуосей, я отсоединил ШРУСы полуосей от редуктора. Я обнаружил, что когда я вручную поворачивал входной вал редуктора, выходные валы начинали вращаться в тот же момент. Это означает отсутствие зазора между зубьями шестерен. Однако они снова начали поворачиваться со стуком. Я не знаю, как устроен редуктор BMW E34. А может быть там такая же проблема с шайбами или пальцами, что вы показываете в этом видео?
Попробуй держать хвостовик и полуоси крутить друг относительно друга противоположно или одну держиш вторую крутиш когда одна на месте а вторая крутится немного туда-сюда то значит люфт в дифференциале, чтобы увидеть где именно малец или шестерни то нужно снять крышку заднюю
@@MB-kv8mu Я уже попробовал этот метод, когда держишь (или крутишь) одного другой не двигается. Допустим я снял крышку и нашел зазор буд это палец или шестерня, где я могу купить эти детали? ремкомплект? вы знаете какой нибудь онлайн вебсайт которое продает такие запчасти? если это палец, здесь у меня (живу во Франции) нету шанса найти частного токаря и заказать. Нужно будет заменить редуктор.
Здравствуйте Подскажите при регулировке как у вас на видео. Если отсутствует кольцо нужного размера можно ?поставить 2? в место одного кольца но более тонких.не вывернит их как вы считаете спосибо за ответ очень нужно.
Вопервых учитывайте что с обеих сторон нужно ставить одинаковой толщины кольца, во вторых на шестерне где стоит кольцо есть выступ и если ставить по 2 кольца то как минимум нужно чтобы оба кольца цеплялись за этот выступ. И ещё, если ви взяли жигулевские кольца (они около 1,8мм толщиной) и етой толщины не хватает то скорее всего проблему полностью устранить не получится так как большой износ шестерен
У меня деференциал с акцента купил максимальный размер регулировочного кольца на сателлиты.и его не достаточно не хватает 10тки.хотел со стандартных шайб переточить и поставить по две.вы правы выработка самих сателлитов уже большая.спосибо вам большое за совет и удачи!
@@MB-kv8mu Номера этих шайб я нашёл, судя по каталогу они бывают толщиной от 1,8мм до 2,10мм с шагом 0,05мм всего 7 вариантов, в магазинах в наличии их нет, только под заказ, вот их номера: 2101-2403054 Шайба опорная 1,80 мм 2101-2403056 Шайба опорная 1,85 мм 2101-2403057 Шайба опорная 1,90 мм 2101-2403058 Шайба опорная 1,95 мм 2101-2403059 Шайба опорная 2,00 мм 2101-2403061 Шайба опорная 2,05 мм 2101-2403062 Шайба опорная 2,10 мм Подскажите пожалуйста, как и чем более менее правильно померить этот зазор, чтобы после сделать нужную по толщине шайбу, вы как мерили?
@@MsCreativec под шестерню где стоит шайба с двух сторон запихивал кусочки металла (можно из банок, шпателя и т.д. чтоб стало туго, потом меряеш сколько получилось добавить и немного даёшь в + 1 десятку где-то
Хм, в может ли быть такое что из-за этого люфта машина при резком сбросе газа или резком нажатии на газ начинает дергаться ? Мотор дизельный ом601, уже все облазил, заменил что можно было, а причина не ясна
Не знаю как там устроена акпп но такой дифференциал может иметь износ : пальца сателитов, посадочное место пальца в корпусе, зубя шестерней сателитов, внутреннее отверстие в сателитах "посадка на палец" , шайбы сателитов ( в некоторых диференциалах они стоят только 2шт под шестернями в которые вали входят а те что на пальце без шайб скользят по масляной плёнке там естественно тоже может бить износ, ну и ещё что может давать стуки это износ шлицов на шестернях в которые входят вали либо износ шлицов на самих валах или "гранатах"
@@MB-kv8mu Спасибо за ответ, сначала приговорили на раздатку (угловой редуктор) ,когда сняли редуктор, люфт оказался в акпп ,разобрали сегодня акпп ,деференциал визуально ,без повреждений и даже выработки, но как я уже понял ,придётся самому в этом разобраться, и благодаря подобным видео ,решу проблему, потому как эти "мастера",определяют износ ( визуально)
Берите диф не разбирая или даже не вынимая с кпп и крутите, шатайте все соединения пока не обнаружите где именно люфт потом уже выясните причину, визуально определить износ иногда почти не реально а измерять некоторые части для определения износа нужно знать изначальный размер-допустимый инос и иметь очень точные измерительные приборы . Вобщем старайтесь найти место люфта до разборки и определить где может быть износ. Удачи в ремоте 🤝
@@MB-kv8mu Огромное спасибо вам, я очень сомневаюсь что у них есть измерительные приборы, они только по всей видимости, могут собирать и разбирать, им не интересно устройство акпп, они просто работают, придётся самому крутить, вертеть,шатать 😄🤝
Приветствую! Спасибо за видео. Скажите...Как закрепить пружинный стифт пальца,так как штифт был глухой и вытащить его было невозможно и пришлось ставить половину глубины посадочного места под штифт чтобы его подцепить и вытащить. Можно ли вставить новый штифт и проварить это место?
@@MB-kv8mu Спасибо за ответ. У меня нету этого приложения чтобы сбросить фото.Попрбую объяснить. Вобщем корпус дифференциала,в нем полец который держит сателлиты,в корпусе дифа.выточка в которой отверстие под штифт.Штифт глухой,то есть на сквозь его не выбить,только вытаскивать.Вытащить не удалось,так как штифт был ниже уровня полки выточки,в глубине.Короче пришлось сточить 7 мм.полки чтобы было за что зацепить штифт.
@@alexandersledopt878 понял, ну это не мерсовский я так понимаю, я думаю что лучше будет оставить как есть сточеным чем наваривать так как не известно какой металл и как он поведёт себя после сварки, может стать ещё слабее, я бы не варил
@@MB-kv8mu Все проблема в том что в полке осталось 2-3мм ,а далее начинается отверстие в пальце под штифт,ну то есть сам палец уже идёт и он будет просто торчать В таком положении палец не покрутиться по оси если это не обзванивать,но боюсь что может выскочить штифт,так как полка осталась очень тонкая. Обварив я хочу как бы создать примерно то тело которое было,да и честно говоря заварить, нах,так как больше его чинить не буду. Корпус редуктора из металла,магнититься, вроде не чугун.Это мой старый субаровский диф. с блокой ЛСД,сейчас у меня стоит свободный диф. Старый можно сделать,,просто пока не найду размер регул. шайбы под сателиту привода. Как то так.
@@alexandersledopt878 ну в таком случае можно и наварить (если металл будет варится) но старайся не перегреть, наварил немного-остудил и так дальше чтобы не повело от нагрева корпус, если окажется что не варится то можно зубилом насечки сделать после установки пальца. Конечно надёжным считать такой корпус уже не стоит но как временное решение думаю сойдёт, а в дальнейшем если нужно будет можно будет найти другой корпус и всё переставить
а гул на любых скоростях от чего может быть ? у меня и лязг при трогании и гул , чем выше скорость тем тоньше звук , как на автобусе едешь советском ) купил главную пару, набор подшипников и фрикционы. Подскажите пожалуйста ) машина американец задний привод самоблок LSD
Гул может быть как от подшипников так и от пары, вскрытие покажет, подшипники осмотрите поверхности кочения роликов пару на пятно контакта, ещё подшипник хвостовика может давать гул если он ослаблен или был перетянут и деформировался, раз уж вложились во всё новое то меняйте но собирайте правильно чтоб на долго зватило
Нуу будет ли ходить, думаю да, но это не то и сколько проживёт не знаю зависит ещё от того как потом ездить, если не "шлифовать" одним колесом то может и долго, мне далали палец из 40х вроде в +несколько соток на шлифовку, потом калили и шлифовали в размер
Подскажите пожалуйста у меня на мерсе стук бывает то проподает то появляется я думал что это гранаты но гранаты пыльники на месте может быть это редуктор как отличить можно это ?
Видео полезное ! Спасибо ! Ребята, проблема в износе пластиковых сверических проставочных шайбах на сателлитах. Немцы дурканули, надо было или латунные или калённые устанавливать. А они пластиковые - сателлиты под конусом выдавливаются, пластик сжимается, а плюс температура !!! Всем понятно ?
Ты не прав, с теми сферическими шайбами проблем нет, я разбирал редуктор в котором эти шайбы можно сказать как новые а люфт огромный, износ в основном зубов шестерней сателитов + износ пальца сателитов, самих сателитов на оси пальца... но все эти износы в основном не из-за недоработки инженера а из-за експлуатации владельца редуктора : без масла, не меняя масло вовремя, заливая всякое говно типа нигрола, затягивание хвостовика на глаз меняя сальник хвостовика, езды "боком" когда одно колесо гребет второе на месте, данный редуктор не предназначен для такой езди длительно.... но при всех этих издевательствах данные редуктора всё ещё живут и есть не убитые в хлам.
@@MB-kv8muЦе правда 1000000%!!! Я розібрав 2 редуктора з w124 з АСД!!! Ні в одному з них не було пластикових маленьких шайб.Але ізнос сателітів був різний!Є відео де все видно в тебе в групі вайбер!! Я підставив 4 шайби пластикові, 2 з одного боку, і дві з іншого!!! Дві верхні підточив, бо диф дуже важко прокручувався, а після проточки як на твоєму відео 5-7 Нм! Тут я зробив помилку, не треба було точити.((( Люфт пропав на 70%, не зовсім!!! Особливо коли масло нагрівається!! А так було б супер! Все зробив сам, нічого там складного!
В питире есть интересно такие умельцы?) кулибины. А не модные разводили!) если есть здесь питерские умельцы. Отзовитесь. Токая же у меня проблема на спринтере мерседес.
Почему-то многие меняют полностью задний мост. Ставят бу! Не понимаю почему. Хотя да. Наверно эти запчасти очень окажутся дорогими. Проще менять мост бу. Да и мастеров говорят путних не найдёшь. Чтоб смогли правельно поставить, новую запчасть и отрегулировать редуктор.
@@user-lz4ke8vd7z если брать весь диференциал в сборе то регулировать-точить шайбы не нужно поетому проще, хвостовик при замене трогать не нужно поетому и регулировать и задавать снова правильный натяг не требуется, когда искал з.ч. для 123 то попадалист разные комплекты для спринтеров и LT . Попробую найти, если найду скину, там только есть немного отличия: с двумя пальцами- 6 шестерни и с одним пальцем-4 шестерни вобщем с этим уже разберётесь какой у вас
@user-lz4ke8vd7z truckdrive.ru/details/catalog/product/remkomplekty-differenciala-reduktora-mersedes-aktros-hl6-1-3-cei-298046/ вот здесь узнайте, Магазин в России , комплекты есть разные
И подскажите какой тут вариант может быть ремонта? Редуктор с парой редкой! Вариант купить другой не подходит ,потому что купил такой же , а там такая же песня !
Нет, сателиты должны быть сжаты между собой так чтобы (на новом редукторе)- проворот сателитов может достигать 90Нм. Где-то это норм, 20Нм тоже не плохо но люфт это уже не хорошо
При разбитых сателитах вам пару менять и не нужно, только шестерни сателитов с пальцем и шайбами, это если по максимуму , шестерни эти одинаковы не зависимо от пары поэтому в этом плане не есть редкость, хотя вообще сателиты если это w123,w114,w115 то это редкость, можно иногда на ебей найти но ценник может удивить, более бюджетный вариант "сжать" ети шестерни как в моих роликах подгонкой шайб под шестерни сателитов в которые вставляются гранаты "со шлицами" там шайбы плоские и их не сложно выточить, но иногда при очень большом износе самих зубов шестерней даже такой метод не даст очень хорошего результата хотя люфт уменьшит, ещё важно подобрать шайбы которые одеваются на ось "гранату" толщина шайбы должна быть такая чтобы стопорное кольцо внутри редуктора одевалось с трудом, ето тоже влияет на дальнешие люфты, срок службы шлицевой и т.д.
