Сколько раз смотрю видео на этом канале и каждый раз поражаюсь сколько энергии у Тебя, и как мало знаний. О тросике: когда ты нажимаешь ручку сцепления, то сила (энергия) сначала уходиит на сжатие оболочки троса и его растяжение, потому что это есть в эквиваленте пружина. После того как трос и оболочка поменяли форму, только тогда начинается движение рычага на двигателе. И обратное движение просходит наоборот, сначала расжимается оболочка троса и сжымается сам трос и только потом отпускается рычаг на двигателе. То есть имеется гистерезис и потому ты видиш разные показания весов на удержание. Двигай медленно ручку суепы и смотри на рычаг на двиге и ты все это увидишь. В зависимости от качества троса показания больше или меньше, но суть вся в этом. Проблему решает гидравлическое сцепление Magura или ее китайский аналог, припокупке уточняйте, что бы диаметры поршней в главном и рабочем цилиндре были одинаковы
Так все верно же - при выжимке сцепления, чем дальше, тем сильнее сжимаем пружины в корзине. Это же прогрессия пружин! От того и больше кило получается.
Один крупный косяк - описание положения штифта и мягкости усилия. Рычаги работают не так, при фиксированном положении точек приложения силы друг относительно друга, отношение сил тем больше, чем короче будет рычаг. Т.е в случае данного усилителя, самое "мягкое" положение штифта это ближе к тросиком, а не дальше.
Чем ближе ось (точка вращения) рычага к бобышкам (точкам приложения силы) , тем больше ОТНОСИТЕЛЬНАЯ РАЗНИЦА в длине рычагов, тем легче нажамать. Рычаги становятся короче, но ОТНОСИТЕЛЬНАЯ разница в их длине, т.е. во сколько один рычаг короче другого, становится больше и выигрыш в силе тоже больше.
Подскажите у меня на правой кисти один указательный палец остался, можно ли тормоз на дорожнике доработать чтоб одного пальца хватало или от ножного запитать передний тормоз?
Триггер конечно всего лишь мопед, но эксперт трансоил показал себя очень хорошо. После зимовки первое включение первой передачи прошло штатно, без останова двигателя. Другие же масла склеивают диски сцепления после 1 дня простоя и оно не работает в первые попытки включения какой либо передачи. Осталось попробовать только АТФ от Зика, тоже должно быть нормальным.
ты не прав с положением штифта. если штифт ближе к тросам то будет легче. принцыпы рычага. и потом усилитель можно поставить у кпп. там он не заметнее .
мне кажется что самый мягкий выжим должен быть наоборот на положении штифта которое самое близкое к центру коробочки. тут же работает правило рычага. и усилие обратнопропорционально соотношению плеч рычагов. я только не понимаю как быть с уменьшением рабочего хода рычага сцепления на двигателе. при таком механическом усилении это неизбежно же.... вроде
Fixxxxer согласен, чем ближе ось к бобышкам, тем больше разница рычагов, тем легче выжимать. Для примера, если отнести ось на 1 м то разници совсем не будет.
Спасибо за ликбез. Вместо пластмасски под рычаг буду использовать настраиваемые рычаги с того же Али - AVS. По поводу Мотюля крайне солидарен. У жены Кайо К1 - на Мотюле невозможно поймать нейтраль на горячую. Залил Ликви-Моли - все стало идеально (с точки зрения китае - прома)
Ставил ручку легкого выжима от стантекс - да действительно результат есть, но все же видно что это в ущерб совершаемой работе, т.е. ход уменьшается и даже если сцепление не буксует и полностью выжимается (я тоже проверял на вывешеном колесе) - всеравно не хватает еще немного для лучшего включения передачи. В принципе - к этому можно адаптироваться если при переключении немного помогать себе оборотами, как будто переключаешься БЕЗ сцепления - тогда все передачи ловятся четко, что вниз что вверх. Считаю что ручка - это лучший вариант чем усилитель - т.к. не заламывает так сильно трос. А вообще, читал хвалебные отзывы от тех кто ставил ДОРОГУЮ гидравлику от КТМ. Да - действительно, я сам пробывал сцепление на КТМ и скажу я вам что легче даже с ручкой легкого выжима или усилителем - даже близко не похоже на это. И кстати - на легкость выжима так же влияют и приводные концы выжимных штоков - если они изношены, то хоть гидравлику ставь - всеравно будет туже выжиматься. Прокладки под рычаг - тоже сомнительная затея - зачем так сильно увеличивать ход - ведь всеравно можно подыгрывать оборотами и все передачи будут прекрасно включаться. Единственное зачем нужно что бы сцепление полностью выжималось - это для того что бы стоять не передаче (на светофоре видимо) с выжатым сцеплением - но так делают только идиоты.
я тоже переключаюсь без сцепления, у меня про это есть видео, но если сцепление тугое то двумя пальцами не получится выжимать, вот это видео про то как облегчить выжим сцепления, и кстати на другим мотоциклах без сцепления опасно переключать, на кайо 250 воздушка двигатель плакал
Тревожный Эндурист У меня вообще древний XLR,еще с барабаном сзади.Вниз переключаться легко пошло,а вот вверх...но потом придрочился и сейчас проблем нет,ни сидя,ни стоя. Но про усилитель спасибо,бум знать,что есть такая приблуда.Да и много полезного показывашь!!!
Если слишком длинный сделать то будет недожим, с завода есть небольшой запас хода и плюс свободный ход, надо настроить точно до милиметра чтоб недожима не было и легко нажималось
Что если подключить заднюю тормозную машинку задом наперед?) Ну шлаг бачка к ручке тормоза к примеру и при нажатии на саму ручку на руле поршень который когда то был на ножке будет в виде толкателя для самого флажка?) Как думаете стоит эксперимент делать?
Поставил себе такой, опробовал и снял. Не хватает рабочего хода троса. Либо буксует либо ведёт. Может на разных двигателях по разному, но у меня так. Мотоцикл Shineray 2x 250cc водянка.
у меня такой же мотоцикл, стояло штатное сцепление, так рука уставала уже через пару часов катания, поставил гидравлику сцепление теперь в лёгкою одним пальцем выжимаю
Это не имеет смысла. Гидравлика ли тросик ли -- это лишь привод. Задача повернуть "флажок" сцепления на движке на определённый угол при заданном моменте на нём. Тк момент задан пружинами, а угол желаемым расстоянием между дисками при выжиме, то всё, чем мы можем заплатить за лёгкость -- это расстояние. То есть, ход рычага на руле. Гидропривод хорош тем, что там трения почти нет и регулировать не надо ничего. Всё. Выигрыш в силе он не даёт.
Как-то у тебя далеко рычаг сцепления. По-кроссовому, то есть, на один раз. Если поставить его под первую фалангу указательного пальца, под сустав, то и жать легче и точка страгивания будет удобно. Можно травить сцеплением и не уставать.
Автор подскажи пожалуйста. Стоит ли покупать новый форсаж (уж очень он мне нравится) за 200к, или купить хонду crf 450 примерно 2008г . Ездить собираюсь в основном по городу. Мот хочется именно токого плана. Заранее спасибо.
Тревожный Эндурист Привет Твой канал самый лучший Я твой давний подписчик я смотрел все твои видео Я с ярославля И я очень бы хотел с тобой встретится) Вот моя ссылка на стр в вк: vk.com/id481722493 Напиши мне пожалуйста) Ты лучший эндурист Я желаю тебе 10000000 подписчиков!)
Я не понял в видео вот какой момент, когда мы поставили «усилитель сцепления» и допустим у меня ведёт сцепление, как мне поможет регулировка рычага (подпил основания рычага или подложить проставку под крепёж)??
Помоги советом пожалуйста. Мот форсаж 450. Заводится с большим трудом прикуривая от авто аккумулятора. При прокручивании движка иногда выстрелы в карб аж огонек появляется. Потом как то невзначай запуск... идеальный холостой ход и в течении одной минуты хх начало глушителя становится красно раскаленным. Метки грм смотрел. Зазор клапанов мерил. Может ли из за карба так нагреватся выхлоп? Или еще что?
возможно я не прав,но от того что ты отрегулировал эту приблуду выжим не поменялся, даже на видео видно что трос сцепления который идет непосредственно к двигателю выходит на одно и тоже расстояние что до регулировки, что после и получаеться недовыжим все ровно присутствует просто на рычаге уже не ощущаеться.
есть ручки сцепы с двумя отверстиями продавались в амеровских каталогах,реально легче с такой выжимать-первое отверстие стандарт,второе прямо возле бобышки тросика-мягкий выжим.
Любой путь к легкому выжиму, за исключением гидравлики, неминуемо приведет к увеличению рабочего хода рычага. Это физика. Нужно это понимать перед тем как колхозить
Плохо что нет рекламы у тебя на канале,так бы деньги зарабатывал попутно с подачей информации).Сейчас все каналы с рекламой и люди уже привыкли и не жалуются)
с рекламой много тонкостей, дьявол кроется в деталях, интернет казино и ставки это голимый лохотрон, и получится что я за деньги, пользуясь доверием подписчиков буду им впаривать лохотрон, бывалые не поведутся, но ютуб смотрит много школьников которые обязательно клюнут на это, потому что блогер которому он доверяет, советует играть в казино или ставить ставки, и школьник пойдёт и проиграет все свои деньги, на которые он хотел купить шлем или наколенники, реклама это сделка, они мне дают деньги, а я направляю людей в лапы зла, понимаешь с кем заключает сделку блогер? дьявол он не с рогами и хвостом, он носит прадо и рясу
хотел задать вотпрос про гидросцепу, но читаю коменты дальше. так же с донатом ты не хочешь иметь дело, т.к. будешь чувствовать себя обязанным осветить ту или иную тему, т.к. по большому счету за нее заплатили, читай тебя купили? хочется помочь в развитии, видосы шибко годные )
про донаты не очень понял, не думаю что зрители будут туда платить деньги, у меня контингент канала со средним и небольшим достатком, им бы самим кто денег подогнал, а тут ещё они меня будут кормить
а трос смазывать не пробовал?) ну тип под рубашку заливается масло\смазка для цепи или солидол\графитка разбавленные и становится получше. для старого с перегибами точно помогло бы немного) а так.. когда-то думал стантом заняться, там тоже эта тема актуальна. бомж варик был только увеличивать флажок, при чём без наварки, а просто старая пластина скручивается\высверливается, выбирается новая подлиньше и сверлится где удобно) но данный способ вроде попроще, хотя уже пригодится на эндурку, а не стант)
У моего тоже раздельная, Honda CRF 450 2002 г. По мануалу туда моторное вроде льётся... Декстрон опасно, если правый сальник на колене износится или сальник баланс. вала, масло из КПП в двигатель попадает. У меня так было...
Ход сцепления с такими проточками и дороботками стал как на КАМАЗ е. Если сцепление ведёт то его надо менять , а не у величивать ход рычага. Новый трос проливаешь маслом, прокладывает без изгиба, и все гуд. А не как на совецких машинах шток до безумия выкручивать
Вместо китайских смешных механизмов достаточно поиграть длиной рычага у сцепления на самом двигателе. Механика, 5й класс. Длиннее рычаг, легче жать, больше ход. Но лучше сменить мотоцикл, конечно.
ZTMoto нет. Чудес в мире нет, есть физика и в данном случае - механика. Есть такая штука - рычаг. При заданном моменте на его оси, чем длиннее рычаг, тем меньше усилие. Да, это компромисс, или меньше усилие или больше ход дисков. Есть решение - сделать характеристику нелинейной. То есть, на момент размыкания усилие поменьше, на остальной ход больше среднего. Так работают машинки лёгкого выжима, но китайская хрень в видосе к ним не относится. На месте автора я бы лучше присмотрелся к кулачку в крышке сцепления, его форма определяет характеристику усилия на ручке. Если руки растут правильно, можно изготовить свой кулачок нужной формы.
Длинный рычаг легче повернуть. Возьми дверь с доводчиком. Толкни там, где ручка. Легко. Толкни ближе к петлям. Не открыть? Вооот. То есть, чем длиннее рычаг, тем меньше усилие. Механически, как хочет автор, проблему не решить. Или будет легко жать или будет большой ход в самом сцеплении. Если флажок (это я правильно понял, то, куда крепится трос со стороны двигателя?) будет длиннее, то усилие на рычаге на руле будет меньше, но ход рычага больше. Никакими приспособами обмануть маханику не удаётся, увы. Почитай, пожалуйста, курс из школьного учебника физики, раздел "механика" про рычаги. ru.wikipedia.org/wiki/Рычаг например сойдёт. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-piY3PbtYZo8.html занудно, но надо осилить. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-A0aNm__VRUo.html тоже ниччо.
Привет снова) Надеюсь помнишь меня я у тебя спрашивал что мне брать, какие мотоботы , шлем и очки) Так вот . Не стал деньгами больно не разбрасываться , но в пределах 15 тысяч подобрал себе экземпляры ) Вот их название , забей посмотри . Хочу увидеть твою реакцию) Название мотобот : AXO DRONE LTD. EDITION, ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТЫМ. Название шлема : XP-14. Название очков : Racecraft Bootcamp Clear Lens. Вот! пожалуйста оцени и оставь ответ) Заранее спасибо)
по одному виду мотобот уже видно что это полное дерьмо, если у тебя ограничен бюджет то лучше 12 тыщ потрать на мотоботы, а на 3 купи шлем и очки с алиэкспресс, в эндуро гораздо быстрее сломаешь ноги, чем прошибёшь голову, и боты старайся выбирать брендовые, их потом легче продать, посмотри б/ушные на авито, многие купят экипировку, два раза прокатятся и больше не хотят, экип почти новый продают не дорого
что бы фиксировать пробег мотоцикла, у эндуро и кросс он измеряется в мото часах а не в километрах, потому что можно попасть в болото и выбираться от туда пол дня, хотя пробег будет всего пару километров, а износу получится что пора уже менять масло
Дружище ... - ты бы мог заняться анимацией мануалов !!! - Категорично ... безапелляционно ... но - проникновенно !!! - Даж мою невнимательность (БАЛ_БЕСовство) приБОЛТал ... при том, что я новые гидрорычаги спилил под палец !!! - Подумай ... - для топовых моделей ...
Бро, ты прикалываешься? Мотюль второсортное говно? У меня хонда CRF250X на мотюле 300V вместо 145 часов до замены поршня стала проезжать 245-270 моточасов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На моем китайском пите YCF150BIGY вместо 120 на моторексе и репсоли стал проезжать 180-224 до замены поршня, так что если купил подделос или дешевый продукт не надо судить о всей линейке. Есть тойота старлет, а есть тойота лендкрузер машины разные но обе тойота.
у меня китайское гавно 450 кубов, которо ереагирует на масло как тест на беременность, за 30 часов на новом мотоцикле на матюле стала лихорадить кпп и поддымливать поршневая, после перехода на автосинтетику мотоцикл проехал почти 300 часов вообще без вскрытия цпг и регулировки клапанов, я уверен что матюль это третьесортное дерьмо
Тревожный Эндурист чтобы ты понимал, твой китайский мапет слизан топорно с надежной хонда, просто допуски и недоделки там серьезнее чем у япа. На счет мотюль ты дико ошибаешься. Хотя я тоже бывает лью авто 300V в мот, а в кпп вообще 75w90 ls
