11 важных правил для жёсткости каркасного дома. 

Хороший и главное своевременный обзор для разных "кулибиных" от строительства!Все по делу и правильно.Маленькая придирка от меня-расстояние между стойками все таки 600 (590) мм,400 это совершенно ненужная перестраховка.И перемычки между стойками ставятся если высота этажа более 2.7 м.

Самый толковый ролик по карксам! Благодарю.

Прошло время и можно сказать (в плане, что мой тест канадской технологии Ку-Даблинг в течение 6 лет прошел успешно): 1. Там, где лес дорогой или его сложно найти и очень хочется сэкономить: а. Одноэтажные строения вполне могут довольствоваться стандартами для домов-вагончиков. Там при полном пофигизме к несущему контуру (как в целом на российском рынке), хватает доски 37 Х 85 мм. Строганая и автклавированя доска или качественная внешняя обшивка не обязательны. Если качество досок сомнительное (от 2 по сорт включительно, но не сизые и не гнилые), то практично сшивать 2 Х 10 см доски на клей ттипа ПВА и шурупы - сучки и другие дефекты не совпадают. б. Для этажных - система балун (панель на 2 этажа сразу) практичнее. Если есть практические сложности (неквалифицированый персонал, мимодумный проект или материалы) - практичнее двойной разнесенный каркас и минипанели (на 2-3 стойки. тобы можно было привезти из цеха и поставить). При этом важно определиться с несущим контуром стен (боковые внешние, например, или трехстенка, или внутренние Ж или крестом) и дыры в нем типа окна или двери не ковырять. 2. При наличии несущего контура над окном хедеры и удвоение стоек - пустое. У окон есть рамы, а рамы - усиление, от рамы до доски - не менее 2 см пены, которая в случае чего должна сыграть. Другое дело, окна должны устанавливаться правильно, внаклад с юбкой и фартуками, если в одну раму - с подрамником. Но лучше в две рамы. 3. Обшивка листовым материалом важна. Самое слабое - качество ОСП (расклеивается со временем) и слабые концы. Поэтому двухслойная обшивка на клей и шурупы всяко практично, а когда -6 слоев (два или три по два), то и гипсокартон работает. к тому же он задает геометрию, массу от ветра и хождений, звуко и виброизоляцию, в два раза лучше теплоизоляцию, чем фанера или ОСП, дает хороший базовый слой под внешнюю штукатурку. И не дорог. 4. Стропильная система при угле кровли менее 60% - работает значительно хуже, чем поперечные горизонтальные балки и сложнее в строительстве. Сдвоеный лес, а лучше наборные балки лучше цельных в лагах полов и кровли. Тонкостенная стальная мембрана удваивает крпость перекрытий, когда как в себестоимости едва достигает 25% от стоимости дерева. При двойных стенах возможно использование стальных ферм, что многим лучше и дешевле. 5. Так называемые пламяотсечки нужны. Во-первых, они не позволяют стойкам выгнуться и порвать обои. Во-вторых. служат полкой под минвату и спасают от улыбки между стыками матов. И главное, служат промежуточной опорой от прогибания листового материала между двумя слоями каркаса. 6. Стойки и лаги должны совпадать. Нагрузки всегда должны приходиться на вертикальные непрерывные подпорки или кронштейны. А не висеть в воздухе, типа, легкие. Со временем многое меняется. Соответственно любые вырезы, укосины и планки Маннергейма только усложняют работу и служат нелепыми заплатами на халтуре проектанта. Соответственно двойная обвязка хороша. но под нее доска 20 мм более чем достаточна. Есть еще, но на первый раз хватит. Так вот, мой дом 3,5 этажа пережил землетрясение 6 баллов как минимум дважды без единой трещины даже в гипсокартоне. Спасибо за хорошо освещенную тему!

Ваши 11 замечаний абсолютно ПРАВИЛЬНЫЕ!!! Мой опыт в "каркасниках" это 101% подтверждает!!! Удачи Вам!

Отлично, наверное буду себе строить каркасный дом.

Сколько людей, столько мнений. У меня тоже есть свое мнение по поводу строительства каркасников. Сейчас в моде два подхода, канадский и скандинавский, у каждого есть свои плюсы и минусы. Я вам могу навскидку еще несколько вариантов предложить, ни чем не хуже а в чем то даже лучше, например, в 90-е, когда не было ни компьютеров, ни телефонов, посмотреть чужие, да и свои технологии было негде, приходилось испробовать многое , по наитию, кто то подсказал, у кого то подсмотрел. В результате наработалась своя технология. Если дом двухэтажный, стены целиком не собирали, обязательно делили пополам, в стыке двух стен ставили стойку 6-ти метровую и к ней крепили стены и первого и второго этажей. Складывание стен даже при штормовом ветре исключено.Обвязку со стойками крепили шип- паз, укосы само собой, гвоздь должен быть в два раза длиннее прибиваемой доски, а не как у Лари Хона. Это для меня "база" остальное все вторично, на любой вкус, цвет, кошелек. PS стойки можно использовать любые, хоть 50х150 ,хоть 50х100, хоть 50х50, что даже крепче если правильно собирать.

Благодарю! Очень грамотно и доходчиво - рекомендую к просмотру !

Квк всегда всё по делу 👍 всегда приятно смотреть

Спасибо. Ждем новых видео по каркаснику

Отлично!

Очень хорошая информация, нужная, подробно объяснили. Ждём продолжения.

Спосибо за видио

жду описание по финской технологии .очень интересный ролик,спасибо

Добавлю своих пять копеек по некоторым пунктам. 1) Кто сказал, что несущая стена должна иметь сечение стойки 50*150? Классическая стойка несущей стены каркаса, это 2*4 дюйма, ненесущей 2*3". Но, Вам, если позиционируете себя как профи в каркасах, должно быть известно, что 2*4" это 38 мм на 89 мм, 2*6 это 38 мм на 140 мм. Такое положение дел существует просто потому, что так удобнее, чем обозначать пиломатериал десятыми дюйма. Некоторые своды правил на североамериканском континенте действительно требуют стоек 2*6", но это обусловлено целью энергосбережения (ведь пустоту между стйками придется в итоге заполнить минватой). Таким образом, Ваш подход со стойками 50*150 мм, приведет к банальному перерасходу материала, ничего общего с жесткостью здесь нет. 2) Стандартный индекс утепления стены у американцев это R21 (хотя бывает и меньше), это около 140 -150 мм утеплителя. Вы же предлагаете 150мм в стене плюс 50мм по обрешетке. Зачем? Лучше заложить эту "лишнюю" минвату на чердак. Если мы хотим убрать мосты холода, то нет проблем: 100мм в стену и либо 50 мм псбф или фасадной ваты наружу, ну или как у вас 50 мм внутрь. 3) Блоки между стойками. В принцыпе, обрезков на стройплощадке всегда в избытке, но лишняя работа зачем? Вы пишете что эти блоки также исполняют роль противопожарных. Так называемый fire blocking действительно устанавливают в стену но это актуально для очень высоких стен (больше 3м) или каркасов исполненых по технологии балун. В Вашем варианте, они вообще уже стойки стены и не могут исполнять роль блокировки огня или тяги. 4) Строенная оконная балка тоже вызывает вопросы. Во-первых, надо было указать что главным показателем здесь является сечение по высоте. Банальный поиск по теме girder/header spans покажет, что часто даже строенный элемент меньшего сечения проигрывает колосально сдвоенному большего сечения. 5) Если уж речь зашла о жесткости оконного проема не надо забывать что окна шире 6 футов (180 см) обязательно должны иметь сдвоенную подоконную доску. 6) Откуда Вы взяли информацию о том, что неправильно устанавливать обшивку вертикально? Коды допускаю это. Лучше бы указали, о правильном креплении обшивки, элементарное правило 4-6-10 дюймов ( 10-15-25 см) внешние края листа крепим через 10 см, не внешние края листа через 15 см, внутри через 25. Более того, коды допускают не полную обшивку каркаса, но ее надо считать, там нет простых правил и многое зависит от конструкции дома. О том что для одноэтажника подходит 11 мм, а для двухэтажника 12 мм ОСБ3, даже коментировать не хочу. Толщина обшивки зависит от расстояния между стойками, а не этажности. 7) При раскладке верхней обвязки обязательно стыковать края досок над стойками и в разбежку между двумя рядами верхней обвязки. 8) На видео вижу сдвоенную нижнюю доску, возникает вопрос зачем, класический каркас в наших условиях ставят на фундаментной ленте, там хватет и одной доски так называемой mud sill. Несмотря на критику хочу заметить что у Вас неплохо получается подавать материал.

Хорошее видео, технически грамотное, я сам строитель. А недовольных, что слово не так говоришь много, и хрен на них! Главное чтобы люди начали добросовестно относиться к строительству, а то дома 10- 15 летние ломаются. Я демонтировал каркасник 39 года, хотя если привести в порядок мог простоять ещё 20 лет, в Америке их же ремонтируют, и те стоят.

Ждём сюжет про камышитовый каркасный дом!

Кстати, очень бы хотелось увидеть видео об особенности строительства каркасника из пиломатериалов естественной влажности, какие нюансы, что можно делать только из сухой древесины и т. д. Спасибо вам.

Ещё одна ваша великолепная работа! То, чего Я давно искал! Прдолжайте в таком духе, спасибо Вам!

Отличное видео, спасибо.

Четко ,понятно , честно -спасибо за данные видео. Так же хотелось узнать ваше мнение о домах,выполненных из арболита(опилкобетона),плюсы и минусы

Супер полезная информация! Спасибо!

Здравствуйте, ждем выпуск про укосины) не всем охото тратится на плиты осб в условиях слабой ветровой нагрузки)

Мне очень интересно было бы увидеть видео, возможно и ещё кому то - цокольный этаж. Плюсы и минусы, стоит не стоит. Альтернатива ли двух этажному дому? Планировка, затраты, нюансы. Спасибо!

очень крутой канал!! спасибо!

Здравствуйте Дмитрий! Какова допустимая длинна деревянных чердачно-потолочных балок перекрытия без промежуточных опор при условии, что дом одноэтажный и чердак холодный, а также крыша вальмовая?.

Дмитрий, ответьте пожалуйста, для дверного проема и внутреннего перекрестного утепления фанера внутри дома по каркасу или по перекрестной обрешетке? Какая должна быть толщина?

СП 31-105-2002 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ) и точка.

Дмитрий спасибо за полезную информацию! Благодаря Вашим выпускам изменил свое решение в сторону одноэтажного дома. Но хочу чтобы чистая высота до потолка была скажем 3.2-3.5. Есть ли какие нибудь ограничения в связи с этим и нужно ли изменять что либо в конструкции стены?

Отлично! Не все пока понятно конечно, но видимо нужны еще выпуски... Когда продолжение выпусков про каркасы? ;))

интересно ваше мнение. Можно ли изоплатом заменить перекрёстное утепление?

Может стоит углы делать из целикового бруса с выпуском под второй этаж ?

Прокомментируйте еще пожалуйста вот какую конструкцию: Планирую строить каркасник квадратный 12*12. С угла планирую сделать террасу/крыльцо 3*5. Нравится мне такое решение. Но не совсем понимаю как реализуется опора угла крышы над крыльцом. То есть это должна быть какая то крепкая стойка? Одна ли она должна быть? Хочется сделать это крыльцо максимально незагроможденным стойками. Спасибо за ответ. Надеюсь понятно изложил вопрос.

Короче нужен качественный подробный проект с узлами и пр, пусть и типовой. И тогда любой нормальный строитель по чертежам соберёт это правильно и без ошибок.

хочется спросить, а как Вы относитесь к обшивке листами МДФ средней плотности(600-800) и толщиной 22 мм? Так уж сложилось, что есть доступ к обрезкам размером 600х2400 мм, поэтому внутренние стены планирую обшивать им. Стойки 150 мм через 600 мм, высота 3 метра, снаружи обшито листом ОСБ 9мм ( винтовые гвозди через 20 см), укосин нет. Внутренние несущие стены с двух сторон МДФ, естественно, горизонтально и вразбежку. Или все же для внутренних несущих стен это недопустимо?

Здравствуйте, Дмитрий, подскажите пожалуйста, можно ли расположить вертикальные стойки каркасной стены на расстоянии 600 мм (для удобства монтажа утеплителя и ОСП), если размер стоек 50х100? Одноэтажный дом 6х6 с холодным чердаком, временный дом лет на 5, для круглогодичного проживания, на время строительства более капитального. Краснодарский край (поэтому полагаю 100 мм утеплителя достаточной толщиной для стен). Правильно ли я понимаю, что горизонтальная обшивка ОСП заменяет укосины?

Дмитрий здравствуйте, вы слышали о проектах домов Сергея Домогацкого? что вы о них думаете?

Давно уже доказано что шаг стоек в 600 мм, для многих каркасных домов, даже двухэтажных оптимален, если же дом специфичный с высокими точечными нагрузками на стойки (что бывает очень редко), то там конечно требуется расчет. Но 400 мм советовать как базовое правило лично для меня дело довольно сомнительное, ведь каждая стойка это мостик холода. Хотелось бы услышать от вас конкретные цифры или ссылки на нормативные документы в которых регламентируется шаг стоек в 400 мм для доски 150/50 (148/48)?

хотелось бы попросить вас о следующем. Сделайте видео со строй площадки. Так как на доске вроде бы все ясно. Просто хотелось бы взглянуть на каркасники на практике. Для большей ясности.

добрый день . подскажи как мне быть . как мне сделать каркасны дом надежным без плитной обшивки при этом обшить иметацией бруса по стойкам каркаса через вент зазор ?

Отличный выпуск про каркасники! Но я вот в выборе из чего строить начал склоняться от классического каркасника к технологии "двойного бруса". Планируется ли видео по этой технологии?

а вариант обрешётки под глом 45 градусов сделанную для металосайдинга + внутри два слоя гипсокартона - норм жёсткость?+ укосины конечно

Спасибо Вам за видео. Очень полезно. Так как у Вас все-таки ЭкоКвартал, позволю себе задать вопрос про экологичность OSB3 и фанеры, рекомендуемых вами. В частности для внутренней обшивки. Что думаете о гринборде?

При внутреннем перекрестном утеплении и в условиях высокой сейсмичности (8-9 баллов) достаточно ли обшивки каркаса фанерой только снаружи?Имеется в виду,что внутренняя обшивка по брускам обрешетки не будет работать так же хорошо,как если бы она крепилась непосредственно к стойкам каркаса.

Нужно ли усилять оконные проёмы, если под обвязкой 2 этажа идёт ригель?

Подскажите, для каркасных домов, обшивку ОСП и укосины нужно делать вместе, либо можно обойтись одним из двух?

Дмитрий,Спасибо тебе за твою работу,твои советы очень дельные и рациональные,скорее всего посторою один из твоих проектов для себя,тот что на узком участке с восточным фасадом...но,очень прошу расскажи что делать с осб снаружи каркаса в плане паропроницаемости,тут в комментариях вы говорили про отверстия в листе,можно ли по подробнее,какого они диаметра и сколько шт на лист или кв.м.,или можно ограничется одними укосинами,без осб?спасибо.

Ставлю лайк! В целом и тут почти со всем согласен. Однако на счет 400 мм шаг всеж многовато, да и теплопотери лишние. Для двухэтажного дома считаю оптимальным шаг 625 или на крайняк 500, при толщине стоек не более 40 мм, тогда и осп подрезать не придется, и утеплитель 600 мм аккуратно в 585 мм входит и стоит. Отхода минимум, не говоря уж о времени. По поводу надоконного (наддверного) усиления, то тут считаю нужно идти в высоту рабочей балки, а не в ширину, конечно насколько эта высота позволяет, это позволяет гораздо эффективнее сделать усиление при меньших затратах. По поводу обшивки осп - тут предпочитаю обшивать с двух сторон 9 мм, причем наружняя идет не непосредственно на каркас, а через ветро-влагозащитную мембрану и брусок для вент. фасада. По наружней части осп уже сайдинг без вензазора. Внутри по осп уже гипсокартон, между ними можно пароизоляцию (как вариант). На счет увеличения толщины за счет перекрестного утепления - вещь замечательная, но более трудоемкая, и единственный эффект это более равномерное распределение теплопотерь, никакой экономии на этом не извлечь, т.к. кол-во и тип материала в конструкции фактически остается неизменным. Я считаю что при 200 мм приходить к этому не целесообразно. Побольше видео прокаркасники! там много нюансов!

день добрый. зделайте пожалуйста по тепоблоку матерьял. зарание спасибо

Дмитрий как решается проблема проникновения грызунов в каркасный дом? не обшмтых ОСП, а просто каркас, утеплитель, ветрлизоляция. нужно вент.зазор делать под обшивкой, ну вот они туда и залезают.

спасибо за видео ! а что скажете по поводу " ДОСТРОЙКИ" к уже спланированному каркасу ? нет возможности выполнить сразу весь " пласт" фундаментного элемента! не потеряется ли прочность при стыковке нового пристроя к уже готовому блоку ( в моём случае этот блок - санузел 3,5 /3,5 м . как правильно выполнить спряжение двух строений?

Здравствуй, можно-ли утеплят каркасный дом утеплителем ППУ

Сколько стоить усилить оконные/дверные проемы?

В видео использованы фото с Вашей стройки?

Можете указать пожалуйста, ссылочку где посмотреть можно строительство каркасника с утеплением из камыша ?

А утеплитель у нас есть 400 мм? Чёт в магазинах встречалось только 600

ОСП крепить к обрешётке перекрёстного утепления или сначала ОСП, а перекрёстное утепление уже на него? Или как,можно поподробнее?

1. почему ОСП ложится боком правильно, а ставится не правильно? Главный Ваш аргумент был в том, что люди пытаются экономить на материале таким образом, я думал квадратный метр не может быть больше своей величины. Что я не так понял? 2. американцы именно ставят ОСП как и канадцы если судить из видео снятыми в тех странах.

Дмитрий, благодарю за канал, очень много полезного почерпнул. Сейчас стою перед выбором из чего строить. остановился на варианте комбинированного строительства - 1 этаж блоки/кирпичи, 2-ой дерево, крыша с холодным чердаком. Но наткнулся на такой вариант varlamov.ru/1022988.html - вертикальный брус, учитывая ваш опыт, хотелось бы получить ваш обзор или оценку такого варианта. Какие потенциально подводные камни могут быть?

Здравствуйте, Дмитрий) Спасибо огромное за выпуск. По ходу видео возник один вопрос. СНиП рекомендует, чтобы изнутри наружу в стене паропроницаемость материалов уменьшалась. Скандинавы,судя по их сайтам, так и поступают.(Например rakennushanke.fi/jetta-talo) На Вашем видео каркас обшит снаружи ОСП, а она довольно таки пароНЕпроницаема. Да и американские строители (если судить по учебным фильмам) обшивают дом снаружи ОСП. По нашим ( и скандинавским) СНиПам такие дома обязаны сгнить на корню. А как будет правильно?

Американцы ставят листы ОСП вертикально. И ничего.

Появилась тенденция в калифорнии делать нижнюю внешнюю обшивку (примерно 1 метр) фанерой вместо ОСП. Как понял для дополнительной жесткости каркаса при намокании. Там у них ужесточения пошли по ОСП (ей удешевляют и облегчают строение) после ураганов, и не совсем понял, но вроде как кровлю тоже заставляют делать фанерой (как минимум карнизно-торцевые узлы)

Вы говорите что ригеля надоконные и наддверные лучше делать из 3-х брусов 50*150 для максимальной крепости. Все логично. Но если стойки каркаса 50*150 то получается, что строенный ригель будет занимать все пространство утеплителя. Не будет ли промерзания в этом месте? И как вообще решаются вопросы утепления в области ригеля над окном/дверью? Если это необходимо.

объясните почему перемычки в таком виде располагаются и почему нельзя ставит листы осб вертикально?

підкажіть будь ласка як називається проект будинку на 5.50 хв. ?

Здравствуйте !Ответьте на вопрос пожалуста!Почему нельзя крепить стоЙки стен СРАЗУк нижней обвязке?И чем мне грозит ?Последствия?

Есть такие специ которые говорят что ОСБ в наружной части каркасной стены это зло. Мотивируя тем что ОСБ очень герметична и влага неизбежно накопившаяся в утеплителе никуда не денется, поэтому наружную часть стен нужно делать из паропроницаемых листовых материалов. Правильно это или нет?

Пожаросдерживающие перемычки? Я недопонял

Здравствуйте. По моему вы теоретик.

теплоблок состоит из трех слойного пирога ,размером 40.40.20. одна часть несущая из керамзитабетона, другая облицовачная из бетона , а нежду ними пенопласт

Слишком много переживаете об усилениях каркаса. Это нерациональное использование материала, перерасход древесины, и из-за этого вы приобретаете проблемы, требующие перекрестного утепления. Существует строительная ассоциация APA Wood (www.apawood.com), которая разработала специальное руководство по строительству усовершенствованных каркасных домов (advanced framing construction guide). Там подробно описаны все узлы, которые могут быть выполнены со вдвое!!! меньшим количеством дерева, с шагом 600 (626)мм, также описаны варианты оформления проемов с накладными ригелями из фанеры или OSB. Конечно, все это имеет свои ограничения, в которые нужно "влезть", чтобы удалось сэкономить и упростить конструкцию. Если обычный, традиционный каркас требует прямых рук, то тут понадобятся особо прямые руки и хорошая внимательность, плюс тщательное предварительное проектирование. На вашем примере окна можно было запросто обойтись без дополнительных стоек, с накладным ригелем из OSB. Насчет вертикального/горизонтального OSB - проблема сильно преувеличена, и высосана из пальца. Даже по одному листу OSB по краям стены будет достаточно, чтобы получить многократный запас прочности на складывание. Экономить обрезками тут можно и нужно. Руководство можно посмотреть здесь: www.apawood.org/data/sharedfiles/documents/m400.pdf Ригели рассмотрены на странице 14.

Вертикальная обшивка - это не правильно? Нет, это правильно. Жёсткость даже больше. Неоднократно в литературе встречал именно вертикальный OSB. Вот пример: www.finehomebuilding.com/how-to/qa/plywood-orientation-horizontal-or-vertical.aspx Видео хорошее!

Спасибо Вам за данное видео. Есть несколько вопросов: 1)Не забыли про ЛСТК? 2)Поделитесь опытом о защите окон во время отсутствия хозяев? 3)Планируете показывать фото (видео) примеры при строительстве дома, освещая те или иные тонкости строительства? 4)При перевязке ОСБ панелями стен дома, надо делать отступы между панелями, как было указано в видео про гибкую черепицу?

здравствуйте!расскажите пожалуйста про внутреннюю отделку таких домов.возможно ли в них поклеить обои покрасить стены,очень интересует этот вопрос так как собираюсь строить каркасный дом.не появятся ли там трещины и тому подобное,особенно если брус естественной влажности?

Ссылка на продолжение не добавлена. Обещания продолжения растворились в большом количестве роликов. Найти не смог((

По большей части все правильно, но чрезмерный запас прочности получается, несущая способность сосны вполне позволяет строить с пролетом в 600 мм, про 3 поперечных балки над оконным проемом, вообще бессмысленная трата материала. Если проем не более 2,5м (витраж) достаточно двух досок 200х50 а между ними фанера ОСБ 12мм, и усиление дверных оконных проемов в 3-5 вертикальных досок вообще бессмысленно, не забывайте что часть нагрузки и ее распределение забирает фанера (которой вы обшиваете дом) а вообще, есть целый альманах по строительству каркасных домов от Ларри Хона - практик теоретик, советую его к изучению. Проще тогда уже из бруса положить сруб, и не париться чем городить каркасник таким методом.

Я, конечно, не эксперт, НО. Автор не шарит в Advanced framing. C плохими примерами все ок, но вот с оконными проемами фейл. Нельзя убирать одну из балок над окном для утеплителя только в том случае, если вы используете тот же брус, что и для стен, например 50х150. Вместо стандартного дерева следует использовать, во первых, ЛВЛ, а во вторых, более широкий ЛВЛ. Например, на 250, а то и 300мм. Возможно, вплоть до самого потолка.

почему нельзя пенопластом утеплять? по скольку понимаем и с нутри и с нарижи?

скажите а какой максимальный размер комнаты может быть в каркаснике. просто у меня одна из комнат планируется грубо 7/8 метров и нигде не могу найти инфы как правильно сделать.

Добрый день, Дмитрий. Как вы относитесь к применению несущего ригеля вместо усиленных стоек и перемычек в оконных и дверных проемах. Как, например, сделано тут .ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-B2wog5YhxbA.html

+

Вот вы показываете и рассказываете, что надо горизонтально, а кто то пишет вертикально (хотя правильно вертикально, и ваш 12 летний стаж строительства это еще не доказательство, что это правильно), но не один из пишущих и вы в том числе не говорите, что ОСП в холодных широтах вообще на каркас не прибивается в плотную (только через брусок который предназначен для вентзазора), так как любой калькулятор точки росы вам покажет, что при температуре наружнего воздуха ниже -5 градусов, а внутри помещения 20 градусов, то точка росы возникает внутри утеплителя!!!!!!! А это значит, что все что вы наговорили через несколько лет пойдет прахом!!!! Дом станет холодным и со временем стойки снгиют!!! Рассказывать людям надо не как ты строишь, а учить как пользоваться инженерными калькуляторами, СНиПами и ГОСТами.

Ты чо? Без проектов что ли? Самопал, молодец.

Дмитрий, Вы уже рассматривали технологию домов из ЛСТК, и если да, то когда вы нам о ней расскажете? Мне кажется это довольно интересным и думаю не только мне.

жилая часть Канады на широте Одессы, а мы живем как Финны. Финские дома снаружи обшивают ISOPLAAT ом.

4:49 не ОК. При изгибе надоконной балки давление на двойную стойку распределяется приблизительно 2/3 на первую стойку от окна и 1/3 на вторую. Сдвоеная стойка для того и применяется чтоб увеличить плошадь давления этим самым предохранить балку от чресмерных нагрузок в точке опоры, в которой обычно преобладаюшее или критическое давление перпендикулярно волокнам древисины (проше говоря: чтоб не было трешин особенно когда применяется гипсокортон.) Плошадь стойки давяшей на подоконную доску ровно в два раза меньше плошади нагрузки балки на стойки, значет вероятность того что подоконную доску "сплюшит" намного раньше и сильнее очень велика. (Кто-то может и так: "...я вколочу в стойку десяточку гвоздей и все будет тип топ." Не всё: особенно когда у вас окно по высоте ниже в 4 или 5 раз чем длина - душевые окна в ванной комноте). Очень критично когда подоконик сделан из мрамара, он просто тупо трескается. Ешё один минус данной сборки на 4:49 при ветровой нагрузке изгиб стоек будет больше, так как присутствует точка разрыва. Я бы не утвердил данный конструктив.

В этом видео озвучены правила для ЧИСТО АМЕРИКАНСКОГО КАРКАСА. У финнов всё отличается! Например они НИКОГДА не будут использовать OSB для придания пространственной жёсткости каркаса. Для этого у них используется МДВП плиты, типа Изоплат толшиной не менее 20 мм, которые, в отличии от OSB (склееной в сплошной фенолформальдегидной смоле), хорошо паропроницаемы, и не задерживают влагу, как это делает OSB плита, внутри утеплителя каркаса. Для финнов очень важна энергоэффективность дома, поэтому они используют ригель (доска на торца) по всему периметру несущих каркасных стен. Таким образом у них в каркасах отсутствуют, опорные элементы сколоченные из нескольких досок, дабы не возникало лишних мостиков холода, через щели между досками, да и сама доска на много "холодее" минваты. Ну и самое главное, "скандеавский" каркас получается экономичнее американского. А прочности такому каркасу хватает, Торнадо у нас редки. (из-за этого в США шаг 400 между стоек. Я говорю про Северо-Запад. Финская карксная технология наиболее всего подходит для наших погодных условий. Единственное, мы пока не научились нормально и повсеместно использовать стропильные фермы, вместо обыкновенных стропил, как это делают скандинавские братья. Что позволяет делать внутреннюю планировку дома совершенно свободной, ставить лёгкие внутренние каркасные перегородки там где захочется. Т.к. стропильные фермы распределяют нагрузку от кровли на внешние несущие стены. Почитайте сайт финскийдомик.рф там мноого чего интересного есть именно про скандинавскую школу каркасного домостроения.

про крепление осп горизонтально-бред! есть видео у Александра Каркасного,где в США проводились исследования по этому вопросу дважды и выявили,что вертикальное крепление придаёт жесткость каркасу в 1,5 раза больше чем горизонтальное! против фактов не поспоришь)

Здрастивуйте! Я Петер Петрож из Болгарии и хочу спросит почему все руские каркасники поставлящт ОСП снаруже дома. Все останлие как немцьи, финьи, норвежа - все поставляют ОСП внутри там, где паро проблемов начинается? Способо!!

Ссылки на правила где?

Видимо финны не смотрят этот канал раз уж у них 600 мм шаг стоек это норма. И наружку вертикально крепят (гипсокартон, о ужас!). Перекрëстное утепление изнутри ( кошмар!). А ещë они, гады, каждый (!) каркасник отдельным проектом считают (!!!). Вот только, почему-то, лучшими считаются именно финские. А американские, при всëм богатстве современных материалов, так и остаются обитаемыми сараями

Хороший костер получится.

Тут смотрел видел одной компании там на оборот утверждали что вертикальная перевязка осп надёжная?

Что вы скажете о подобном исполнении ? ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-B2wog5YhxbA.html Как по мне то достаточно жестко, ну это если на глаз ) А с тем 60 или 40 тут думаю только считать нужно. Сам больше к 60 склоняюсь. Привязка к материалу всегда была есть и будет...

Какой шаг 600 мм?! Что бы что, утеплитель сползал? Шаг 590 мм - правильно.

мне всегда интересовало в этой технологии ее экономическая целесообразность! дерево дороже газоселеката в 2 раз оно гнеет горит боиться воды и тд! чем она лучше каменной? в чем ее изюминка так сказать! мне кажется смета на него не уступит каменной! ну мож ток на фундаменте мож чуть секономит!?

Почему ни кто не заменяет две доски 50*150 на один брус 100*150?, мне кажется, что брус лучше подходит для передачи нагрузок, а также он уберёт мостик холода который образуется в соединение двух досок. (дверные, оконные проемы, углы, балки перекрытия, пояс нижний и верхний по периметру).

По всей видимости нет полного ознакомления с документацией, вертикальное расположение плитного материала дает большую жесткость чем горизонтальное, это было выявлено еще в 20 веке в канаде

автор умолчал ряд важных деталей! 1 в сша строят из дск. 38мм на 146мм! поэтому они и ставят везде доп стойки и т.д. если у нас сделать по их правилам то в окнах у нас будут стоять брусья 150х150!!! 2 верхние доски над окном не прогнутся! он лукавит! 3 без разницы как шить осб,единственно при верткл. два края листа попадают на одну стойку и в неё больше гвоздей бьют,она может кольнуться но это не Факт!!!! главное укосина хуже!!! чем плитный материал,не нравится осб поставьте фанеру.

Почему доску называете брусом.?

ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ПРОЩЕ..