Moc díky. Viděl jsem desítky videí, ale díky tomuto jsem jako začátečník konečně slušně nabrousil nůž. Ostatní jsou spíš pro ty, co už mají grify zkušených brusičů naučené a nakonec jsem vždycky skončil u kuchyňského fiskars "v" brousku, kde to jakž takž vzalo. Ale teď se to konečně povedlo. Díky!
Díky, přínosné video. Techniku jsem celkem okoukal, ale mam problém s dodržením úhlu... Používám cerax 1000 a rika 5000 na nůž z ocely vg1, moritaka SUJIHIKI a další.
Výborné video a super rady. Myslím si, že veľmi pomôže pri nadobudnutí správnych návykov pri brúsení nožov. Určite by som bol video rád vzhliadol keď som začínal. Chcem sa ale opýtať na váš názor na môj postup brúsenia. Oproti vášmu mám dve odlišnosti. Brúsim tak, že z jednej strany je silná pravá ruka a z druhej ľavá ruka. Nôž ale držím vždy ostrím smerom od seba, teda nie ku sebe ako je na videu. Dôvod je ten, že pri tomto držaní dokážem lepšie udržať stály uhol (aspoň si to myslím). A tiež lepšie dokážem potrebný uhol aj nastaviť. Robím to tak, že pre kontrolu si na začiatku položím pod chrbát noža podložku (takto na ňu vidím), ktorej hrúbku som vypočítal pre požadovaný uhol brúsenia. Najprv používam kameň 1000-ku. Teda prítlak potrebný pre brúsenie vytváram pri pohybe od seba, pri pohybe späť ku sebe prítlak znížim a nožom len šmýkam po kameni. Nôž držím zhruba v takom uhle voči kameňu ako na videu, teda šikmo. Druhá odlišnosť je vtom, že v druhej fáze keď používam kameň 3000-ku resp. 8000-ku nôž držím kolmo na kameň. Teraz pri pohybe od seba znížim prítlak na minimum t.j. len šmýkam po kameni a pri pohybe ku mne len mierne prítlak zvýšim. Ďakujem a prajem veľa zdaru!
Děkuju za obsáhlý koment. Na Vaší technice není nic špatného, ba naopak - zrcadlové vedení nože slabou rukou je bezpochyby výhodou, umožňuje vizuálně přesnější kopírování úhlu druhé ruky a není nutno se kalibrovat a učit asymetrické vedení. Navíc některé práce např. na plochách téměř jinak ani dělat nejde. Co se týká přítlaku, to by mohlo být velice obsáhlé téma, ale obecně platí, pokud máte techniku zvládnutou, úhel, technika, čepel a tvrdost kamene jsou v takovém poměru, aby ostří nezařezávalo, není v tom žádný problém, dokončování "po ostří" můžu určitě doporučit.
Určitě šlo, nicméně je otázka, jestli to má smysl, kromě vyšší náročnosti (vzhledem k délkám a výškám čepelí) jaké vnímáte rozdíly proti klasickým kuchyňským nožům? Opět to bude o nasazení vhodného úhlu a snaze jej co nejpřesněji dodržet.
Odpověď dost záleží na použitých nožích - tvrdosti ostří. V těchle provozech nebývají žádné top kudly, bývá to spotřební zboží většinou. Každopádně ideální je pohybovat se v rozmezí hrubostí 1000 - 3000 v závislosti na ostří. Měkčí kudly k 1000 dobře zakončené, pokud by bylo něco lepšího, tak do 3000. Předpokládám, že se hojně obvykle používá ocílka, pokud ano, doporučují jemnější drážkování, aby to kudla chvilku vydržela.
Ptám se jako laik brousí se tlakem proti ostří nože nebo se brousí se stejným tlakem na obě strany ostří tedy po ostří i proti ostří? Diky za vysvětlení
Dobrý dotaz, to jsem tam neříkal - správně je technika broušení pouze tahem, po ostří, při pohybu proti ostří se má tlak uvolnit. Taková by měla být správná odpověď. Pokud má někdo tvrdší kameny a nemá strach, že do něj ostří zařízne, tak se dá využít i pohyb proti, ovšem to už chce přesný pohyb úhlu, je to jedna ze základních chyb, která prodlouží práci, poničí brus i kámen, pokud čepel zařízne do kamene.
@@vitamanik Děkuji za vysvětlení pořád mi to vrtalo hlavou.Ještě bych se zeptal zda se vytvoří při broušení po ostří na čepeli jehla případně jak ji potom nejlépe odstranit.Chci začít s broušením a každá informace do začátku je pro mě velké plus díky za odpověd.
@@ladabernard3757 Jistě, jehla se vytváří především při broušení "po ostří". Její odstraňování ... delší téma. Jehla se výrazněji tvoří především u hrubších kamenů, výrazněji u měkčích a houževnatých ocelí. V této fázi jehlu neřeším. Nejvýraznější je při dlouhé práci na jedné straně, eliminovat příliš velká jehla lze tedy častějším prostřídáním stran při konci práce na jednom druhu kamene. Vesměs poté přecházím na jiný a jehla se odbrousí, nebo jako v předchozím případě říkám, protočím obě strany. Při jehle na jemnějších kamenech... Mě osobně se to příliš netýká, jak jsem uvedl, u jemných kamenů se jehla tvoří méně a menší, při dokončování a prostřídání stran, se opět eliminuje, pokud však ne, obecně se doporučuje protažení ostří dřevem - zaříznout, ap., aby se jehla odtrhla. Já osobně toho nejsem zastáncem, jednak se mi to neděje, jednak se v podstatě jedná o vytrhávání ostří v mikroskopickém měřítku, což možná může být svou nepravidelností prospěšné retenci ostří, nicméně mi je to proti srsti. Pravdou je, že i v podstatě neviditelná jehla na ostří může být u některých ocelí po nabroušení naprosto zásadní bod mezi divně nabroušeným ostřím a holící čepelí. Mnoho lidí poté volí dokončování například na kůži, kůži s průmyslovýma pastami na kovy, kůží a diamantovou pastou. Není to nic proti ničemu, není to ovšem můj šálek kávy, snažím se ostří vždy dokončit v rámci možností na kameni a poté již dokončovat co nejšetrněji, osvědčilo se mi obtahování na textiliích, nejčastěji pro mně ryflovina, takový finiš má minimální zásah do ostří a neočekávaně dobrý efekt, jelikož pouze mechanicky ostří uspořádá, nedochází již k abrazi. Ale to je brusič od brusiče velmi individuální, pokud by vás stropování především na pastách zajímalo, doporučuji se obrátit na Jiřího Vlčka.
edit: Při dokončování na kůži, nebo kůži s pastou doporučuji být velmi obezřetný, pokud se jedná o jakýkoli materiál s průhybem, tak je nutné nastavený úhel mírnit - při nasazení stejného úhlu jako na kameni dochází k mikrokonvexnímu (čočkovitému) zabroušení vrcholu ostří a při větším zásahu to může v podstatě zničit vybudovaný vrchol ostří, pokud to není tvořeno cíleně.
Podle potřeby kamene, druhu broušení a potřeby brusiče. Na to není správná odpověď. Potřebuju brousit čisté malé ostří, tvrdší kámen, žádné bahno? Nebo v ploše vytahovat metalurgické efekty a bez partikul mezi ocelí a kamenem se neobejdu? V první řadě, ať je kámen dobře nasycen vodou tak, aby ji nesál společně s odbroušeným materiálem. Dále je to o potřebě "live".
Zdravíčko, jsem rád, že se líbí. Co se 3000 týče, středně měkká a i finančně střední cesta je Cerax, pokud byste hledal něco rychlejšího (a dražšího) tak Sigma, nebo Naniwa profesional. Ale jak říkám, je to finančně jinde. A ano, bylo to z 1000 na 5000, u fasety s tím Shapton nemá žádný problém.
@@vitamanik tak koupím tu 5000 a pojedu taky rovnou z 1000. Na takových věcech nešetřím ale taky nechci utrácet za šmejdy. Jinak ty 3000 jsou skoro nesehnatelne jako velké kameny.
Je to poměrně specifický tvrdý kámen, je třeba s tím počítat. Doporučuji taky nějakou tvrdší keramickou nagurku (jako dodává Cerax) na čištění. Díky nepoddajnosti a stálosti se po broušení čistí.
Ahoj, užitočné s vysvetlením. 👍 Odporúča sa nezotierať kašu z kameňa, ale len vlhčiť kameň. Spomínaš viackrát, že tlak na nôž má byť jemný. V ďalšom to viac zdôrazňuj. Ďakujem.
Tady jsem tě asi úplně nepochopil s tím zdůrazňováním ohledně tlaku. Určitě, kaše se doporučuje nechávat, to ale záleží, jestli chroustáš na tisíc a niž a potřebuješ výkon, nebo nad 3000 nějakého japonce :-)
@@vitamanikAhoj, mal som na mysli to, že treba viac zdôrazňovať, aby ľudia na nôž netlačili. To nepomáha. S tou kašičkou som sa to naučil od ostričov britiev ale aj od Mino Tsuchida.
