To do poimintoja 1.) Kunnon kaasari 2.) Egt mittaus 3.) Lämpökäärettä putkeen enemmän? 4.) Isommalla vaimentimella. 5.) Kaasarin perään erilainen suppilo testiksi. Koko sun seuraajaporukka haluu nähä ku lukemat siellä 20hv tienoilla!!🫡 hyvää tekemistä taas!!💯
Noissa vinkeissä on todella paljon järkeä. Kunnon kaasari on ehdoton. Kerro vaikka paljon tarvitset varoja sitä varten, niin varmasti seuraajajoukolla saadaan sulle kolehti kasaan. Toisekseen, ala mittamaan pakolämpöjä. Saat seokset kohdalleen - myös polttoaineen öljypitoisuudella on vaikutus pakolämpöihin (reilumpi öljyseos -> viileämpi -> käy laihempi seos)
@@Apexium kyllä. tai oikeastaan kiinnostaisi nähdä mitä koodari-insinööri saisi irti läppärungolla ja polttoaineen suihkutuksella ja lambdalla.. en tosin maallikkosaarnaajana tiedä ovatko efit yms twostroke juttuja ensinkään.. itsellä ainakin hirtti noiden kiinankaasarien kanssa aina kiinni nelarivehkeiden kanssa...
@@eis7713 Mä en saanu 19mm keihin pd19j toimimaan kirveelläkään 2008 street elegancessa. Koitin ihan kaikkea, tukkia ryypyn kanavat ja eliminoida bensahanan, ilman boksia ja kuristettuna eri kohdista boksia ja 80-98 suuttimet kaikki läpi eikä millään suostu pitämään luistia koko aikaa auki kaasu pohjassa. Kone toimii aluksi röpeltäen (parhaalla säädöllä) ja sitten ampasee liikkeelle ihankun haluis kulkea sen 60-65 MUTTA aina puutuu tietyn ajan päästä siinä 40-45kmh kohdilla. Paikallaan vinguttaessa kiekat ensin ampasee kunnolla juuri tuossa kohtaa kun meinais lähteä mutta seokset menee itsestään rikkaammalle n. 5 sekunnin jälkeen ja kierrokset laskee. Melkeen kun kone ei kerkeis imeä tarpeeksi kovalla voimalla luistia ylös tai noissa kaasareissa olis jokin suunnitteluvika että seokset heittää mitä sattuu. Niin ja on koitettu neulan kaikki asennot läpi sekä sähköryypyn luistin jumittamiset ja moottorijarrukalvon eliminoinnit ym. 🙃 Houkuttelis testata semmosta Honda GX type kaasaria mitä on maamoottoreissa kun sellanen vois mahtua kopan/istuimen alle korkeuden puolesta ja saa ainakin kaasun AUKI niin paljon kun haluaa. Pitäis vaan löytyä adapteri että saa kumiseen imukurkkuun kiinni. Ps. paskoja nuo kalvokaasarit 🤬💀 Edittiä: Kun mopoa huudattaa 10-20sekkaa kaasu pohjassa kiekkojen tasaannuttua saa koneen ottamaan täydet kaasut nostamalla luistin itse ylös 🤷♂
Oma veikkaus on että kiinan kaasari vetää bensan yläkierroksilla sellaselle vaahdolle että siksi ei anna siellä tehoa. Koita jotain tutun laatukaasaria edes testiksi
Laita vesikraana siihen putken päähän niin voi nopeasti kokeilla. Putken lämmön vaikutusta voisi kokeilla lämmittämällä putki toholla. Kävi myös mielessä että kun kaasari on noin esillä niin sen ilmasuuttimen vois kokeeksi tukkia sormella jos nopeasti kokeilee rikastusta.
Kaksitahdissa ei lambda oikein toimi kun huuhtelu vetää raakaa ilmaa putkeen sekoittamaan lukemat. Tuon kiinakaasarin voisi myös heittää sulattoon, ja laittaa jonkun ihan oikean tilalle
Joo mietin kanssa voisiko siinä olla sen bensan vaahtoamisen kanssa ongelmaa kun eka veto parempi jos alkaisi vasta ekan vedon jälkeen vaahtoaminen aiheuttamaan ongelmaa
Neulaa ylemmäs ? Laittasin kokonaan toisen kaasarin. Peräpilli pitäs olla pitempi/ ei toimi kunnolla, kun jatkuu letkuna ? Aikoinaan luin Tiittasen motocross mekaanikon käsikirjaa. Huippu kirja. Sen ohjeilla tein tehoputken ja se muuten toimi. Onnea ja tsemppiä. Hyvältä näyttää.
What about shortening the pipe at the cylinder end? Taking of 10-20 mm and see if you gain some RPMs and a little higher curve. I've adjusted my pipes like that for my street bikes when I wanted a little less rpm for example, just added like 20mm and dropped 1krpm.
I think there is something wrong because RPM didn't increase with the already shorter pipe. Cutting it could make it worse. It changes the relative dimensions of the pipe. Well small adjustments of 10-15mm may be still ok.
@@ASoftaaja Why not try it and see? It should be easy to go back if it doesn't work. And I'm sure we are a lot of viewers that would like to see the results of that as you have a dyno to show it. Changing the length at the beginning of the pipe will have the least effect on the characteristics compared to other changes of the pipe.
@@ASoftaaja That might be the problem, according to the books it should be measured to the middle of the end cone. So if the new pipe has a steeper end cone it may have the same reflection length even though it is overall shorter.
Olen testannut laajakaista lamdaa 2t säädöissä, mutta ei se toimi siinä. Ongelma on että se ei mittaa oikeasti seosta vaan jäännöshappea. 2t koneessa on lähes aina liikkaa jäännöshappea, paitsi ihan parhaalla tehoalueella. Pakolämpö on avain mittaroituun säätämiseen.
Aikaisemmin oli pidempi änkkä 4mm pienemmällä sisäputkella. Kokeilin ilman sitä ja auttoi 0.5hp suunnilleen. Sitten modasin tuon änkän, siinä on nyt isompi sisäputki. En usko että se enää juurikaan kuristaa, kun se pienempi kuristusholkkikin vain lisäsi tehoa.
Taas mielenkiintoista katsottavaa👍. Epäilen että männän paljealue on liian tiukka ja sen takia ylimmät kierrokset puuttuu/teho laskee. Osat venyy kovilla kierroksilla ja lämpeneminen huonontaa tilannetta. Kone ainakin meinaa nakuttaa tai liekkirintama sekoilee männän ulkoreunalla. Mun veikkaus 🤔🤷♂️.
Terve. Täältä kauempaa katsottuna näyttää että tuo ropelo dynon käyrässä saattaisi rauhottua jos mopon sitoo penkkiin hieman toisin. Ensin takahaarukasta liinat tuonne dynorullan akselia kohti, jotka pitää renkaan rullalla kaikesta muusta riippumatta. Sitten yksi liina mopon alakehdosta suoraan alas ja siihen esijännitystä sitä mukaa että istahtaa vaan pari senttiä kun tehopiikki heräilee. Nyt tuo sinun vipatin näyttää aika villiltä valjaissaan 👍
Jälleen hienoa pohdintaa. Itse mietin tuota änkkää vaikuttaako se miten. Aikonaan kun ite Tunturi Super sporttia viilasin ja tein tehoputkenkin niin mielestäni änkkä vaikutti jonkun verran vai oliko sillä kovemmalla äänellä korvienväliin vaikutusta. Toinen mikä oli erilaista nykyputkiin minun viritelmässä loppupukessa oli 13mm "pilli" eli se pilli osa oli 15 cm . Toki ei mitään tehopenkkejä periferiassa edes tiedetty olevan eli tieteellistä faktaa ei hevosvoimista ollu. Auton mittarin mukaan 90 km/h super sportin sain kulkemaan. Pitäskin kaivella ko kone varaston kätköistä. Vanhakin nyt nuortuu mopojonneksi😁😁👍
Kuinka hyvin saumat onnistu putken sisällä. Mietin niitä kulmia ja reunoja jotka eivät olleet iohan kohdallaan. Joku sano aikoinaan soittimissa kellossa olevat lommot kuuluvat. No soittaja tuntee oman soittimensa ja voikin kuullla eron, kuulijan kohdalla tuskin. Noi kartiot ovat muuntimia jossa paine virtausnopeus muuttuvat. Siis tuo vanha putki on painella ponnistettu ja siinä on vähemmän saumoja poikittain, siis heijaste pisteitä painenaallon suhteen.
Lähtisin kokeilemaan jollakin oikealla merkki kaasuttajalla. Samaten pohtisin kaasuttajan asentoa, että olisiko sen parempi olla vaakatasossa? Kiinittäisin huomiota myös kaasuttajan imukurkun ja kiihdytyssuppilon pituuteen. 2 T koneissa resonointi oikeilla pituuksillla on tärkeää myös imupuolella jotta saadaan maksimaalinen määrä ilma - polttonesteseosta männän päälle. Nythän tuon kiinakikottimen perässä ei ole mitään kiihdytyssuppiloa ja osa seoksesta pöllyää varmasti ulkoilmaan?
Back in the day when I. Bought my rg125fun it would stutter right before the power band and have no power etc. Turns out power. Valves were missing. after replacing them things were much much better. Still had extra power when cold. I changed port timings by using different gaskets under the cylinder that helped. Maybe its time you play with port timings? Good video. Can't wait to see the next one
Olen vasta alkanut seuraamaan ja nämä 2T vehkeet ei ole kauhean tuttuja, mutta olisiko jatkoa ajatellen fiksua siirtyä polttoaineen ruiskutukseen ja kärjettömään sytytykseen. Säädön kannalta huomattavasti helpompaa kun perus parametrit on seurattavissa ja säädettävissä "lennosta". Toisena ideana voisi olla vesi & metanoli ruiskutus. Järjestelmä itsessään ei on olisi monimutkainen toteuttaa ja edut ovat varmasti samankaltaiset kuin nelitahtisissakin.
I was thinking, maybe you can try a long stinger pipe instead of a restrictor. Long stinger pipes tend to give more restrictions in high rpm range and lower restrictions in lower rpm range.
Bensapumppuakin voisi kokeilla. Voi olla että kiinan kaasari + suodatin + painovaima ei pysty pitämään tasaista ”painetta”. Toki toista kaasariakin voisi koittaa toimivalla powerjetillä. Itse kaasarin säätöihinkin saisi toki useamman tunnin palamaan esim eri profiilin neuloilla, näitä kuitenkin lähtisin viimeiseksi säätämään. Noilla kierroksilla voisi myös saada huomattavan tehoeron sähköisellä vesipumpulla.
Onko tuossa keskipakopumppu akselissa kiinni? Jos on niin sen virtaus on suoraan verrannollinen, paine toisessa potenssissa ja tehontarve kolmannessa potenssissa kierrosnopeuteen nähden. Jos se on alunperin suunniteltu 5000 rpm ja nyt kierrokset on 15000 rpm niin kyllä siinä hukkuu jo jonkun verran tehoa veden pyörittämiseen.
Testattiin derbin 50cc vastaavan viritason koneessa sähköistä vesipumppua dynossa. Mekaaninen pumppu siis poistettuna/tulpattuna kokonaan. Ei auttanut mitään. Täsmälleen sama käyrä tuli.
@@kamikazefilm5 paljonko Derbi kiertää vakiona? Kyse on siitä paljonko kierrosnopeus nousee suunnitellusta ja paljonko vesipumppu vie vakiona tehoa. Mikäli kierrosnopeus ei nouse suunnitellusta merkittävästi tai vesipumpun teho on mitätön niin silloin tehoa ei häviä merkittävästi. Mikäli kierrosnopeus kolminkertaistuu niin tehontarve on 27 kertainen jolloin jo muutaman kymmenen watin tehoinen vesipumppu alkaa hukata merkittävästi tehoa.
Vesipumppu on kiinni pienellä alennusvaihteella. Olisiko se alennus ehkä 1.5:1. Eli pumppu pyörii varmaan jotain 10000rpm kun kone kiertää 14000. Ei sillä taida olla suurta merkitystä mutta periaatteessa pumppu kyllä pyörii turhan lujaa jos se saa vähemmälläkin vettä kierrätettyä.
tuo vaikuttaa siltä että tuossa on joku bottlenekki jonka yli peto ei pääse. itekki kamppaili tän kaa ku ei vaan tehoalue noussu vaikka kuinka sääti ja vaihto kaasari, tulppaa, ennakkoo, pensaa jne. ongelman johtu liian heikosta kipinästä. pätki hitusen yläkierroksilla eikä tuntunut vetävän millään, sit se selvis ku laturi hajos ja vaihto puolan ja laturin.
Jälleen kerran Hienoa videota sekä tehojen etsintää! Aina näitä sinun videoita innolla odotan.. älkää hyvät ihmiset koskaan milloinkaan käyttäkö noita, sopiitorxtuumamillisiipimutteri hylsyjä mihinkään!! 6 kantaiset hylsyt rokkaa..
Tässäkö pitää hakea jokin pienkeräyslupa ja joukkorahoittaa gurulle kaasuttimia! Kaiken muun hän taitaa tehdä itse omin käsin 😊. Erinomaisia videoita😊. Tunti on hyvä mitta ja hyvä kun ei ahdeta liikaa yhteen, nämä tuovat hengähdystauon hektiseen arkeen.
Sama innovaten laajakaista lambda oli monta vuotta kiinni kahdessa eri 2-tahti kelkassa ja toimi todella hienosti. Anturi oli paisarin jälkeen pillissä ennen änkkää. Anturi pitää vaan laittaa sillai ettei se tuki sitä pilliä. tuommosessa 800 kuutioisessa 2 tahdissa on vähän isompi tuo pilli ennen änkkää 😅
nyt kun katson uudestaan niin tuo kylmänä paremmin vetäminen voi myöskin viitata heikkoon laturii / puolaan / kipinään. itellä se juuriki veti kylmänä mutta heti muutaman vedon jälkeen tehot ja kierrokset alko hyytyy. ja ku tuo uus putki ahtaa varmaa aika hyvin niin voi hyvin olla että se ei vaan jaksa sytyttää sitä tarpeeks hyvin tehoalueella. kipinästä johtuva tehon puute selittäis kans minkä takia noi mikää säätö ei oikee dramaattisesti vaikuta tehoihi. mut näö o näitä iterwebs kommenttejajajoo:3
Biltema sells a Lambda for the 240´s. They are cheap and reliable sir. I suggest you go for those. Can also be found at junkyards for next to nothing ;) I am afraid the wrapping of the swan neck alone will not be enough to trap sufficient heat sir, the material moves the heat out in the flow direction and i suggest if u only have that little of wrap that you instead wrap the largest part of the pipe. This way you trap as much heat as possible in the entire pipe. Good stuff this . makes my grey ones work some. Have you looked at efi? Seems to be the way to go for elimination of alot of variables that currently is guesswork,
Tein taulukkolaskentaa pakoputken pituudesta ja putken resonassikierrosluvusta. Oletin putken toimivaksi pituudeksi 600 mm, tavoitekierrosluvuksi 13000 rpm ja paluupulssin halutuksi paluuhetkeksi 180 astetta pakoaukon avautumisen jälkeen. Näillä arvoilla laskien äänen nopeuden putkessa tulisi olla keskimäärin 520 m/s, mikä vastaa noin 330 astetta C. Keskiarvona pakoaukosta putken perälle ja takaisin pakoaukkoon lämpötila tuntuu minusta korkealta. Lisäksi minkä "lihavampi" putki on, sitä suurempaa on pakokaasun tilavuuden laajeneminen ja laajeneminen laskee lämpötilaa. Jos "oikea" lämpötila olisi 300 astetta C, niin äänennopeus on 500 m/s. Tällä äänennopeudella resonassikierrosluku olisi 12500 rpm. Jos resonanssi halutaan 13000 rpm:ään tulisi viritetty pituus lyhentää mittaan 577 mm. Ts. 30 asteen ero keskilämpötilassa vaikuttaa 23 mm putken optimipituuteen. Putken kuristaminen peräpillillä nostaa lämpötilaa, mutta samalla pakokaasun vaikeutunut poistuminen voi rajoittaa kaivattuja lisäkierroksia. Pakoputken lyhentäminen saattaisi olla harkittava kokeilukohde.
Tuosta lyhentäminen ei luultavasti toimi koska kierrosten olisi pitänyt lisääntyä tuollakin putkella. Tuon viritetty pituus on 680mm mikäli oikein muistan ja vanhan putken 710mm. Pakoaukon aukiolo on 198 astetta. Luulen että lyhentämisessä pitäisi ottaa myös huomioon se että putken tilavuus pienenee kuten myös pellin pinta-ala jolloin lämpötila nousee ja resonanssitaajuus nousee suunniteltua enemmän. 500m/s äänennopeutta pidetään hehtaariarvona. Tavanomaisissa mopon moottoreissa oikea arvo jää kyllä reilusti alle sen.
Laitoin laskentaan arvot 13000 rpm, 680 mm ja 190 astetta, joilla arvoilla keskinopeudeksi tulee 558 m/s. Tällöin 500m/s nopeudella laskien resonassikierrosluku laskee 11640:een. 500m/s ja 190 astetta arvoilla viritetty pituus olisi 609 mm. Arvelen pakokaasun jäähtyvän putkessa pääasiassa laajenemisen ja siitä johtuvan paineen laskemisen johdosta. Jos lämpötila pysyy korkeana putkessa, se johtuu korkeasta paineesta eli puten tulee olla ahdas pakokaasujen poistumiselle. Virtaus putkessa on niin nopeaa, että seinämän läpi ei ehdi tapahtua merkittävää johtumista tarkasteltaessa yhden työtahdin synnyttämää pakokaasupanosta.
Suosittelen katsomaan HP Race development:in videot: (Secrets of 2 stroke ignitions, tuning and function) ja ( 2 stroke ignition curves for dummies. Its EZ!) Selitti hyvin ennakon ja putken lämmön vaikutukset
On nuo sytkäjutut olleet tiedossa jo pitkään ja on niitä kokeiltukin aika heikolla menestyksellä. Noissa selitysvideoissa tai foorumipostauksissa tulee aina sellainen olo että ne on jotain ihmejuttuja jotka tekee kokonaisia hevosvoimia lisää.
Jälleen kerran huippu settiä tälläkin videolla! Melko varmaa on että tehonpuute on useaman asian yhdistelmä. Tässä videollasi on suoraan todiste siitä ettei jossain kokoonpanossa tehokkaaksi todettu putki välttämättä toimi eri kokoonpanossa optimaalisesti. Nyt kyllä kansa janoaa tietoa mikä on ettei tuolla uudella putkella teho ja kierrokset lisääntyneetkään. Oma veikkaus on että putken tilavuuden sekä pinta-alan lisääntyminen jäähdyttää pakokaasut ja virtausnopeus laskee jolloin kartioiden vaikutukset heikkenee. Sulla kun on jarruttava dyno niin siinä voisi pakolämmöstä tasakierroksilla arvioida seoksia. Miten se käyttäytikään vauhtipäivillä pidemmässä vedossa? Venyykö maksimikierrokset ylöspäin putken läämmetessä?
Siellä on vaan joku tulppa jossain mikä estää tehon ja kierrosten nousemisen. Luulen että tuo putki voi olla oikeasti hyväkin kun sen tulpan vaan ensin jostain löytää. Monet on varmoja että sylinterin kanavat on vaan huonot. Itsekin epäilen sitä hieman mutta aion silti koittaa vielä uutta kaasaria ja tehokkaampaa sytytystä. Eipä se tuntunut juurikaan venyttävän kierroksia ajossakaan. Tehoalue on kyllä silti jäätävän hyvä, maksimiteholukemat ei vaan oo sitä mitä pitäisi.
@@ASoftaaja Tuli mieleen että mikä vaikutus on putken tilavuudella? Paljonko on tuon uuden ja vanhan putken tilavuuksien ero? Oman käsityksen mukaan putken tilavuus on melkein yhtälailla tärkeässä roolissa tehoalueen kieroslukuun mitä on putken pituuskin ja tilavuutta pitää olla sopivasti suhteessa pakokaasujen määrään.
Hyviä neuvoja on taas kommenttiosio täynnä ja lisää tulee tässä 😂 Oletko ajatellut / kokeillut spektrianalyysiä? Vaikka ääneen tai värinään perustuen. Saattaisi löytyä jotakin, jota korva ei kuule tai momenttikäyrä ei havaitse. Nyt menee vähän arpomiseksi, että missä vika on.
Äänen spektrianalyysillä katon monesti paljonko otti kierroksia mutta en oikein usko että siitä näkee muuta. Sytytyskatkokset kyllä yleensä kuulee heti. Värinän analysointi voisi kyllä olla hyödyllistä, sillä voisi selvittää värinäalueet ja muuttaa kampiakselin tasapainotusta siten ettei värinä tule tehoalueelle ja häiritse kaasaria. Kaasari olisi kyllä parempi korvata ruiskulla muutenkin.
@@ASoftaajamul on sellane yamaha pw 80 jos uus mäntä pytty hoonattu ite tehty tehoputki pvn teharista vaahtomuovi ilman putsari yms.. mut joku vika ku booaa ku yrittää 2 tai 3 veättää eikö vedä mihinkää muullaku ykkös vaihteella kierroksia ottaa kyllä nätisti. Mikäköhän vois olla vikana?
Onko tuo pakokanavan pituus mitotettu jollain laskurilla, oliko nyt wobblyn hommeli tai joku vastaava. Mitä itse katsellut sitä niin näyttää antavan ihan järkyttävän pitkiä arvoja sille miten pitkä tuo pakokanava on ja tuossa sunkin pytyssä näyttää olevan mahdottoman pitkä jos laippa otetaan mukaan. Kokeilehan "huvikseen" tehdä putkelle ihan vaikka 2cm lyhyempi laippa jos se putken kokonaispituus olisi silloin yläkierroksille suotuisampi
Se on mitoitettu wobblyn antamalla kaavalla joka on 1.5x männän halkaisija. Pakokanavan pituus otetaan yleensä huomioon putken suunnittelussa eli alkukäyrästä tehdään vastaavasti lyhyempi. Tuo tosin on kopioitu putki, en ole varma minkä pituinen kanava siinä Bidalotin pytyssä on mutta sen tiedän että kovin lyhyt sekään ei ole. Saatat kyllä olla oikeilla jäljillä siinä että kokonaispituus voi olla nyt hieman väärä.
Syksyllä 125 krossi Yamahan kaasari , holkki pienemmäksi, loppukartio ahtaammaksi ja jyrkemmäksi tai hiukan alkukartio ahtaammaksi. Kyllä se siitä kun saa kierrokset 19 000 😂👍🥇
loppupään holkki voi olla vaikka isompikin. mulla oli derbissä teharinj kanssa holkki 10mm reijällä, joka supisti jonkun verran alkuperäisestä koosta, tuntuva ero vääännössä ja huiput nous ¨n.3kmh. voi olla putki/moottori/sylinteri eroja tosin.
Ois pari ehdotusta ja ehk nää on tänne laitettu jo mut 1. Lyhennä putkee nii saa ehk siirrettyy tehoaluetta keskialueelta enemmän yläkierroksille 2. Suppilo kaasariin ja vaikka eri pitusii myös nii voi testailla mikä resonanssi toimii parhaiten ja siihe viel imukotelo et saa pulsseista hyödyt 3. Tiiän mist saa säädettävän powerjet suuttimen ja lisäsuuttimii mitä voi porata kaasari runkoon et saa ruuvilla säädettyy lisää eri alueille ja voin laittaa linkit jos kiinnostaa? Voisi helpottaa säätöö 4. ootko kokeillu isommalla kaasarilla ja isommalla läppärungolla? 5. Säädettävä sytkä ois hyvä tuohon että saa eri ennakot eri alueille vois olla hyvä budjetti ratkasu tollanen speeduino systeemi ohjaamaan pelkästään sytkää tai jos jollai tiedos halvempi ratkasu (en tiiä mikä budjetti täs on) 6. Toi putken alkukäyrä näyttää todella jyrkältä voisi sitä koittaa tehä loivemmaks mikäli mahollista ettei pulssi pomppaa siitä putken seinästä. Muuten kiinnostavan näköinen projekti ja kiva seurata miten edistyy toivottavasti jokupäivä päästään sinne 20hp 👍
Vuotaako putki alusta, kun näyttäisi jouset antavan jonkun verran myöden kierrosten noustessa. Kaasuttimen kurkun koko vaikuttaa myös tehoalueeseen. Pienempi kurkku toimii pienemmillä kierroksilla paremmin, mutta isompi antaa ylös lisää tehoa.
Asia video jälleen kerran, ihmetyttää kyllä miksi kierrokset leikkautuu noin jyrkästi yläpäästä? Käy jonkun kreidler harrastajan luona hypistelemässä sylintereitä ym. Jos siellä selviäisi mikä on ongelma.
Aito keihini vois olla mahdollinen kokeilu niissä kanavien laatu yms parempi. Toinen mielenkiintonen idea on kaasarin kiinteä tuenta koneeseen noilla kumikauloilla kaasari heiluu aika helvetisti
Super Sportissa piti aikanaan porata uudet kiinnitys reijät sytkälle, ennakot piti olla todella rajut 16000rpm kohdalla. Sytkäsäädön sain paikoilleen ulkopuoleisella säätövivulla ajon aikana. Säädön jälkeen vipu pois ja ruuvit kunnolla kiinni.
Muistaakseni lohkojen viilaus videossa jätit ne portaat viilamatta siitä pytyn kiinnikelaipasta. Kiinnostas tietää onko niillä iso vaikutus tuon tehon suhteen.
@@madvelila Apriliallahan on ollu skoottereissa ruisku 2t-koneita jo jostain vuodesta 2000 lähtien, eli ei se periaatteessa mikään uusi juttu ole. Ruiskullisia 2t vaihdemopoja en kyllä ole nähnyt. Ruisku siihen softaajan CPI:hin voisi olla hyväkin juttu, ne Ditech Apikat on tosi taloudellisia. Noin 2l/100km kulutukseen. voi päästä suht helpostikin.
Mainitsin siitä huuhtelukammiotilavuuden pienentämisestä aiemmin. Kannattaa panostaa. Tuo kaasuttimen asento ei kyllä lähtökohtaisesti ole kai tavoiteltava. Tiedä nyt sitte vaikuttaako vaaka-asento mihinkään. Synkkä on kyllä putken parissa vietetystä ajasta saatu lopputulos😢
Olipa hieno putki... Nyt on sentään mahdollisuus säätää putken toimintaa. Oletko ajatellut tehdä vanhaan putkeen myös tuollaisen kuristus holkin? Olisi jännä nähdä miten vanha putki toimisi kun sitä säätää. Jään innolla odottamaan uutta videota
Jälleen erittäin hyvä video. Mun mielest olis mukavampi jos tulis vähän lyhyempiä videoita usemammin, mutta kyllä näitä jaksaa odottaa vaikka tulisikin harvemmin.
Jos ei huvita lambdaa koittaa (ei hajua miten pitkäikäinen on 2t), niin hommaa Colortune -testitulppa. Tai lähes ilmaisena testinä, poraa alkukäyrään pieni reikä ja tuijota liekin väristä seoksen rikkautta. Ei tuo sen kummempaa ole kuin kaasupillin säätö. 🧐
@@ASoftaaja En ole reikää, mutta colortune ainakin pelaa. Periaatteessa luulisi reiän putkessakin pelaavan. Voi kyllä olla että valot täytyy sammuttaa, jotta sävy erottuu kunnolla. 😀
Minäki exporttiin aikonaan isonnin ja isonnin suutinta, bensahanaa ja tankinkorkkiin reikää... Ei auttanu.. luistin neula kävi liian laihaksi.. muutako varovaista hiontaa porakoneeseen k8initettynä, ja taas alako soppa riittämään.. ja yks on kohoventtiili jos pitkäsä veossa vetää laihalle...
Onko tuo hylsy niitä joissa on tuuma mitta ja millikoko samassa. Siinä on muutamien kymppien ero kun siirtää pykälällä. Paskoja hylsyjä jos ei muista laittaa oikeaan pykälään. Voipi herkästi tosiaan pyörähtää ympäri.
Loppuu veto ylhäällä...miten tuossa vanhassa putkessa on vastakartion pituuden suhde etukartioon verrattuna? Ja sama uudessa putkessa? Uuteen putkeen pitempää vastakartiota niin pitäs kiertää ylemmäs ja tehopiikin siirtyä kans. Vaikuttaa paljon myös pakoaukon asteet/ajoitus millä kierroksilla antaa parhaimman tehon putken kanssa...ylhäälle saa siirrettyä tehoa, mutta alhaalta kuolee ja pitää houkutella kierroksille/alueelle enemmän. (Kaasari pitäs olla kyllä kunnossa myös).
mulla olis myydä innovate LC2 mittarin kans. laajakaista lambda anturi vain puuttuu ku se on lainattu ralliautoon. lambda antureita saa ostettua monestakin paikasta. olis tuolla hyllyllä LC1 rikkinäisiä parikipaletta jos kiinnostaa kokeilla korjata. en muista mikä niisä oli vikana
Kyllä aika varmasti suurin ongelma, miks tosta ei meinaa tehoa irrota on toi kaasari. Eihän toi vehje oo oikee koskaan kuulostanu siltä et se kiertäis täysin puhtaasti. hyvän sopivan kokosen kaasarin, minkä kun saat vielä säätöihin ni varmasti menee +15hv. Noi kiinankaasarit tuppaa muutenki olee vähän sellasia, että toimii sellaset pari viikkoa käyttöä hyvin ja sitten alkaa käyttäytymää pikkuhiljaa kokoajan huonommin ja huonommin. Sit tota kaasarin asentoakin kannattaa miettiä, oisko se parempi suorassa, tollee vinossa se voi aiheuttaa sitä, ettei kohoa meinaa oikeen saada järkevästi säädettyä kun joko meinaa tulvia tai ei meinaa pysyä täyskaasulla bensanpinta perässä.
Tuossa kaasarissa ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia paitsi se että alkuperäinen koho meni puhki. Tuo toimii hämmästyttävän hyvin alakierroksilla. Lähtee kädellä käyntiin polkimesta ja käy tyhjäkäyntiä mitä monet virivehkeet ei tee. No ei se silti todista etteikö se voisi alkaa kusemaan kovilla kierroksilla, mutta ainakaan niin huono se ei silti ole kuin mitä kiinankaasarilta luulisi.
Vieläköhän jostaki sais sitä eetterinpensaa sillä joskus pullinkia harrastaessa sillä vejettiin palo paljon paremmin ja tuli voimaa vedon jälkeen päksäytteli liekkiä ku kaasautteli
Normally it is not cutting out. The instance in the video was because of the powerjet which doesn't function properly. I have some suspicions about the fuel flow though. Or the fuel flow is more than adequate(I have checked) but the vibration may cause issues. Sometimes there is an air bubble visible in the hose at certain rpms. I think I'm going to try and make a window to the float chamber to see if there is foaming.
@@ASoftaaja I was thinking the extra fuel flow from the power valve could be enough to empty the float bowl if fuel couldn't get in fast enough, but could just cause it to go lean with the power valve turned off. Fuel starvation could explain why going up in jet sizes only affects the midrange, and why you are hitting this wall at 10-11bhp. However you'd probably have melted a piston if it was getting very lean, so perhaps not.
Mietin että kun tuo 2T konehan periaatteesa ahtaa sitä kampikammiota mitä kovempaa kone kiertää että loppuisiko tulpasta teho? Tai siis kipinä heikkenisi. Ja sitä alkukäyrää pidentäämällä tai lyhentämällähän pystyisi kanssa testaamaan että siirtyykö tehoalue haluttuun suuntaan vai onko putki optimi. Ja pakoputken loppupillin tekeminen metallista olisi jännä nähdä että onko tehoihin vaikutusta. Kerran kumi imee itseenä resonanssia että onko niin kaukana paisarista siihen mitään vaikutusta. Niin ja tuolla kommenteissa joku sanoikin että saisit varmasti dynokäyrän näyttämään fiksummalta jos sitoisit mopedin penkkiin kiinni takahaarukasta että rengas ei pääse pompottamaan. Ja auttaisiko renkaiden tasapainotus siihen että mopo ei ravistaisi niin paljon? Kiitos hyvästä videosta ja seuraavaa jaksoa odotellessa! :)
@@pajakuokkalaracingteam2587jop. Ja tuo käsitys, että myöhäsellä sytytyksellä saisi enemmän tehoa on absoluuttisen väärä. Idea on enemmänkin niin, että HYVÄ moottori toimii myöhäsemmällä sytytyksellä kuin huono moottori, mutta korkeammilla kiertoksilla tarvitaan aina enemmän ennakkoa. Ts. jos palotila on hyvin muotoiltu, niin ennakkoa maksimitehoon ei tarvita yhtä paljon kuin huonolla palotilalla ja sytyksellä. Jos moottori on hyvin suunniteltu, niin myöhäisempi sytytys on parempi ja antaa enemmän tehoa.
@@mauri.mperustuu varmaan siihen että myöhänen sytty kuumentaa putkee ja antaa over revviä ja mahdollistaa enemmän vmaxia. Monesti sit luullaan että tehiä oli enemmän
@@racingsmurffi4640 teho perustuu pääosin sylinterin täyttöön, puhtaaseen seoksen palon nopeuteen ja kaasujen liian aikaisen pakosarjaan purun välttämiseen. Ja tietenkin työtahtien määrään eli kierroslukuun. Hyvässä palotilassa nämä ehdot toteutuu, koska palorintama sytytyksestä läpi seoksen on nopea. Tyypillisesti puolipallon muoto on hyvä, koska tulppa on keskellä seosta. Kyn tulppa on keskellä seosta ennakon voi pitää pienenä ja teho on työtahdilla. Jos ennakko on liian suuri, niin osa tehosta on ennen työtahtia ja kone voi nakuttaa. Jos ennakko on liian myöhäsellä, niin osa tehosta valuu ulos pakosarjaan ja putkeen kuumentaen sitä. Ennakon pitäisi olla suurempi korkeilla kierroksilla, koska palotapahtuman kesto on lähes vakio ja paloaika per työtahti on lyhyempi. Se vain ongelma, että huonossa moottorissa ennakon pitää hitaan palotapahtuman vuoksi olla niin suuri, että teho hukkuu ennen ykk:aa ja myöhäsellä tehot valuu pakosarjaan.
Kannattaa huomata että nelitahtimoottorissa homma on hieman eri. Tuo pitää täysin paikkansa mutta 2-tahtisessa voidaan lisäksi vaikuttaa vääntöalueeseen muuttamalla putken lämpötilaa sytytyksen ajoituksella kuten racingsmurffi sanoikin. Kyllä sillä on ihan havaittava vaikutus mutta mitään valtavia lisätehoja sillä ei saa.
@@ASoftaaja tee jotkut ingitech tapaset "kisasähköt" tohon ja sitse ohjelmoitava sytytys takasin voisi olla räväkkäämpi hiemän kun niissä ingitech sähköissä vauhtipyörä järkyttävän pieni ja ohut
