1:40 не уверен, что правильно понял вот это: "развить нормальное давление колодок на диск невозможно. из-за этого диск прокручивается и колодки постоянно заполировываются" без шуток и сарказма: а как нужно тормозить, чтобы диск не прокручивался? я себе это представляю, только если заблокировать колесо - но это же неправильно. в моём мире диск всегда должен прокручиваться в колодках. что не так?
Все верно. Но когда тормозишь правильно вращение диска прогресивно замедляется, а когда сил недостаточно - замедление линейное и долгое, из-за чего колодки работают неправильно. Замечание очень хорошее, но сценария не было, потому так как получилось
@@lovebike а что делать на затяжных спусках (например, в горах), когда нужно поддерживать примерно одну скорость и долго подтормаживать, не позволяя велосипеду разгоняться, но и не останавливаться. П.С. гуглинг "заполировывание колодок" ничего не выдал
@@well99991 а что это за условия? Большинство затяжных асфальтированных склонов предназначенных для движения автотранспорта не позволяют разогнаться больше 60км/ч если специально не стараться. Это вполне конролируемая скорость. Тормозить нужно дозировано иинтенсивно, выбирая подходящую поверхность - без поворотов и с твердым покрытием.
@@lovebike здравствуйте, на распродаже купил пару кассет 10 скоростных срам pg 1050 11-28 дорожных, но хочу на мтб поставить, какой переключатель оптимально выбрать и цепь какую и манетку?
@@lovebike Скорость контролируемая, а вот поверхность, её качество, не контролируемо.. потому приходится держать скорость не 60 а 30-40. Выше- чревато.
У велосипедов хоть ТТХ написаны, а у кандидаток в супруги их нигде нет, а есть ещё и скрытые параметры, которые проявляются только после штампа в паспорте.))
Новичкам, которые впервые в жизни решат перебрать или прокачать свои офигенные гидравлические тормоза, если у вас в наборе инструментов не хватает хотя бы чего-то из набора для прокачки, и вы думаете, что сейчас обойдетесь одним шприцом и любой произвольной трубочкой , которую , как вы думаете , можно натянуть и скрутить проволочкой , или отпилить кусок колпачка от шариковой ручки в роли переходника - ОСТАНОВИТЕСЬ ! Нет. НЕт. НЕ-Е-ЕТ . Нифига. Будет и весь калипер в масле , вместе с колодками, диском, будет весь пол и ковер в масле, будет в масле ВСЁ в радиусе 3х метров. Прежде чем даже пытаться для пробы открутить заглушку на калипере - внимательнее пересмотрите все официальные туториалы (тьфу, мануалы... да тьфу, ИНСТРУКЦИИ) по прокачке. Не поленитесь, найдите все необходимые приспособления, переходники, штуцеры и воронки для ваших тормозов, и уже только потом , подготовившись , обложившись тряпками и газетами, пробуйте что-то сделать. Нет ничего паскуднее момента , когда ваш заколхоженный шприц с трубочкой выскакивает при попытке продавить жидкость . Или ручка/калипер/гидролиния, положенная аккуратно на стол отверстием вверх (если вы обслуживаете тормоз сняв с велосипеда) , кувырнется и выплеснет содержимое во все стороны. А масло для тормозов это не автомобильное, оно, сцуко , текучее как керосин.
а если заливать новую тормозуху сверху, а сливать потихоньку снизу, чтоб обойтись 1 шприцом и без штуцеров и тд? есть ли минусы в таком методе, или все же лучше прокачивать снизу вверх?
@@Дмитрий-в2о4я метод снизу вверх как бы предполагает более быстрое вытеснение воздуха вверх наверное. В любом случае прокачка гидравлики сопряжена с риском заляпать маслом тормоза, нужна осторожность и сноровка. Прокачка методом свободного слива вниз рекомендована Shimano для своих тормозов, прямо в инструкции указано (подставляем пакетик, открываем все краники и сливаем сколько не жалко) . Одно только "но" : у шимановских тормозов есть у порта прокачки на калипере запирающий винт, слил , закрыл как кран, стряхнул и закупорил. Но далеко не у всех других тормозов такой винт есть. На моих старых китайских, например, его не было. Один единственный винт на калипере - заглушка порта прокачки. Все через одно отверстие. И пока оттуда трубочку снимаешь, даже если сверху на ручке заткнуть, все равно дофигища масла проливается снизу, пока возишься, еще и пузырек воздуха может снова залететь. Так что в таких случаях лучше все снимать, и колесо (или калипер с рамы) , и колодки, и уже потом прокачивать. Если ошибся, напачкал - не страшно. А вот капля попадет на колодки или на диск - это боль.
Посмотрел видос про механику, продал гидравлику, поставил механику. Сейчас мне наоборот все делать что-ли??? Конечно же такого не было, но могло бы быть.
Для прогулочного/городского катания, механики за глаза, особенно если зимой не кататься, то тормоза практически вечные. За 2500км ни на миллиметр не стер колодки, регулировал раз в сезон.
10лет катаю на gt avalanche 4.0 . Пробег около 2 тысяч за сезон, зимой не катаю, только с весны до осени. Тормоз не регулировал, не менял колодки и нормас. У кореша gt avalanche 2.0 (покупали в один год 2013) и он нае..лся с гидравликой ппц. То протечка, то залипания какие-то, обслуживание после зимы 100% необходимо, прокачка и т.д. В общем для меня чем проще, тем лучше и гидравлику оставлю для задротов
Ну кстати на счёт стоимости, мнения могут разойтись. Смотря как кататься. Если например кататься изредка и по сухому покрытию по городу, то вот у меня уже с 2008 года ничего с механикой не происходит, каши не просит, хотя как раз пора бы залезть и посмотреть как тросики поживают. А за то друг у меня с гидравликой уже вторые тормоза сменил и прокачивает каждый год, иногда по несколько раз. Сколько он там масла уже израсходовал и колодок сменил никто не знает, а было и такое, что менял колодки из-за попадания масла.🤷♂
это херня, ты заебешься с тормозной жидкостью которая будет вечно завоздушиваться после хорошенького перегрева на спуске, либо в мороз, тем самым теряется эффективность торможения... Так что данный вид тормозов полная чушь, единственный вариант отличный это двухпоршневой механический тормоз вот это реально годная вещь и пропадают все минусы)
2:35 Формально модуляцию можно измерить - будет график зависимости давления колодки на диск от силы, приложенной к ручке тормоза. Чем ближе эта зависимость к линейной - тем лучше, что очевидно. Плюс из-за трения в рубашке появится гистерезис при отпускании.
Само собой, что во всех отношениях гидравлика будет работать лучше. Но есть еще понятие разумной достаточности и стоимости. Достаточности под реальные сценарии конкретного пользователя. А вероятно две трети составляют катальщики в свое удовольствие максимум по лесопарку. Им с головой механики хватит с органическими колодками. Я сам такой катальщик..
Видео бы по TRP Spyre. Советы, лайфхаки. Какие есть более лучшие недорогие варианты из механики или гидравлики. Стоит ли переходить с ротора 160 на 180 для лучшего торможения
Мой дед, всю жизнь возил людей, работал в интуристе. Вся жизнь прошла за рулем, без единой аварии. Когда он учил отца водить машину , помню говорил ему, "забудь что у тебя есть педаль тормоза", едь так что бы как можно реже ими пользоваться. Я почему-то это запомнил, и вынес из этого много полезного на дальних дистанциях, самый экономичный не рваный режим, можно крутить сутками. Тормоза не имеют большого значения для меня на трассах меж город. А МТБ, с поездками по кустам где-то в пригороде, забросил. Нравятся легкие колеса,, под клещи. Даже если кагда нибудь производитель решит что они не нужны, я буду собирать их сам 😊
@@mayday4523 Меня как бы учили, что тормоза нужны, чтоб быстрее ездить, а не что их придумали трусы. Май Дей, я думаю, что твой дед говорил про трассы, где возможно придерживать скорость и прогнозировать ситуации. На просёлке, ведь не поедешь без тормозов или даже в городском цикле.
Мне как обычному человеку , на каждый день , как транспорт - гидравлика . Тросики , рубашки , регулировка каллипера отнимают мое время , а это деньги . Которые можно смело вычитать или прибавлять к стоимости Ваших тормозов . Мт 200 поставил три года назад и забыл . Меняю только колодки . Не скрипит . Скоро куплю LHM PLUS буду прокачивать . Руководствуясь вашим видео . Спасибо .
Бред полный и маркетинг рубашка и тросики, Один раз поставил рубашку и катаю иногда ее промываю бензином потом смазываю тросик и все ок ,как на тормозах так и на переключателях. (использую самую девшую). Гидролиния -15 ей хана + постоянно прокачка тормозов надо. Рубашка трос дешевле. Может быть гидравлика за 15-20т проблем нет Но гидравлика до 5 т р с ней одни проблемы по этому механика лучше. МАРКЕТИНГ ДРУЗЬЯ НЕВЕДИТЕСЬ. Я каждый месяц проезжаю по 2т км механика лучше проще(М375) ,с гидравликой намучился (мт200) Да минус механики это надо под настраивать тормоза шестигранником каждые 100км, но это проще чем прокачка и дешевле.
-15 и ей хана? Ну что за бред? На нг ездил за водкой в -27. Прокачка тормозов? Сразу видно что у тебя не было гидравлики. Её прокачивать НЕ надо! Она сама прокачивается. Да, и это самое дешевое тектро на моем рокрайдере 530
Ой Женя, да нормально всё с механикой, у меня всего лишь 9 размер перчаток, дуалы Сора, тормоза Тектро Мира, ротора rt54, колодки органика. В верхнем хвате давить на рычаги не так удобно, конечно, но велик вполне нормально останавливается. Если хорошо нажать, зад идёт юзом. В нижнем хвате могу тормозить одним указательным пальцем. И модуляция есть.
Тоже самое. Сейчас в Алании спускаюсь с гор, и довольно прилично быстро, с тормозами TRP Sryre - изумительно тормозят. Можно заблокировать заднее просто на раз-два. Но 1-2 раза в неделю их подтягиваю, подвожу ближе как мне надо из-за их износа. Занимает это пару минут.
Добрый день, посмотрел интро видео и сразу настроение поднялось) Лично моё мнение что выбирать между гидравликой и механикой нужно из соображений того где вы катаетесь, как именно вы катаетесь и как собираетесь обслуживать своё драгоценное оборудование. Мне лично с моим уровнем и стилем катания ,при условии что я сам перебираю большую часть своего велосипеда, механики за глаза и уши хватает + в дальняки мне проще взять пару запасных тросиков и пару ключей чем весь набор для гидравлики) Спасибо за очередное видео которое мотивирует посмотреть на привычные уже вещи под другим углом.
короче плюс механа толко один - легко чинится с помощью говна и праха. Минус - говном и прахом она и является, потому чинить ее и обслуживать надо чаще. В разы
У меня была проблема с заполировкой на баране по началу, потом все ок стало, года через пол. Ни как понять не мог в чем проблема, а вот вы наконец-то дали ответ)
"Почистить поршни сможет каждый!" Хотелось-бы поподробнее: каким образом? Разбирать калиппер? А как его потом собрать так, чтобы он не тёк? Или можно почистить, не разбирая калиппер? (Тормоза "Шимано" со стальными ручками).
У меня он тоже однажды порвался, но потому что вообще не обслуживал никак на протяжении почти года - ржавые тросики были, если своевременно менять, то вряд ли порвëтся тросик, хотя и они разные бывают
Всегда интересно, где и как ездят люди, что в тросики попадает вода и замерзает там успев заржаветь и тд. ? Из видео понял, что гидравлика нужна слаборуким, остальное.. такое себе.
Когда на улице примерно -3 вода на дороге из-за растворенных в ней солей не замерзает, но когда брызги попадают на предметы с высокой теплопроводностью часть воды застывает, а часть с большей концентрацией солей стекает
Это происходит когда тормоз закреплён на нижнем пере сзади. Трос с рубашкой смотрят вниз, я вся влага и грязь легко могут попасть внутрь рубашки (например дома в тепле растаяло и затекло) на улице -20 и ниже через 5-7 минут тормоза "залипли". В тепле достали трос, протёрли и смазали - больше не замерзает. И человек теперь перед зимой вел на ТО отдаёт что бы эту процедуру выполнить сразу 👌
Гидравлика конструктивно проще! Тут верно сказали. Выше требования к точности правда, но именно конструкция явно проще! У гидравлики нечему ломаться! Есть правда аварии и прочие нюансы...
@@ЮрийЮшков-ж6д ну мой велосипед стоит по 9 часов у завода на улице пока я на работе, зимой от - 15 до 27 температура обычно (Архангельская область), мало того что в мороз ручка вялая, так ещё в конце зимы тормоза начали сопливить, поставил авид бб7 уже 7 лет нет проблем, ну разве что один раз перебирал разве что.. Понятно дело если зимой катать по пару часиков раз в недельку и сразу в тепло ниче им не будет))
На практике качество торможения скорее зависит не от принципиальной конструкции, а от того, в каком состоянии тормоза, и как они настроены, и от веса снаряда)
@@44saffgod То есть масса тела и его инерция тесно связанная с массой по вашему никак не связаны с эффективностью торможения?) F то есть Force это отношение m - массы и v - скорости. Это основа второго закона Ньютона. Поэтому что бы вы не делалли со своими тормозами ваша задница массой 100 кг является основной причиной неэффективного торможения
Знакомьтесь, это Василий. Василий убеждает всех переходить на механические тормоза, потому что гидравлика течёт на морозе. Василий закрывает сезон 15 сентября. Василий - диванный фэтбайкер.
Спасибо, поржал. В моей мухосрани за 500 рэ гидравлику с велосипеда снимут, и не факт что оденут, о переборке речи нету. Для шоссе вопрос цены открыт - пара дуалов с гидрой стоит как крыло от боинга. Тогда как бб7р можно прикрутить на старую сору/тиагру/что угодно с тросиком гораздо дешевле. В мтобе про механику забыли уже лет дохрена как.
@@Artifact1989 я езжу 4 зимы каждый день почти. Че там течет у кого, какие поршни там клинят? У меня таокго не было. А вот при переходе температуры с плюса на минус и при ледяном дожде я ездил на одной передаче
не убедил. топлю за механику. у товарища новый велик в дефектом гидравлики-- по гарантии не смогли до конца исправить ситуацию даже с учетом замены тормоза( срам модель) .хотя конечно это не статистика. механику можно ремонтировать в поле, механику можно настроить по-разному . это большие плюсы.
У меня стояла гидравлика мт 200 полтора года работала а потом престала тормозить ( появился скрип и ротор в масле ) поменял на механику Шимано , поставил калёные ротора металлические калодки - тормоза стали лучше чем было
Круглогодично катаюсь на туринге Бергамонт с бюджетными гидравлическими тормозами. Привык. В длительных походах не покидает мысль, а что если тормоза подведут и в поле их не починить. Сразу начинаешь ценить механику и хочется перейти на механику. Да и гидравлика хоть дорогая хоть дешевая одна болезнь - стоит одному поршню за ночь чуть больше закиснуть от грязи и калипер плавно становится однопоршневым). В походе у Вас банально не будет время на постоянную чтстку и раскачку калиперов
По поводу мощности согласен но по поводу надежности не соглашусь были моменты когда на дальних поездках выходило из строя одна из ручек тормоза лопала мембрана в бочке пришлось покупать полностью задний тормоз. Мембраны в продаже просто не существует. У знакомого просто провалилась ручка тормоза так и не нашли в чем причина опят покупка. вот вам и надежность. Может это единичные случаи но все они случились на дальних поездках
Механика калиперы бб7 для барана и флэтбара сильно отличаются. Они не зря делятся на два типа. Если мтб калипер поставить на баран пистолеты как раз и будет наблюдаться слишком маленький зазор между ротором и колодками для того, чтоб он хоть как-то работал.
Только у меня road версия. И зазор между неподвижной колодкой ротором не зависит от типа тормоза. Эта проблема будет в любом тормозе, где одна колодка зафиксирована
Дальше 100км на гидравлике не поехал бы. Год назад вообще вернулся на тросовые тормоза устав мудохаться с жидкостью, вместо обслуживания начал кататься.
Мне не знакома гидравлика, у меня дешёвая механика. Эксплуатация круглый год, калиперы и тросики с рубашками перебираются и промываются раз в год и зимой проблем с механикой никогда небыло. Езда на работу ежедневная. Заморачиваться по замене механики на гидрач смысла не вижу.
Это нужно катать шоссе в хорошую погоду, и то износ будет. А жидкость можно не менять годами. Можно-можно ) Но если под нормальным обслуживанием тросов и рубашек понимается их замена регулярная, то да.
поставил механику в этом сезоне. разницы с авидами эликсир особо не заметил - что то, что то так себе, плюс гидру надо обслуживать, как перед зимой, так и после. про попадание в поршень пыли на шимано промолчу. представляю какое дерьмо происходит с тормозами спортсменов. с механикой(если она не китайская подделка, как бывает с шимано) проблема только одна - если криво настроить, то может переламываться трос, а подстроить с одной стороны колодку - дело пары секунд. кстати, поставил назад самые дешевые рубашки и трос с оцинковкой - после дождей, грязи и снега - полет нормальный, плюс предварительная для тросов смазка улучшает ситуацию. у людей вообще черт знает по сколько лет всё это работает, у нас велосипеды часто перед работой на проходной оставляют, под снегами, дождями и прочими непогодами и ничего, правда, бывает, что на переключении начинает отказывать из-за износа рубашки, но стоковые шимановские тросы топ за свои деньги
3.5 года (в т.ч. зимой) отьездил на одних и тех же тросах и тормозах. Сменил тупо потому что другой цвет рубашки захотелось 😂 так бы ещё хз сколько работало всё.
@@IamZLO ну и что? Я обслуживаю и вижу к чему не обслуживание приводит. На тех же шимано хт поршня только в путь в ручке стачиваются. На саинтах та же беда. На каких-нибудь авидах с ручкой особых проблем быть и не может, кроме коррозии на поршне в районе соединения поршня и пружины, но вот в калипер грязь любит забиваться. До поры до времени это вообще никак не влияет, но потом сказывается на стабильности работы. Старые бюджетные шимано очень надежные. Сколько перебирал - в большинстве довольно чистые, как в ручке, так и в калипере. Какие-нибудь тектро, часто с новья надо перебирать, так как поршни в редких случаях ровно ходят
@@IamZLO нет, не фиксится. Заменой-то на что? Можно купить замену далеко не для всего, а то что можно купить не соответствует по качеству материалов тому что стояло. Выточить же далеко не у всех есть возможность, тем более из нуждых материалов, чтоб в последствии не подрать уже сам цилиндр, а не поршень. Поэтому, лучше лишний раз обслужить, чем потом мучиться и что-то изобретать
@@IamZLO а смысл обращаться? С таким же успехом я могу и у себя в городе, если уж сильно приспичит, сделать необходимые детальки. Но если часто обращаться, то мне так и так не удобно и не выгодно(в плане трудозатратности и времени), так как живу вот прям совсем не в Киеве и даже не в Украине. Тем более, вашего товарища знать не знаю
@@IamZLO ну, у меня тоже все ок с хт тормозами - вовремя разобрал и почистил. До переборки тоже нормально работали, а по факту, грязь начала делать свое дело, стоял бы алюминиевый поршень в ручке, то ручка давно пошла на свалку, а так, только с самого края чуть-чуть пошоркало и всё. В остальном же - никаких нареканий в работе. А вот на другом веле стоят эликсиры с ручкой, кроме коррозии на поршне в месте соединения с пружиной никаких проблем(в магазине тормоза лет пять простояли на веле), но вот в районе поршней калипера, со временем, любит грязь набирать внутрь и это уже болезнь как таковая. При этом, тормоза работали нормально, никаких нареканий. Только после таких моментов и решил для себя, что лучше уж раз в год перетряхну тормоза, чем, потом без них останусь в экстренный момент
Факт того, что девушкам сложнее тормозить механическими пистолетами, полностью закрыл вопрос выбора «механика или гидравлика». Спасибо за советы, связанные с реальной жизнью!💛
6 причин почему гидравлика гэ: 1 цена. По цене нормальной механики гидравлика существует, но не работает 2 ресурс. Мои тормоза бб7 работают и каши не просят с 2007 года. Летом и зимой. Есть такая гидравлика, чтобы проработала 15 лет? 3 мощность: если взять нормальные компоненты, выйдет дорого, но мегаэффективно. Если взять дорогую гидру, может будет, может нет 4 ремонтопригодность. В многодневке далеко от сервиса менять манжеты, полировать поршни, возить с собой набор оливок, новую гидролинию, бутылку дота.... Вожу с собой тросик и запасные колодки. Пока ни разу не пригодились 5 модуляция. У гидры до фига модуляции. Можно ручку прожать до грипсы ( на моих Хайс 9 нельзя, но это скорее исключение) на новых бб7 тоже эта дрянь ( модуляция) завелась. Раньше её там не было, возможно набралась от Авид дэбэ ( терпеть их не могу) У бб5 и хайс мх2 нет никакой модуляции и это прекрасно! 6 сюрпризы. Когда давишь на карбониевую ручку формулы оро пуро хочется затормозить. А не выяснять, что нужно быстро отжать ручку назад и попробовать ещё раз, потому что манжета износилась. Или наоборот, поршни вылезают и превращают велик в велотренажер. На механике можно только трос порвать ( никогда не удавалось, всё, что видел у других - пережатая и разлохмаченная ржавая сталь - чего они хотели?) 7 бонус Если в сельпо за хлебушком, ножного или ви бряков хватит. Гидра для спорта. А если нужна система надежная и неприхотливая - хорошая механика Дикси
Да лано, давай с первого пункта. Оригинал ББ7 с ручками комплект на вел это 8 рублей минимум. Это цена деоров. Я сам на механике, многим меняю гидру на механику, но это не про деньги точно. Остальное потом прочитаю
@@lovebike единомоментно - бб7 дороже. Было время несколько лет назад, когда можно было взять дэбэшки от авида за половину цены механики. Фокус в том, что гидролинию отрезали от балды, на перед много/ назад мало. И сразу попадаешь на замену гидры/оливок/перепрокачку. И всё равно дешевле бб7))) Только вот дохли они как мухи: год-два и нет дэбэшки. Мне очень не понравилась их резиновость: корпус на двух болтиках раздвигается в стороны, жесткости никакой. Да, они тормозят. Но меня бесит огромный ход тормозной ручки, вплоть до упирания её в мизинец. Это для любителей " модуляции". Надо продать неработающие тормоза, говоришь: ...зато модуляция великолепная!))) Предпочитаю полное отсутствие этой самой модуляции - тогда в реальной грязи после недели езды под дождём тормоза будут останавливать, а не " модулировать"
@@ЮрийЮшков-ж6д модуляция это хорошо, никто и не спорит. Только вот обычно этот термин используется чтобы впарить нетормозящее фуфло ( вроде промах децифер). А играющая в стороны машинка это гэ что для механики, что для гидравлики. Просто ее дешевле производить. Чудеса иногда бывают и нам приносят тормоза 2004-7 года, которые ни разу не обслуживали и они только сейчас каши запросили. Но обратных примеров явно больше: один знакомый стабильно гробит за зиму пару- другую тормозов ( любых) и одну- две вилки. Обычно нормальная гидра живёт года три и дохнет, либо обслуживается раз в два года и живёт подольше Что же до резкого отказа, ничего не знаю, о каких парнокопытных идет речь, у меня такое случалось. Если бы уклон был побольше, одного раза вполне могло хватить.
Как всегда подача контента на высоте ! А вот какая гидравлика у автора сейчас в личном пользовании (связка дуалы +калиперы ) и какой пробег, гораздо интереснее чем опыт проф механика основанный на статистике клиентов мастерской .
Ааа ну так понятно, у меня оказывается, особый склад характера)))) так как перебрать эти долбанные трп я уже могу за минут 20! Они ппц как забиваются! Расскажите пожалуйста о гидро- механике, пожалуйста. Особенно интересуют трп и juintech, так как они у некоторых компаний ставятся даже как стоковые. Спасибо
Ездил на гидравлике, потом она сильно забарахлила, перешёл на механику. Пока больших проблем нет. Привык. Гидравлика конечно приятнее. Но в целом всё зависит от количества денег и прямых рук. Если купить нормальные тормоза (комплект) из среднего ценового сегмента, нормально настроить, то проблем ни с механикой ни с гидравликой не будет.
@@НиколаевНиколай-ь2н если спереди - сам выйдет, пусть для тебя будет новостью, но их прокачивать не надо, если сзади пузырь - велик в вертикальное положение на часок, дальше само пройдет тоже. Если жидкость вытекла? Мгновенный отказ маловероятен, а если сам запустил - ну а кто виноват?
С механикой есть ещё момент, задний тормоз всегда более ватный из-за того, что трос длиннее и он растягивается куда серьёзнее при торможении, так что можно сказать, что на заднем колесе модуляция больше, ха-ха, щютка. Я думаю модуляция это весьма даже конкретное понятие, просто инженерным языком выразить сложно, и переменных много. Если сформулировать без сложных подсчётов, а просто для себя, то это возможность уверенного контроля момента полной блокировки колеса не зависимо от скорости. И наверное как график модуляцию можно выразить в виде параболы своеобразной, то есть модуляции нет в двух случаях, если тормоза не способны заблокировать колесо, и в том случае если колесо блокируется при любом усилии на рукоятку. Кстати мне кажется это интересная тема для отдельного видео, а модуляция важна большому количеству спортсменов и как было бы круто ввести в эксплуатацию какой то индекс(ну ладно, не индекс, и не коэффициент, а хотя бы балл по шкале в каких то условных тормозных попугаях) модуляции при обозначении тормозов. Это было бы очень круто, хотя и позорно для очень большого количества производителей, потому что остаться без индекса модуляции в популярных вело изданиях, это зашквар🤣. Например шкала от -10 до +10 где -10 это тормоза не способны заблокировать колесо, а +10 это блокировка сразу при касании колодками ротора.
Последний пункт актуален при наличии сервиса под боком. Особенно прикольно получить проблемы с тормозом в далеке от цивилизации. С механикой можно держать с собой запасной трос и набор шестигранников, а с гидравликой?)
Теперь надо сделать видео "6 причин почему комбинированные тормоза ЛУЧШЕ, чем механика и гидравлика?". Было бы интересно узнать подробнее о механо-гидравлике от TRP (Других примеров, если честно, не видел)
20 лет катался на механических дисковых, последние три года перешел на гидравлические, использую за всю практику для торможения только передний тормоз , задний тормоз использую когда еду на заднем , чтоб не опрокинуться,гидравлика рулит..
Когда-то (после зимы) начала сопливить моя гидравлика (потек правый поршень на одном калипере и левый на другом). Разобрал, вымыл, высушил и собрал (исправные половинки совместно поставил на перед) - работать стали лучше, чем когда установил новые (легкость и равномерность хода поршней). Больше проблема не повторялась...
Торпедо с конструктивной точки зрения довольно сложный механизм. Особенности: быстрый перегрев и медленный теплоотвод (всё из стали), вес (всё из стали), некоторые модели требуют специальной бентонитной смазки (между колодками и барабаном \ корпусом втулки).
@Alex ander а я несколько раз на это попадался когда только купил велосипед. До этого был 15-летний перерыв, до которого я на старом советском крокодиле катался с ножным тормозом. Рефлекс сохранился спустя все эти годы) Хорошо, что у МТБ рама не с прямой трубой, а ромб (верхняя труба снижается к задним перьям)
тот случай когда тот парень с 5 пунктами про механику звучал очень убедительно, и я уже побежал за комплектом механики, но по дороге прослушал этого парня и он меня переубедил. кому верить на этом ютуб канале? :) ай пойду прилягу на диван!
Вешу 90кг. Ободной механики за глаза хватает чтобы намертво заблокировать колесо, т. е. дополнительная мощность просто избыточна. Модуляция опять же на механике лучше - сильнее давишь сильнее тормозишь. И на гидравлике какая-нибудь 40кг девушка легко может заблокировать колесо и потерять сцепление, просто испугавшись машины в 20м перед ней. Если не хранить велосипед под дождём, то тросики можно менять раз в 40к км. То есть в случае "новичков", которые не умеют скорость переключить - практически никогда. У дисков есть плюсы - ободья не изнашиваются, можно поставить широкие покрышки, багажник. Но вот гидравлика не нужна практически никому. Добавьте к этому цены и маленький ассортимент и вуаля - выбора-то и нет. Покажите мне гидравлические пистолеты на тройник спереди. Gevenalle с фрикционным переключателем за $500?
По модуляции не соглашусь. У меня стг910, у друга шимано мт200. Гидравлика просто стопкраны, которые хрен смодулирушь. СТГ же мне комфортно модулировать, и мощьности хватает, чтоб остановить мотор 500вт на заднем колесе на скорости 40км/ч, на асфальте. (Резина Континенталь кросскинг)
4:20 - это что за экскурс в историю ценообразования на услуги веломастерских? Трос стоит 550р, что сопоставимо со стоимостью прокачки гидравлики с чисткой поршней?:) в 2010-м году просто прокачка в большинстве мастерских - да, рублей 500 и стоила. Сейчас - 1000р, ну по 800 за обе стороны если. Просто прокачка новой жидкостью. Ну а за разборку с чисткой, и прочие манипуляции типа укорачивания или замены гидролинии - уже отдельно.
Я пересаживался с недорогой гидравлики на мтб (чтото около аливио), на самую дешевую механику на шосере (promax r330). Какой-то невероятной разницы не заметил. Легко тормозится на верхнем хвате, есть какая-никакая модуляция. Блокируется колесо легко. Регулируются легко. Может я сильный конечно не знаю)
