Videoita insinöörihenkisille ja moottorien pärinästä tykkääville. Itseoppinut monitoimi-insinööri rakentelee pääasiassa mopoja joihin valmistetaan osat itse valamalla, hitsaamalla, viilaamalla, kolvaamalla ja koodaamalla. Metallintyöstön lisäksi tärkeä osa rakentelua on elektroniikka ja koodaaminen.
Videos for engineer minded people and for those who like loud engine noises. A self-taught engineer builds mainly mopeds, for which parts are made by casting, welding, grinding, soldering and programming. In addition to metalworking, an important part of the building is electronics and programming.
Mikäköhän auttaisi kun derbist menee polttimot nyt 2menny jo paskaks toine meni paskaks pienen huudatuksen jälkeen testasin et paljon kiertää siis ei mitään 30sec huudatusta, täl hetkel hs1 polttimo tai siis oli😂, pitöiskö testaa h4 12v/60-55w mahtaisko auttaa?
Epäilen että tuossa barikitin männänrenkaassa on yksi syy siihen miksi tehot alkaa lämmetessä hiipua. Videolla näkyy kohdassa 38:44 kun taivuttelet männänrengasta nii rengas jää siihen asentoon mihin sen taivutat, eli nuo renkaat ovat kuin rautalankaa eikä joustavia kuten pitäisi. Tavallisesti laadukkaat männäntenkaat ei kestä noin voimakasta taivuttelua vaan napsahtaa poikki. Toinen asia mikä vaikuttaa myös siihen ettei hevosvoimia koneesta irtoa enempää on liian matalat kierrokset, kun katsoo noita 50cc kisapyöriä nii esim 18hp huipputeho saavutetaan kun kierrokset ovat yli 16 000rpm. Voisi siis ajatella jos tuosta halutaan saada 20hp nii kierrokset tarvisi olla lähelle 20 000rpm
@@ASoftaaja Ok.kiitos tiedosta...anteeks ku kysyn jo toista kerttaa kun ajan sisään skootterin ni montako prossan seosken teen tankkiin? kun käytös on tuorevoitelukin?
Tosta tig hitsauksestahan jää sellanen rupi tonne sisäpuolelle niin vaikuttaskohan tehoihin? On sellanen putkialalla käytettävä aine mikä estää sitä rupea syntymästä sinne sauman takapuolelle
Ei se vaikuta. Pakoputkessa ei virtaushäviöillä ole merkitystä kuin ensimmäisen 10 sentin matkalla ja siellä saa olla melko pahoja röpöjä että ne jotain vaikuttaa.
Why dont you change the exhaust-pipe with the long belly (10,50 minute ) ? change belly diameter to 80mm and length to 60 mm stinger 16mm . and then make a run on the dyno.
Hyvää tekemistä taas ja uskomatonta tehon vakiointia noin monenlaisilla moottorinosa variaatioilla. Yksittäisenä asiana joka särähti korvaan oli tuo mainitsemasi syt.ennakon muutos. Oli se myöhäistys sitten huipputehon kohdalla tai koko kierrosalueella niin yhteensä 17 astetta!! Uskomatonta että antaa tuon muutoksen jälkeen minkäänlaista tehoa tai että pysyy yleensäkkään ehjänä. Tuosta mihinkään reagoimattomuudesta on kyllä vaikea tehdä mitään johtopäätöksiä
Siinä oli pieni virhe, sen 7 asteen jälkeen laitoin vielä noin 3 vähemmän eli lopussa ennakko oli 10 astetta normaalia myöhäisemmällä. Ennakko oli varmaan noin 10-12 astetta siinä. Tuolla uudella pytyllä ennakko vaikutti selvästi enemmän kuin vanhalla mikä on myös erikoista.
Tässä ku on nyt katsellut tämän projektin videot ja ongelmana on ollut tehon puute ja maksimi kierrokset niin pohdin ,kun mikään ei tunnu vaikuttavan mihinkään niin olisko syyllinen kampiakseli ja kiertokanki ja niiden liikerata yhdistelmä? Jos niiden maksimi rajat ovat tulleet vastaan ja yksin kertaisesti ei kykene antaa enempää tehoa suhteessa siihen mihin koko muu moottori kykenisi? Eli kampura toimii rajoittimena, vaikka sylinteri ja putkisto antaisikin sen 20hv ja 18trpm?
Ei kampikoneisto rajoita tehoa. Paitsi ehkä jossain 60 luvun moottorissa joissa on usein alimitoitetut osat jotka alkaisi leikkaamaan kiinni. Liikeradat on samoja kuin vanhoissa "20 hepan" gp moottoreissakin. Tuossa on tavanomainen kisakampiakseli jolla saisi 80cc pytyllä varmasti sen yli 15hv.
Pystyykö 2t-koneesta lambda-anturilla näkemään seoksen kohalleen? Siitä voisi saada yhden parametrin testailuihin. Toinen asia mitä mietin putken mitoituksessa että kestääkö siinä olla hitsipalkoja jäykisteenä jos mitoitus on tehty saumattomalle pellille? Äkkiä tuntuisi että resonanssi on eri kun hitsipeli on merkittävästi jäykempi. Tsemppiä testailuihin! Hyvällä mallilla on kun joku alkaa johonkin jo vaikuttamaan.
Kuulemma lambda ei näytä 2-tahtikoneessa oikeita lukuja koska sinne tulee aina liikaa jäännöshappea vaikka seokset olisikin kohdallaan. Toisaalta olen lukenut että jotkut on sitä onnistuneesti käyttäneet. Ei se pelti resonoi paisarissa. Se voisi olla tehty vaikka puusta tai nahasta jos se kestäisi lämmöt. Resonanssi on putken sisällä tapahtuva kaasun liike. Sylinteristä tuleva paineaalto menee putken sisällä edestakaisin ja heijastuu kartioista takaisin sylinteriin.
Mites tuossa sun koneessa on kampiakselin tasapainotus? Joskus vuosia sitten tein 50cc pv:eetä ja mittailin että vakio kampi on noin 4000rpm puntissa. Yksisylinterisen kun voi painottaa vain yhdelle kierrosalueelle. Tein peevettiin 12000rpm puntilla olevan kampuran ja kyllä naukasi.
Se on muokkaamaton stage6 merkkinen "racing" kampura. Ei tietoa mille kierroksille se on painotettu. Miten mittasit mille kierroksille painotus on tehty?
@@ASoftaaja tästä on paljon aikaa jo niin en ihan tarkaksi muista. Mutta jostain netin syövereistä kaivoin sillon laskurin mihin syötettiin kampuran, veivin ja männän painot. Muistaakseni myös iskunpituus ja jotain muuta. Sitten syötettiin "balance factor" eli prosenttiluku mihin on puntitettu ja laskuri laski kierros nopeuden. Toki pelkkä balance factor arvokin kertoo jo paljon. Jos asia on ihan vieras niin tubestakin löytyy videoo noista kampuran painotuksista ja Googlella löytyy perusteet mitä toi prosenttiluku meinaa.
Mannerheim heeft potentiaal, misschien een zuiger met L-ring zuigerveer, en minimaal 0,085 speling tussen cylinder en zuiger gietijzer zet veel minder uit dan Aluminium . Er zit ook verschil in zuigers geschikt voor Aluminium of gietijzeren cylinder . Breng de Compressie-verhouding op 15 tot 1.
Täytyy ihmetellä myös sitä, että jos uusi mäntä maksaa 20€, niin kuinka kannattavaa se on nysvätä noita rikkinäisiä ja epäkuntoisia mäntiä, uhrata niihin kalliita kovametallitappeja ja muita teriä, sekä etenkin aikaa tunti tolkulla? Eikö joskus olisi parempi tuupata ne paskat roskikseen ja ostaa kaupasta se uusi, 20€ mäntä? Piheys on tietysti sillä tavalla ihan hyvä asia, että siinä säästää kyllä rahaa, jos sen tekee järkevästi. Mutta sairaalloinen piheeminen menee sairaalloiseksi ja sillon homma kääntyy päälaelleen, niinkun voit ehkä huomata.. Liikaa säästää väärissä paikoissa, niin lopputuloksena on entistä kalliimpi lopputulos, aikaa menee tolkuttomasti ja lopulta ei jää jäljelle mitään muuta, kun paskan maku suuhun. Siinä sitä sitten miettii itsekseen, että kannattikohan tämä nyt sitten kuitenkaan..? Tietysti jos säästäminen ja piheeminen on vain harrastus, eikä kustannuksilla, taikka ajankululla ole mitään merkitystä, niin sitten asia on täysin eri. Mutta normaali ihmisen näkökulmasta joskus kannattaa miettiä, että kuinka paljon ja missä kohtaa on hyvä lopettaa se äärimmäisyyksiin menevä piheeminen. Jos oikeasti rahat tosi tiukilla, niin sun kannattaa koittaa hankkia jotain sponsoreita. Jotenkin ainakin vaikutelma on, ettei ne rahat nyt ihan niin tiukilla ole, vaan kyseessä on vain jonkin sorttinen piheemisen tarve, ilman mitään varsinaista tarvetta pihistellä. Eli ns. "sairaalloinen piheeminen". Tuohon ei taida olla mitään parantavaa juttua olla olemassakaan, vaan se vaan on sitä ja sellaisena pysyy valitettavasti. Ehkä joku sykiatri saattaisi auttaa, mutta jotenkin luulen, että tuo nyt vaan on pysyvä homma, eikä siitä muuksi muutu, vaikka mitä tekisi. Harmi sinänsä, koska muutenhan tämä koko homma on aivan täysin loistava! Hyvää settiä ja hienoa työskentelyä! Arvostan! Mutta tuo pihistely menee välillä kyllä yli ainakin oman ymmärrykseni. No, eipä siinä, tovon pelkkää hyvää ja parasta ja tietysti myös toivoisin, että videot jatkuu jatkossakin, pihesi sitten taikka ei. Pääasia, että homma itseäsi innostaa ja jatkuu!
Eipä maksa tuo mäntä 20 vaan 50€+postit ja lisäksi ovat tilaustavaraa saksasta. Ja uudessa männässä on se tappi väärässä kohdassa joten saman homman joutuu tekemään joka tapauksessa. Jos noita saisi kaupungista haettua liikkeestä niin oisin ehkä voinut jopa hakea. Vanhojen paskojen korjailun hyvä puoli on se että oppii yleensä lisää, tuo katkostapin siirtely on sellainen minkä on joutunut tekemään moneen kertaan ja nyt alkaa suurin piirtein tietää miten se kannattaa tehdä.
Sinun kannattaisi harkita hieman isompaa männän välystä. Mitä käytännön haittaa siitä on, jos männän välys on luokkaa 0,03mm isompi, kun mitä "ohjearvo"? "menetetään 0,03 heppaa, koska puhaltaa ohitte...".. Eli ei oikeasti yhtään mitään. Sen sijaan siitä voi olla sen verran hyötyä, että mäntä ei leikkaa kiinni, vaikka se kävisikin hieman ylikuumana. Eli ennemmin antaa männän vaikka sulaa, kun leipasta juntturaan. Näin säästyy ainakin sylinteri, jos jotain sattuu. Tämä vain oma mielipiteeni, jokaisella tietysti oma näkemyksensä, että mitenkä asiat kuuluu hoitaa.
Olet varmaan oikeassa. Eipä tuosta ole ollut varmaa tietoa paljonko ohjearvoa isompi välys syö tehoa joten olen välttänyt ylimääräisen välyksen tekemistä.
Moi. Juoksute lähtee yleensä ihan vaan vedellä. Ei tartte edes pesuaineita, eikä mitään. Vettä vaan ja vaikka harjaa, niin pitäisi riittää. Se juoksutehan on yleensä jotakin hapanta ainetta, eli siis jotain happoa ja sitten tietysti myös muita aineita seassa. Ja hapot on ymmärtääkseni kokolailla kaikki vesiliukoisia. Lisäaineista en tiedä, että mitä kaikkea ne sisältää. Mut kaippa nekin on niin suunniteltu, että lähtee vedellä poies. Myöskin teräsharja on kova sana, jos ei vettä ole saatavilla, tai muuten vaan haluaa putsailla paikkoja. Jos ei vesi riitä, niin siellä on jotain muutakin paskaa, kun vaan sitä juoksutetta. Juottamisessa kaiken a ja o on yhtälailla puhtaus, niinkun hitsauksessakin. Paikat olis syytä olla puhtaita ja myös kaikki ruosteet, tai hapettumat, tai valssihilseet ja muut vastaavat olis syytä poistaa. Eli tavallaan puhdasta metallia juotetaan puhtaaseen metalliin, niin sillon onnistuu hienosti. Ja rako juotettavien kappaleiden välillä pitää olla mahdollisimman pieni. Lähellä nollaa on tosi hyvä. Isoja rakoja juottamalla on hankala paikkailla ja tarttuvuus muutenkin kärsii, jos on paljon välystä osissa. Hopea on tosi hyvä materiaali juottamiseen, se tosiaan tarttuu melkein mihinkä tahansa. Mutta se on aika kallista, varsinkin jos on yhtään puhtaampaa kamaa. Monasti ne halvemmat hopea juotokset sisältää vain vaikkapa 15-20% hopeaa ja loput on jotain kuparia ja fosforia ja sinkkiä ja mitä kaikkea. Mutta kyllä nekin yleensä ihan hyvin toimii. Paremmin toimii puhtaampi hopea. Sellanen missä on 85% tai sitä luokkaa hopeeta ja loput aineet on vain sitä varten, että ne parantaa entisestään juotoksen ominaisuuksia. Jos halvalla haluaa juotella, niin fosforikupari on aika hyvää ja jähmeetä kamaa myös kuumana, eli sillä voi paikkailla vähän isompiakin rakoja. Se on tarkotettu alunperin kuparille ja kupariputkien juottamiseen, mutta kyllä sekin teräkseen tarttuu ainakin jotenkin. Ja se on tosi halpaa, niin ei maksa juuri mitään, vaikka sillä vähän harjottelisikin. Kannattaa ainakin kokeilla sitä. Sitten on messinkinjuotteet, mitkä on kans tosi hyviä teräkselle ja myöskin tosi halpoja. Ne on jotain hopean ja fosforikuparin väliltä juoksevuudeltaan kuumana, eli sillä voi paikkailla vähän paremmin rakoja, kun hopealla, muttei niin hyvin, kun fosforikuparilla. Se tarttuu teräkseen tosi hyvin, niin ainakin siltä osalta olisi ihan käypästä. Vahva suositus, että kokeilet ainakin sitä, jos et muuta. Ja kuten varmaan olet huomannut, niin juottamisessa sitä juotetta ei pitäisi tarvita, kun ihan tosi vähän. Paikat pitäisi saada sen verran kuumaksi, että juote sulaa ja imeytyy kapillaarisesti koko saumaan. Ja sinne saumaanhan ei mahdu, kun jotain muutamia milligrammoja sitä ainetta. Ongelma on yleensä lämmön puute. Vaikea saada koko alueelta kerralla kuumaksi, niin sitten se menee vähän niin ja näin ja pahimmassa tapauksessa leviää ihan väärään paikkaan, niinkun sulla tuossa kävi. Saattoi se puhtaudenkin puute vaikuttaa. Vaikea sanoa näin etänä. Mutta molemmat, puhtauden puute, sekä lämmön puute aiheuttaa ongelmia. Sun kannattaisi hankkia sellanen iso propaani pullo. Eli siis grillikaasu puteli. Se on tosi halpaa käyttää, vaihto täyteen pulloon maksaa jotain 20-25€ ja siinä pullossa on 11kg. Sillä kyllä juottelee vaikka useamman vuosikymmenen, jos hommat on vain harrastelu juottelua. Se tarvii tietysti myös korkeapainesäätimen, mutta niitä saa mistä vaan melkein ja sellanen maksaa ehkä 40€. Kaasupullo taitaa maksaa melklein satasen. Ja sillä on sitten jatkossa hyvä lämmittää talvella talliakin. Eli, jos pitää vaikka tallissa peruslämpönä 10 astetta ja sitten, kun haluaa sinne mennä ja harrastella, niin pistää vain nestekaasutohon pöhiseen, niin vartissa on 20 astetta, tai enemmän. Tuota tekniikkaa itse olen käyttänyt. Pitää vian katsoa, että jos liekki yhtäkkiä sammuu, niin happea on poltettu tilasta jo sen verran paljon, että kannattaa tuulettaa hieman. Ja vaikka tuulettaisi kokoajan, kun liekki palaa, niin siltikin se on tosi nopea, tehokas ja halpa konsti saada nopeesti sopiva työskentelylämpö verstaalle. Ja nestekaasustahan ei tule muutakun hiilidioksidia ja vettä, kun se palaa kunnolla sinisellä liekillä. Häkää ei tule ollenkaan, toisin kun monet luulee. Häkää tulee esim. kaasutrukeista, jos niiden seokset ei ole täysin kohdillaan. Taikka jos polttaa keltaisella liekillä nestekaasua. Puhtaasti poltettuna se on tosi hyvä, tehokas ja myöskin turvallinen. Hiilidioksidihan ei sinänsä haittaa, eikä ole vaarallistakaan, koska elimistö kyllä reagoi liikaan hiilidioksidiin "tukehtumisen tunteella". Hapenpuutetta ihminen ei koe mitenkään. Tajunnan taso vain laskee, muttei sitä itse huomaa, eikä ymmärrä. Se on se hiilidioksidin määrä, mikä sen fiiliksen tekee, kun vaikka pidättää hengitystä. Sen takia kannattaa tuulettaa, jos liekki yhtäkkiä sammuu. Propaanin air/fuel ratio on todella kapea, että se ylipäätään kykenee palamaan. Siitä syystä se liekki sammuu, jos hapen määrä käy vähiin. Samasta syystä happi&propaani tohot on hankalia säätää verrattuna happi&asetyleeni pilleihin. On niin tarkka seoksesta. Ja viimeisenä, jos rahaa on niin happipullo on hyvä hankinta. Happi&propaani on tosi hyvä yhdistelmä, millä voi korvata happi&asetyleeni setit oikeestaan melkein kaikessa, paitsi kaasuhitsauksessa. Siihen se ei kuulemma sovellu. Mutta juottamiseen ja muuhun lämmittämiseen todella tehokas ja suht. taloudellinen tapa tuottaa paljon lämpöä. Pitkä teksti, pahoitteluni siitä. Mutta hyvää settiä taas, kiitän paljon näkemästänne vaivasta!
Kyllä ne saumat paranee metrimetriltä. En tiedä miten "pikkumustassa" on jännite ja langan säädöt. Hiilari tarttee hieman suuremman jännitteen seoskaasuun verrattuna ja vaatii niitä "kokeiluja" parempaan lopputulokseen. Olet päässy jo merkittävään asemaan tavoitteessasi. Eteen pääsemiseksi tarvittais oikeastaan hyvät muistpanot muuttujista. Joskus jäi korvaan soimaan yhden kilpapyöräiliän maininta ensin tieto ilman paineesta, lämpötilasta ja kosteudesta suutinten valintaa varten. Todenäköisesti siinä on jotain muutakin, mutta noilla tiedoilla avattiin ilmeisesti muistikrja jostain sopivasta kohdasta. Pitkällä aikavälillä omaa mieltäni on ihmetyttänyt sytytyksen ajoitus ja sen vaikutus perustuu. Jotenkin ristiriitailta ajatukselta myöhästää ja saada enemmän tehoa. Lennokkimoottoreista diesel versiota sytytystä säädetään puristusta säätämällä, mutta sen onkin tarkoitus toimia yhdelläpyörimisnopeudella ja säädetään jus ennen lentoa jos tarvetta.
Sytytysennakkohan pitäisi teoriassa saada säädettyä optimaaliseen kohtaan niin että palamisen huippupaine sattuu kampikoneiston asennon kannalta edullisimpaan kohtaan. Jotenka "aikaisemmalla tehokkaampi" ei pidä paikkaansa kun optimaalinen kohta on joka moottorissa eri. Nelitahtimoottoreissa homma toimii eri tavalla koska niissä on vähemmän täytöstä ja turbulenssia palotilassa matalemmista kierroksista johtuen joten paloaika pysyy lähes vakiona eri kierroksilla. Tällöin ennakkoa pitää lisätä isommille kierroksille että huippupaine pysyy oikeassa kohdassa. 2 tahtisessa taas palotilan turbulenssi lisääntyy kierrosten myötä koska moottorin täytös kasvaa (putken alkaessa toimimaan) ja lisäksi siellä on squish-palotila mikä myös lisää turbulenssia. Joten palaminen nopeutuu ja tarvittava ennakko vähenee.
@@ASoftaaja Aikoinaan "halottiinhiuksia" yhdentyypin kanssa ihan yksin kertaisessa asiassa. Paineen kasvaessa virtausnopeus pienenee. kuulemma olin hakoteillä ja fonttikoko meinasi kasvaa. No aikaa meni ja ikään kuin myöntyi asiaan. No tuo selittäisi ennakon tarpeen pinemisen kun hallittu palamisnopeus ei isosti muutu. Saadaan siis suurempi osuus seoksesta polttettua siellä suuremmassa paineessa. Squish-palotilan muotoilu, siis avautuva/sulkeutuva voisi olla se oikean sytytyshetken kanssa se jolla voisi saada taas askeleen lähemmäksi tavoitetta.
Tuon tarkoitus on todennäköisesti minimoida ennen tehoaluetta oleva tehokuoppa eli periaatteessa parantaa alavääntöjä. Tuo läppä estää putkea muodostamasta paluupulssia mikä matalilla kierroksilla häiritsee sylinterin huuhtelua.
Idea tuossa on saada venyvyyttä/tehoa piikin yläpuolelle. Ihan se näytti vaikuttavankin. Tehokuopan tasoittelusta tuossa ei puhuttu mutta helppo veikata että se siihenkin tosiaan toimis. Mielenkiintonen viritys. Varmasti säätyväpituisella putkella sais enemmän vielä hyötyjä, mutta tuo taas on mekaanisesti paljon kevyempi/simppelimpi systeemi, ja varmaan kestää karstaa sun muuta kans paremmin takeltelematta.
itel 78cc tunturi super sportti mistä on kanavat viilattu aika reilusti et on vähä ylävääntöne ja tän hetkine tehari on vähä liian pieni et meinasin et jossei tilais isompaa teharii 400€ et jos tekis itte ni oisko jottai vinkkejä? (Penkissä meni 98kmh jollain stage 6 teharilla)
Osa 9 videon kuvauksessa on linkki blairexhaust laskuriin. Laske sillä putki. Pakoaukon ajoitus pitää olla vähintään 185 että putki antaa kunnolla tehoa. Säätele arvot niin että putki on noin 80mm paksu ja pituus männältä vastakartion päähän n. 740mm. Pitäs tulla toimiva putki jossa tehoalue 9000-12000.
Olet varmasti suomen paras 50 cc 2 tahtivirittäjä! Videot on aina todella hienoja sekä odotuttuja! Nyt vielä vaikeuksien kautta voittoon!! Kertoo vain miten pienestä on kiinni kun siitä mopon koneesta loihdìtaan yli kymmenen heppaa.. lisäksi täysin itse tehty sylinteri, sekä pakoputki!!
Too many mistakes. Clearly you're not checking your work. If mind is on some problem. Remove the problem. Would an electric water pump use less energy than engine driven ?.
It's a learning process. I didn't know that 0.06mm running clearance was too little. Then the piston ring breakage is probably due to exhaust port bridges being relieved too much which I also didn't expect. An electric pump should really not make a big difference because a typical pump takes 25 watts of power at most, which is less than 0.04hp. So the mechanical pump cannot take a lot more power than that.
Oon ite miettinyt että onko paperinen bensansuodatin huono 2 tahtiseen,koska voiko se ns siepata öljyy itteensö bensasta..Köytän ite sihti suodattimia pienkoneissa ja etenki a tahisis
@ASoftaaja Een hoger toerental van de Motor krijg je als de Resonantie- uitlaat goed werkt . het toerental probleem zit vooral eerst in de uitlaat , je hoort ook dat de motor stotterd bij 12500- 13300 omw/min. Tuned length should be 550-600 mm
Engine does not stutter at 13000rpm. It is because of the brake dyno which starts oscillating when the engine runs out of power. 550mm tuned length is very short, it will probably work in a rotary valve engine. My engine has a 55mm exhaust duct and the pipe is actually 605mm, tuned length 660
Dynamo eturenkaaseen joka kytketään takarenkaaseen asennettuun sähkömoottoriin. Teho on helposti tuplattavissa lisäämällä eturenkaaseen toinen dynamo. Keulimista lähdössä tulee välttää.
Se estää imuilmaa virtaamasta taaksepäin kun mäntä tulee alas. On myös olemassa erilaisella imuohjauksella olevia moottoreita missä ei tarvi läppäventtiiliä mutta niissä on omat ongelmansa.
Olisit sen oman putken lyhentänyt. Kauniimpi alkukäyrä.. Oletko päästänyt noi ite valetut pytyt ennen viimeiseen mittaan hoonaamista. ensin otat mukaan saunaan ja käytät kiukaalla. Heitä sit sateeseen, anna ruostua. Sit potkin nurmikolla kuukauden ja kuset välillä päälle. Ei voi tehdä huonoa.. BMW ensimmäiset Turbo F1 moottorit suurinpiirtein samalla metodilla kypsytetty..
Hei millä kierrosluvulla on saavutettu ne kusiverin 17hp ja semmoset muut joissa lähennellää sitä 20 heppaa? Äkkiseltää kyllä itestä tuntuu että kierroksia pitäsi saada tonneja lisää että alkas lukemat nouseen jo noinkin korkeasta lähtökohdasta vielä merkittävästi ylöspäin.
