Перед откручивания старых прикипевших и заржавевших болтов и гаек надо показать им (болтам) кто в цехе шеф. Для этого берем молоток и стучим по ним с разных сторон на сухую. !Без фанатизма! Чтобы не деформировать! По мелким болтам маленьким молоточком слегка. Лучше ключ одеть и стучать по ключу, чтобы грани не повредить. Только потом смазать(чем у вас там есть) , дать время смазке проникнуть и еще раз простукать. От времени и перепада температуры металические детали "сростаются". Это факт. Но в месте "сростания" остаются трещины. От ударов они становятся больше. Можно бить не сильно, но часто. У вибрации большая разрушительная сила.
За рецептики спасибо, с меня лойс) я пользуюсь просто соляркой, а при особо запущеных случаях тормозушкой) а как показала практика, сухую ржавчину на резьбе можно смочить даже водой и она пойдет помягче чем на сухую)
Резьбу надо зачистить, по возможности до чистого метала. Если удалось сорвать, то надо опять затянуть и хорошо почистить снова, чтоб в резьбу не попал этот мусор. Я использую смесь моторного масла и керосина в соотношении ⅒. Очень хорошо проникает во внутрь
Молоток, что продвигаешь свои идеи и эксперементируешь! :) А проникающие смазки - штука нужная и простая - делал подобную хрень ещё лет десять назад, когда ВДешка заканчивалась. Керосин, ортофосфорка и масло - в бутылку с разбрызгивателем. Дёшево, сердито и хорошо работает :)
У меня на катколекторе на Kia есть 2 термозащитных экрана, на одном М8 4 шт болта - 3-4 дня побрызгивал WD шкой, потом ключём с головкой открутил достаточно легко, но первоначальное усилие для срыва понадобилось существенное. А вот второй термоэкран с М5 болтами на котором 3 болта - ну вообще никак... Уже немного послизывал грани, вариантов остается меньше. Так вот, я к тому, что по (по колектору не постучишь, хотя хотелось, чтобы немного расшевелить бы ибо можно разбить керамику внутри. Бегать с газовой горелкой в квартире тоже не хочется. Экстрактор не факт что поможет. И самое главное снаружи побрызгать то можно, а вот изнутри где резьба выходит из отверстия - даже трубочка WDшки не подлазит к нужному месту. Вокруг неё уже "грибок" вырос из поржавевшего окисленного метала.
То что было под рукой, масло и газовая горелка. Капнул масла на ржавую гайку, подождал около минуты пока масло по резьбе стечет, попробовал не крутится. Взял горелкой потом поджарил гайку - секунд 10-15. Из соединения пошли пузыри - масло закипело, затем гайка пошла. ) В тот вечер гайки 3-4 так скрутил. Идёт не супер легко, но после данной процедуры прилипшая гайка начинает худо бедно крутиться. )
интереснее было бы увидеть именно проникающие свойства смазок, то есть как они помогают сорвать с места заржавевший болт или гайку, а не с каким усилием она дальше по резьбе идёт, когда её уже сорвал..
Не все так просто как показано , в тисках все откручивается , а под машиной в труднодоступных местах , если резьба гайки срослась с резьбой болта , то никакая жидкость туда не проникнет , и болт обламывается очень часто. Да и хорошо очистить резьбу не всегда возможно. Было бы так гладко все как на видео , все автомеханики были бы счастливы...Мое мнение , это чес по ушам...
лайк за смазку однозначно! а на счет всяких коллекторных соединений, где нагревы остывания без конца и все прикипает с отламыванием шпилек в последствии, - перед закручиванием резьбу маж графитной смазкой. Потом сама смазка выгорает а графит остается, гайки срываются без напряга и дальше рукой открутишь.
Для того что бы не рвать болты, надо перед сборкой смазывать их графитовой смазкой. Все болты на машине перед сборкой я смазывал графитовой смазкой. кроме того я не оставлял ниже гайки длинную резьбу.Всё это в дальнейшем облегчит вам работу.
Молодец парень, там где большинство работает руками, он работает головой, да еще и с остальными идеями делится. Правда есть замечание - при отворачивании гайки на несколько оборотов гайка уже крутится по облитой вд-шкой части болта и трение естесственно становится меньше, тут бы для чистоты эксперимента закрыть от вдвшки болт под гайкой.
на втором месте, хорошо себя зарекомендовала- 'бск'- тормозная жидкость! ооочень хорошее проникновение. на первом месте- электролит(!!!)- открутит все!!!!! дешево и сердито!!!!
Я работал на рыбаках в море, на установках где производят рыбную муку,болты и гайки отвернуть невозможно из за влажности и сырости ,спасались только уксусной эссенций. Отедало все,а если ещё немного согреть вообще не было проблем
@@DenisLegostaev2015 Денис?Доброго времеи суток у меня такой вопрос.сгон муфта на стояке не откручивается ржавчины мало но не срывается что можешь посоветовать?дому 16 лет
@@user-ov1ys7hv2t может и не актуально уже..Но скорее всего там запаковано на краске.. Поэтому -- только нагрев.. Даже небольшой факел из ваты ,намотанной на электрод и смоченной в спирте, решит проблему..
1) WD-40 - это не смазка, и не преобразователь ржавчины. Это просто вытеснитель влаги (Water Displacement). 2) Эти смазки нельзя использовать везде. Они разъедают резину, пластик и т.д., а WD-40 гарантирует, что таких агрессивных растворителей там нет и на практике проверено, что WD-40 ничего не разъедает и можно использовать даже на резине, чтобы например хомут натянуть.
Лучше купить канадский жидкий ключ KROWN T30 - три в одном: расклинит, смажет и защитит от коррозии. При этом: расход жидкости меньше раза в 3, экологичный и стоит примерно как оригинальная вэдэшка.
vasiliy vasilev , да, шпильки выпускного коллектора- самое лучшее место для тестирования подобных составов( сам собираюсь с духом, хочу движок скинуть и перебрать, но вот болты соединяющие коллектор и выхлопной патрубок "просят" сверло... т.к. последний раз крутились 25 лет назад, а может и в 79м году, хз на заводе))) перед сверлом все таки попробую уайтспирит с преобразователем ржавчины и графитом- хороший состав👍, единственный момент: после его применения промыть хорошо!
Я бы посмотрел, как этот состав помог бы мне в свое время открутить наглухо закисшие болты моей подвески... Ни ВД40 ни уксус не помогали, нагревание до красна еле спасало, половину срезал болгарской. На видео рассказано про смазывающие свойства, а самое главное здесь именно проникает жидкости, сгодилась бы обычная вода, если бы она проникала в резьбовое соединение. Даже замоченый на неделю в ВД40 в отрезаном сайлентблоке не смог выбить болт... Покажите реальное действие состава на подобных проблемах.
Я бы не советовал брать преобразователи ржавчины покупные. Они, как и WD-шка, уже не те стали. Лучше брать ортофосфорную кислоту или лимонную. Только смотрите чтобы не самовоспламенилась жидкость, которую вы набодяжите - лучше делать в малых объемах. Жалко что автор не сказал чем заменить сухие присадки на что-нибудь более доступное. В глубинке их вообще не нарыть никак. Я долго ждал что-нибудь про ШРУС-4. Вот эта штука доступная везде и подделок не видел, а автор игнорит чтоли эту смазку специально?
Как бы молодец, стараешься, но открутить сорванное любой сообразит как - то есть смазать, причем аааабсолютно любой смазкой. Название видео про проникающие смазки, которые призваны проникнуть в глубины резьбы и облегчить срыв. В видео не было сорвано ни одной гайки. Крутить гайку по заржавевшей резьбе и сорвать напрочь закоксившуюся совершенно разные вещи...
Смазка- Да. Но в название почему-то присутствует "Супер-Проникающая". Где это "Проникновение" то ??. И ,судя по компонентам- НедолгоживущаЯ . Быстро высохнет- нет жировой основы, удерживающей всё это дело на поверхностях...
Есть такая деталь на ваз 2109 такая как коса рычага вот её даже на сорванную гайку и смазанным ведешкой очень тяжело крутить даже с удлинённым рычагом давления так что не любой смазкой
На работе, если нет под рукой смазки, летом всегда использовали репелент в баллончиках с распылителем. Помогает и гайки открутить и навесные замки заржавевшие открыть.
Я нечто подобное делал😁. Брал керосин, немного маннола(литол) и бултыхал, пока маннол не растворится в керосине. Получался маслянистый керосин. Смазка супер, единственный недостаток - запах керосина. Смазывал ей личинки замков в авто, на зиму хватает, ни разу не прихватило после мойки.
Пользуюсь гайкорубом. Гайка стоит копейки а повторное использование гайки со снятой резьбой не есть хорошо. (гайкорубы тоже не дорогие на разный размер) например гайка регулировка стояночного тормоза-маж её хоть чёртом не открутиш там трос и он крутится не зажать. А вообще если по честном у она смазка не нужна и если вам нужна безопасность вашего авто то отрезается к чертям и в металлолом. Обратно эту гайку со стремянка накручивать не буду если она простояла 10 или более лет там уже нет резьбы она сгнила.
Процесс откручивания гайки, это борьба с трением. Чем больше коррозии и раковин в металле (чем больше ржавчины, для непонятливых), тем больше трение. Чем лучше пропитаешь ржавчину хорошей смазкой тем меньше усилие на гайку и целее болт. Постучать по гайке, чтобы немного разрушить ржавчину и глубже прошла смазка, а также вращение то в одну - то в другую стороны сохранят ваш болт. Если можно подлезть с острым зубилом и молотком, то можно надрубать грань гайки (растянуть гайку) и она очень легко открутится. Машинка трения наглядно показывает смазочные свойства различных смазок. VD - 40 просто разрекламированная необоснованно дорогая жидкая дрянь, которая к тому же быстро высыхает и теряет смазочные свойства. То, что предлагает Денис заслуживает уважения.
А еще, по поводу проникания. Может тест сделать по иному. Взять N равнозаржавевших болта с гайками. Установить вертикально и смазку нанести снизу гайки. Через некоторое время открутить гайку вниз и посмотреть, Докуда проникла жидкость. Или горизонтально болты установить, чтобы исключить влияние гравитации, а посмотреть, как сама смазка проникает.
Денис, попробуй давить на не безмен не рукой, а через рычаг. Это будет удобно и усилие можно плавно дозировать не напрягаясь. В идеале можно вообще сделать управление рычагом через червячную передачу, которая присоединена к второму двигателю, который отключается при определённом токе нагрузки на первый основной двигатель. Т.о. ты исключишь человеческий фактор и можно даже до клина не доводить, т.к. срабатывание будет тупо по регистрируемому амперметром первого двигателя току. :)
Денис, когда Ты делал видосы про тест масел, у меня просто слюни текли от интереса, а последние видео увы уходят от этой темы,кстати благодаря которой Я думаю у тебя столько подписчиков, пожалуйста не бросай тему про масла и другие смазки.
ВД-40 ЭТО ПОЛНАЯ ХРЕНЬ куда только этим баллончиком не брызгал толку не было совсем одна вонь видео интересное и не реклама а как изготовить своими руками . а там дело каждого чем хочешь тем и брызгай лишь бы открутить и бошку не свернуть.
ВД-40 всё тот же, что и много лет назад, другое дело, что на него гора подделок. А вот цена у оригинала аховая, почти в 4ре раза в нашем регионе выросла. По этой причине пропал с полок магазинов, болты дешевле тормозухой отмачивать.
Задача жидкого ключа разрушить ржавчину между гайкой и болтом. Для этого смазка пропитывает ржавчину которая разрушается, всегда использовали КЕРОСИН ДЛЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ + МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ. смазка - это не жидкий ключ. ВИДЕО СЧИТАЮ - ЗАКАЗНЫМ РЕКЛАМНЫМ. Не ожидал. Но лайк поставил.
Denis МЕХАНИК масло+керосин не работает?т.е. попшыкал- подождат- открутил. У всех кто пробовал на форуме , работает. Почему бы это не показать , на сравнении с последней смазкой, я не придераюсь. Мне действительно интересно. Ну а с меня пиво за видео. ???
Такое средство конечно работает я не спорю, но как простая вд40 не лучше)) Я много экспериментов делал в том числе и с керосином. Но мне нужны были лучшие характеристики.
мне СТО-шник откручивал гайки на рулевых тягах, применял мою тормозуху. одну гайку частично разрубил. говорю давайте пшикну аналогом ВД--шки, вдруг у него нету или закончилась, ответил "влияет на глаза", я в начале не понял, переспросил, ответил "цена в счете за ремонт влияет на глаза" :)
Денис, А штуцера на тормозах (для прокачки) или тормозных трубках которые с завода не меняли получится сорвать твоими чудо жижами? Вот это самая головная боль
Роман Галеев не получится, даже если пойдет, то сворачивает трубку вместе с штуцером. Тормозуха очень гигроскопична - это причина высокой коррозионной активности элементов тормозной системы. Единственный способ борьбы с этим (замедления коррозии) - регулярная замена тормозной жидкости.
Сделайте проще. Купите автопластелин, бывает с ингибиторами ржавчины (это не важно), стоит рублей 50-80. Когда прокачаете тормоза или просто поменяете спускные штуцеры, вытрете насухо места куда они закручиваются. Возмите небольшой шарик автопластелина, разомните чтобы он мог принимать форму, скатайте колбаску диаметром 4 мм. Облепите вокруг штуцера для прокачки. Т.к. там все равно тормозуха немного остается немного трудновато колбаску уложить, но можно постараться и придать форму. Теперь берем зажигалку и вкруговую нагреваем пластелин и штуцер. Приходилось заниматься тормозами ив зимние периоды, металл ледяной, а летом тоже холодный, пластелин моментом дубеет. Так вот если не ленится и сразу везде так сделать, то и через 3 года спокойно все откручивается. Проверено много раз на авто друзей и знакомых. Самое главное пластелин в основном держится или присутствует на резьбе какая бы грязь не была. Так же если где выступают шпильки и на них навернуты гайки, что то держат, то я наварачиваю гайки по возможности. Когда приходит пора откучивать и менять что то, это не занимае много времени и дается легко.
Да и еще. Почему то обычный пластелин ведет себя не как автопластелин, хуже в руках разогревается. Где гайки дополнительно наворачиваю, закладываю малость автопластелин, никогда не забиваются грязью
более 10 лет использую оставшуюся при замене сальников задних амортизаторов жигулей амортизационную жидкость (при помощи медицинского шприца.) Легко доступность и эффективность +100500!!! )))
То что ты стараешься что-то сделать, для облегчения работы, это похвально. Тем более с кем-то сотрудничать, всем надо на свой хлеб зарабатывать. Но проникающая, она и должна проникать, а по верх смазывать, порой и простая вода, лучше всяких брендовых смазок.