А насчёт возможноти регулировки дверей (ригеля) всё просто! Просто разметить место сверления ригеля, затем родную в стойке пластину регулировачную родную выставить по ценру 3-х дырок под шурупы родные и зафиксировать пластину этими шурупами на мёртво, после разметки сверлим отверстие для ригеля, стойку и пластину регулировачную, но под возможность нарезки резьбы на ригеле, после того как сделаете отвествие ослабляем ригель и немного отодвигаем внутрь на сколько это возможно, затем берём сверло большего диаметра под точный размер дырок крепёжных регулировочной пластины, этот размер и будет диаметр сверла, (это и будет регулировачный зазор дверей замка) сверлим стойку (расширяем дырку) но пластину не трогаем внутри (пластину не сверлим) затем нарезаем резьбу под ригель в пластине и закручиваем ригель в пластину, затем делаем в стойке дыру (со стороны салона за обшивкой стойки) для того чтобы можно было подобраться до торчащёй резьбы внутри ригеля и закручиваем гайку на мёртво на ригель. И всё ) И ничего не недо подрезать на ригеле ничего торчать не будет и мешать тоже, замок будет регулироваться так как родной регулировался. Ах дааа! Под ригель подходящую резинку поставить не забудьте чтобы скрыть от глаз регулировачный зазор )) ))
можно вообще по другому сделать. впринцепи теория такая же на дверях но вот на стойке чтобы не было дырок надо делать переходную пластину и двери тогда можно будет регулировать
Иван Оленев - у меня такая же проблема возникла на задней двери, так же приходиться хлопать чуть сильнее!!! На данный момент у меня установлены обе передние и пока что только правая задняя(с задней проблемно делать тягу на наружную ручку, пока не пойму как улучшить тягу, левую ломать не буду) но на задней левой замок родной заводской и эффект приоткрытой двери там тоже присутствует!
Я у себя заметил, что уплотнитель двери, спереди, на передней стойке, ОЧЕНЬ СИЛЬНО пережимается. В этом месте конструкторская недоработка автоВАЗа. Его аж расплющило. Считаю, что нужно по всему периметру проверить работу уплотнителя + ослабить пружину ту, что на фиксаторе замка (там две пружины).
Я использовал тяги на ручку двери от 9ки, просто укоротил дорезал резьбу снизу, и нанизал на шпидьку в ручке 1год полёт нормальный. Только болт безшумный начал выскакивать) а так ничего)
вот пока сам не сделаешь ,то и не поймёшь о чём речь. смотрел раньше подобные видео и удивлялся ,как всё легко закрывается! а ,когда сам стал делать ,то пришёл к выводу ,что так дверь может закрываться только ,если нет "хорошего прижима" к резинке уплотнения! у меня тоже легко закрывается , но не так легонько. ПАЛЬЧИКОМ можно только слабую дверь закрыть.
Хорошо с замками получилось прям как у меня:)) Виктор я еще один девайс именно для этого замка покажу потому что был случай после установки верхняя втулка внутреннего замка т.е. где крепление шоколадки слетело с полумесяца на отверстии сделанном на двери ты рассказываешь как раз на отрезке времени 7:01, если заинтересовал как сделать безопастнее маякни я выложу видео в Ютюб, С Уважением: Алексей.
Смотрите: 1. на штатном замке ведь на первый щелчок закрывание тоже очень лёгкое! Тоже пальчиками можно закрыть. 2. Если штатный замок пальцами прокручивать, то и первый и второй щелчок достигается примерно одинаковым усилием. Значит проблема тугого закрывания лишь в тугом, слишком упругом уплотнителе двери, который и приходится выжимать ударом двери. Если снять этот уплотнитель -- всё улучшится. Или сделать недозакрывание на 5мм.
Дмитрий Захаров - Да, молдинг самоклейка, на автобазарах их горы, намотаны на бобины, выбор очень большой! Наклеил вместо родных, так как на родных полосках собирается грязь, влага и это первые места, где начинает ржаветь кузов. Двери не болтаются, но появилась проблема в том, что люди по привычке хлопают дверьми, а это удар шоколадки об болт и со временем болты крепления шоколадки попускаются и шоколадка начинает болтаться, это может привести к тому что дверь можно просто напросто не открыть!
Я так понял, что: 1. всё равно замок щелкает достаточно громко. Стало легче закрываться? Так если ослабить пружину в штатном замке - тот же эффект будет. 2. Дверь-то недозакрывается! Видно, около 5мм. А это тоже даст эффект лёгкости закрывания: не нужно выдавливать дверкой уплотнитель, который тоже достаточно упругий на всём периметре дверного проёма. 3. Появилась болезнь - ударофобия. Дверью нельзя сильно хлопать, а то "отвалится болтик". Я склонен модернизировать родной замок.
Ещё одна беда - сухарь в "ухе" (на пружинке). Опять же, эта пружинка тоже очень упругая, а сухари уже продавленные и просто подклинивают при закрываниии двери. Либо убрать сухарик, либо заменить пружинку на менее упругую или раскусить оригинальную на уровне 1/3 к 2/3, расположить сухарик на своей оське меж этих пружинок так, чтоб сухарик был примерно посередине уха. Но ухо придётся купить новое из хороших (с металлическим сухариком, не капроновым).
Спасибо за видео инструкцию! Подскажите, после установки б.з. не стали ли на больших кочках болтатся двери вверх, вниз, и где можно найти такие молдинги я так понимаю самоклейкие зарание спасибо.
из-за этого силиконового болта через 30 т .км + неровности наших дорог, петли дверей начинают люфтить,( верх, низ) инфа сотка, у самого на двенашки стояли такие, снял их, так как родной болт жесткий и не дает раскачку двери.
Трафаретка не поможет, я просмотрел много видюх и описаний именно с готовыми якобы трафаретками, всеравно пришлось делать самому методом подгона!!! С использованием ножниц и листочка бумаги( сначала , картонка потом) деталь подгоняется по месту… единственное что надо смотреть что бы тяга не упиралась в стекло, а ход отверстия на тягу на сам замок был не менее 1 см…
Ещё раз про уплотнитель Вот без замка вообще, дверь должна закрываться заподлицо. С каким усилием приходится давить на дверку, чтоб она достигла нужного закрытого положения заподлицо? Большое усилие? Вот при захлопывании двери на замок и придётся развивать это усилие: либо нажимом либо с удара.
зазор посмотрите какой стал.... . надо на пластинке ставить фиксатор ! я могу и сток так же отрегулировать с таким зазором двери. не удивлюсь если дверь не прижимает уплотнитель двери...
сегодня поставил на водительскую дверь вот в чем проблема из салона дверь открывает а с улицы раза с 5-го.и вот еще какая беда все вродебы делал как на видео но дверью всеравно приходиться хлопать??????????
а замок действительно тих, только если друган, как в "газели" рубанёт, расстройсто тебя не заебёт?) кстати, а он как бы не "на соплях сделан"? а то долговечность сомнения вызывает
+Алексей дану Да ладно друг) в меня менты на 14той влетели (лоб в лоб) ехал на 2106 в родном дедушкенном кузове, моей поменять крыло фартук и 1 фару. 14ке всю морду менять, о крепости суди сам)
У меня знакомый на 5 тоже волге в жопу въехал меняли всю морду волге ни хрена это не показатель смотря как въехать от условий зависит. А этот умник всю нагрузку посадил на один болт который крепится в жестянку, а двери как раз и спасают при аварии создавая пространственную клетку.
Валерий Боиштян можно но любую классику. У меня на шестёрке стоят. Только болт я в стойку ну крутил. А из двойки металла сделаны пластинки по форме улитки, в ней просверлены отверстия по тем же местам что и на улитке, под болты с потаем крепления, а уже к пластине болтиком на 6 прикручен боченок с внутренней резьбой вместо этих болтов вкрученных в стойку. + моей установки, это регулировка.
Дверь не до конца доходит и не отрегулируешь ещё. А ещё сам замок и шоколадка на соплях, несколько раз хорошенько ёбнуть дверь замок сдвинется несомнено, люди разные бывают и пассажиры привыкли бить двери не жигули. У меня стандартные замки на 2106 но закрываются двери одним указательным пальцем, замки 2106 по лучше чем 2107 на 2107 двери всегда пиздить надо, посморти внимательно на замок (шоколадку) 2106 и 2107 потрогай и поймёшь разницу..
