Друзья, репортаж с распродажи индийских товаров во Владивостоке (и не только) на втором Live канале. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-2Hhldxo_Dso.html
Ламинация делается смачиванием спиртовым раствором (спирт/вода 1/2 - 1/3) поверхности текстолита. Это дает два результата: 1. спирт размягчает поверхность фоторезиста и делает его липким, поэтому термонагрев не нужен, только прижатие раскатывающим роликом. 2. слой водо-спирта удаляет пузырьки.
Мудрость из Инета: Ламинация делается смачиванием спиртовым раствором (спирт/вода 1/2 - 1/3) поверхности текстолита. Это дает два результата: 1. спирт размягчает поверхность фоторезиста и делает его липким, поэтому термонагрев не нужен, только прижатие раскатывающим роликом. 2. слой водо-спирта удаляет пузырьки.
Идеальный фото шаблон получается на струйном принтере режим презентаций,печать на матовой бумаге и не надо никаких доп.обработок спреем. Да и плёнка эта не специально для лазерных принтеров ,а для печати презентаций,конечно продавец её может обозвать как угодно. Применять аэрозоль в домашних условиях сомнительное удобство ,да и отзывы о таком способе в основном очень отрицательные и возни очень много. Первый раз слышу, что кто то использует паяльную маску для травления плат,смысл её проявки одинаков с фоторезистом,но функциональность совершенно другая. Для уже вытравленных плат и смыть хорошо засвеченную паяльную маску даже растворителем не получится. На сухую или мокрую клеить это кто как приловчился. Фоторезист портится вроде как говорят ,но я использую плёнку которая у меня уже пару лет купленный на али. Отлично держится и прекрасно проявляется,грею утюгом 3-5 секунд через бумагу,дорожки 0.2 мм легко. Таблица на 3:05 как то вводит в заблуждение,это другой способ не вытравка, а наоборот нанесение меди(не думаю, что кто то таким дома занимается). Странное решение плату перед нанесением класть в раствор и запускать реакцию окиси меди! Её наоборот надо зачищать от оксидной плёнки и хорошенько обезжирить. Ещё одно заблуждение которое бродить на просторах интернета,это то что фоторезист не засвечивается через обычное стекло, сначала попробуйте ,а потом уже несите эту чушь!!! Обычной настольной лампой засвечиваю через стекло!!! за 2,5-3 минуты. Дополнительно ставлю цилиндр из белой бумаги,чтобы меньше по комнате свет разбегался,а больше работал на засвет. Конечно может оговорился автор,но смывает фоторезист именно который не засветился,а не тот что засветился. В общем, то что засветилось не смывается в соде. Я замачиваю в растворе 200 мл +чайная ложка соды,через три минуты мягкой кисточкой удаляю размокший фоторезист . После соды промываю простой водой и повторяю засветку ещё по паре минут,фоторезист ещё больше дубеет ,и будет меньше вероятность ,что он отвалится при травке. Сам хлорное железо не пробовал,но даже на банку смотреть страшно,оно вроде не отмывается и не отстирывается ,в домашних условиях проблематично. Использую 100 мл перикись водорода+30 грамм лимонная кислота+10 грамм поваренная соль,20-25 минут и удаляю остатки меди мягкой кисточкой. После травления самый простой способ удалить засвеченный фоторезист это совсем чуточку растворителя либо в баночку либо в целофан. Через 5-10 секунд!!! фоторезист слезет от паров растворителя. Ну а дальше кому что нравится,либо паяльную маску наносить либо розе. Ещё не понимаю зачем делать таймеры для засветки,если это занимает пару минут,можно и на телефоне таймер запустить. Да и разница в 10 секунд не критична,не досвет скорее всего фоторезист смоется ,пересвет дорожки станут чуть толще. Совет один, после просмотра таких роликов,пробуйте разные способы и разное время. Всё индивидуально!!! Разная плёнка,разные по мощности лампы,разная толщина меди и разная кривизна рук)))
А сплав розе разве не критично в дальнейшем? Хлорное железо дешевле выходит и не однократное применение. А еще меньше подтравливает края( это уже от температуры и концентрации зависит). А пятна... Сразу будет видно заядлого радиоэлектронщика.
Атула! Внимательно смотрели снова всей семьей. Ты просто замечательно все разложил. Я жене говорю, что моя мать в 60-е годы создавала все эти техпроцессы в НИИ ПП в Томске для производства и напыления БИС/СБИС. Потом все это ехало в вакуум-камеры и тигли для напыления/закрепления арсенида галлия, а сами платы были из чистого кристалич кремния для создания p-n переходов и создания резисторов, транзисторов и проч хрени на его поверхности. + пайка золотой проволокой на ножки БИС. И все было под грифом "секретно", защищали кандидатские и докторские, делали карьеры, передавали секретные технологии на огромные военные заводы, которые гнали наши отечественные СБИСы. А теперь всё это мона делать на кухне, епта... Сына (4 г) учу у Мастера как надо красиво работать. ПО ТЕХНОЛОГИИ: Нашли узкое место - когда плату помещаешь в пакет для УФ-облучения, то лучше саму плату прихватить термоклеем, - тогда не придется переживать за сдвиг маски и спокойно без напряга крутить-переворачивать.
Раньше засвечивал жестким ультрофиолетом от колбы из ДРЛ, вот там для прижима фотошаблона действительно обычное стекло не подходило , только оргстекло. Позже начал применять для засветки лампы с мягким ультрофиолетом, такие как в этом видео, при этом обычное стекло отлично отлично подходит для прижима фотошаблона, так как хорошо пропускает спектр "мягкого" ультрофиолета, оно тяжелее и лучше прижимает фотошаблон.
Не буду писать,что ролик один из лучших ,как и все остальные,Но распылять Density Toner на сзади стоящий ноутбук я бы не стал.А главное:не был представлен индийско-японско-китайский кот Манэки-Нэко ☺☻.
да, когда то тоже этим занимался. сейчас времени не хватает. давайте следующим этапом про наложение паяльной маски. у меня до сих пор жидкая китайская в баночках где-то лежит. так руки до нее и не дошли. на лужении все. закончилось. про маску интересно было бы посмотреть.
Про Санокс и подобные кислоты очень здорово и имеет смысл. Действительно, процесс нужно останавливать и закреплять кислой средой или очень-очень тщательно промывать, но это долго и ненадёжно. Респект! Мне теперь точно не до ЛУТа )
Да, санокс помогает. особо фанатично промывать после него смысла нет, так как потом все равно в хлорное железо - а это фактически та же суперкислая среда.
Засветку можна делать лампою ДРЛ 250, ранше стояли на столбах освещали дорогу ,и не нужно портить глаза ультрафиолетом .Проявлять обычною пастоя для рук ,в любом автомагазине продают результат супер
Ну я не профи. Но жене УФ для ногтей с таймером на 555 собрал. А тут какой то кухонный вариант с будильником. Со сплавом "розе" я бы не заморачивался. Наоборот, от него избавляются после использования в нужных случаях.
Что-то все забыли изначальную технологию смывки фоторезиста. Обычно его смывают помещением на несколько минут в слабый раствор щелочи. Ой а лудить в глицерине не слишком ли дорогое удовольствие? Но лайк однозначно.
А если нет кальцинированной соды, то её можно сделать из обычной пищевой соды, прокалив на сковородке. Либо растворить в воде прокипятить раствор несколько минут. Получиться сразу раствор кальцинированной соды.
Шаблон печатаю на лазерном принтере и экспонирование уменьшил до 90 секунд - в результате не нужно два шаблона, не нужно держать в парах ацетона, и тем более, не нужно спецсредство для увеличения плотности тонера. Засвечиваю панелью из УФ светодиодов с расстояния 10 см через обычное стекло. При наклеивании фоторезиста с водой не дрызгаюсь, он у меня не свежий. Ламинатор, три протяжки в разных направлениях (Т=140 гр.ц, плата между бумажными листами). Дорожки менее 0,4мм не использую.
Давненько прототипы не делал, года 4 уже. До этого - лет 15 занимался ) Приятно вспомнить. Пользовался Positiv Resist и медицинской УФ-лампой. Эксперимент со светодиодами удался? Хочу сына приобщить, но та лампа, что есть опасна, я глухую коробку использовал и очки, что были в комплекте. И кстати тоже Microchip применял, 12, 16, 18 серии. И компилятор PIC-C. Еще могу порекомендовать программу Proteus - мощный и удобный эмулятор схем с поддержкой микроконтроллеров. Встраивается в качестве отладчика в MPLAB, в итоге отлаживаем микропрограмму прямо в схеме. Большая библиотека компонентов..
Привет! Спасибо за ролик! Хочу попробовать перейти с лут на фоторезист. В ролике был упомянут проект управления засветкой. Есть ссылка на этот проект, он в свободном доступе?
засветку фоторезиста производят достаточно длинноволновым уф светом, поэтому применение полиметакрилата вовсе не обязательно - достаточно простого оконного стекла. результат 1 в 1.
Олег со всем уважением к Вам .. и вашему каналу .. больше видео . Можете сделать видео о изготовлении платы на чпу .. от и до .. со всеми моментами и мелочами.
Коллега а время экспозиции ( засветки платы вашими тремя лампами вы подобрали эксперементальнот? Какие критерии как понять что это время засветки для моей лампы самое оптимальное ?
после проявки нужно еще раз утюгом прогладить, контрастность засветки увеличивается в разы, главное не пересветить, а то при пересвете видать и клеющий слой пересвечивается и при проявке все злазит....
если хороший споав то в воде нормально. попадается китайское г.. которое в воде не плавится. мы на работе килограмм этого купили как- то. несоблюдение китайцами рецепта сплава.
Подскажите пожалуйста. На односторонней прозрачной пленке Ломонд для лазерного принтера тонер нужно наносить на шершавую или на гладкую поверхность?Нигде никто об этом не упоминает.
После засветки платы надо дать ей полежать (хотя бы 30 минут в книжке) Но после "проявки" в к. соде и промывки плату сразу отправляю на травление. Розе -на любителя...
Поддерживаю другие коменты и отдельное спасибо про лужение в глицерине, мне это в голову не пришло. В прошлом на заводе лудили быстрым опусканием в ортофосфорную кислоту и затем в вертикальную ванну с розе и вынув горячую резиновым шпателем смахивали лишний розе. Вопрос. Какую прогу применяешь для разработок плат с печатью в негативе?
Много лет сидел на пикаде, сейчас Dip Trace и Pulsonix. Диптрейс нравится простотой и совместимостью файлов с пикадом, так как у меня на работе многме до сих пор сидят на пикаде, но палсоникс вообще шедевр. Почему-то никто у нас в нем не работает, а ведь это продвинутая британская система проектирования PCB.
Здравствуйте! У меня при травлении поднимает фоторезист на плате. Скажите почему это может быть? Плату обезжириваю перед оклейкой фоторезиста, приклееваю под водой.
Купил Фоторезист ALPHO LIP640F по лицензии сделанный в китае. Не могу его проявить. Лежит в растворе концентрированной соды 30 минут и ничего в конце просто смывается весь и все. Раствор 15 грам соды на 100 миллилитров воды. Время засветки 10 секунд. Подскажите что не так делаю ?
А какой срок годности у фоторезиста?Что бы определиться сколько метров покупать.Платы я изготавливаю не часто и как бы жалко деньги отдавать за 5 метровый рулон если допустим через год срок годности истекёт...
Если российский, то это ПФ-ВЩ50, гээ ещё то. Пробовал когда то таким. Толи брак попался, толи ещё что, но первые пару плат нормально вышли, А потом как будто он какой то засвеченый. Отрезал кусок с другого конца рулона, вышло получше, но всё равно не то. Лучше пользоваться импортными, Ристон, Фототек, Ордил Альфа.
У меня был фоторезист темно-фиолетовый , на первый взгляд как засвеченный. Но это не так. Отлично экспонируется, отлично смывается и держится хорошо. Вот только не запомнил как его кличут и где брал (.
Я бы не стал ламинировать плату в газетной бумаге. Уж больно она маркая из за типографской краски, а на выходе нужна оптическая чистота. Сверлите проксоном с ихней же станиной. Как приборчик. устраивает?
Спасибо за рекомендацию. Я обычно только таким образом стараюсь на инструмент мнения собирать. А то обзорщики за деньги любое говно готовы людям нахваливать. Тут же совершенно мельком увидел у человека в работе. Решил спросить. Долго уже мечусь между проксой и дремлей. Но дремля по отзывам совсем не однозначна. Кто то хвалит, кто то ругает. Если Вам будет приятно, то Ваш голос был решающим. Закажу себе такую же сегодня станину с машинкой.
Да можно хоть кухонный, хотя вот у этого фоторезиста выдержка фактически меньше минуты, нужно секундочки считать. Если фотошаблон хороший профессиональной то в общем пофиг, вы не пересветите хоть час свети, но если вот как у меня из под лазерного принтера, то чуть пересветил и потом плохо проявляется.
А как определить, что весь не засвеченный фоторезист смылся? Просто мое знакомство с данной технологией началось с запоротого последнего листика текстолита.
Оно видно когда фоторезист смылся. Вообще если сделано все правильно, то есть достаточно плотный фотошаблон и правильно подобрана выдержка, то проявляется гарантированно за две-три минуты. максимум - пять. То есть когда процесс поставлен можно даже не разглядывать плату на предмет смылся ли фоторезист. Выдержку первый раз нужно подобрать - на куске текстолита сделать несколько последовательных экспозиций через 10 сек. например, открывая постепенно текстолит например куском картона. Через тестовый фотошаблон. Потом проявить и посмотреть какая выдержка оптимальна. текстолиту это не повредит.
Есть ли смысл снимать верхнюю защитную плёнку и класть трафарет непосредственно на фоторезист? Ведь при распространённом способе засветки между ФР и тонером два слоя плёнки (защитная на ФР и плёнка с трафаретом, а для УФ-лучей это наверное большое расстояние и это может влиять на качество конечного изображения? Спасибо.
Нет, нужно делать именно так как сказано в инструкции пользования фоторезистом- матовая пленка снимается перед нанесением фоторезиста на плату, а глянцевая пленка - только перед проявлением. Хотя вам конечно никто не мешает попробовать. Напишите что получилось.
Думаю, даже не стоит пробовать..здесь на одном из каналов пишут, что расстояние от ФР до тонера минимальное и на качество не влияет, кроме того тонер прилипнет к ФР без защитной плёнки так, что не отдерёшь.
У буржуїв процес значно відрізняється від кулібіних (значно більше часу), а у тебе максимально наближений до буржуйських й часу менше: дякую, підписався.
Позвольте заметить, что обладатели ножниц, умеющие менять размер листа в принтере, могут здорово уменьшить свои расходы на прозрачную плёнку. И не благодарите! ;)