Moin, soweit ich weiß, sollten all die Sicherungen möglichst nah an den Batterien (Bord und Starter) angebracht werden. So ungefähr in den ersten 30 cm nach der jeweiligen Batterie. Denn die Sicherungen schützen v.a. die Kabelabschnitte, die danach kommen. Das heißt im wirst case können dir all die Kabelabschnitte von den jeweiligen Batterien bis hin zu den Sicherungen abfackeln. Ich würde das an deiner Stelle nochmal prüfen bzw. auch in anderen Videos nochmal nachschauen. (In meiner Ladebooster Anleitung war es auch so vermerkt.) Viel Erfolg weiterhin beim Ausbau!
Hallo Chris! Die Sicherungen gehören an die Batterie und an den Geräten sind sie optional. Batterie-Bänke sollten nur einen Einspeisepunkt haben da es Spannungsabfall am Kabel dazwischen gibt. Beim Leitungsquerschnitt geht immer die Länge mit ein - nicht nur der Strom. Deine Leitungen halte ich zum Teil eher für knapp als für großzügig bemessen. Einen Kabel-/Batterie-Brand riskierst du nur wegen der fehlenden Sicherung an der Batterie, aber in deinem Küchenteil wird sich der Spannungsabfall am Kabel deutlich bemerkbar machen. Du hast - laut der Info hier in den Kommentaren bzgl. Zigarettenanzünder - nicht D+ sondern Klemme 15 an den Ladebooster angeklemmt. Wenn du die Zündung an machst - zum Beispiel um im Stand Radio zu hören - startet der Ladebooster und entlädt deine Fahrzeugbatterie. Deine Aussage, es sei alles total einfach halte ich bei dem gezeigten Mangel an Fachwissen für fahrlässig. Ich mag deine Videos und auch deine Art, aber evtl. lässt du bei Gas-/Wasser-/Öl-/Diesel-/Strom-Themen jemanden über die Videos schauen bevor du sie veröffentlichst. Ich hoffe du nimmst mir den Kommentar nicht übel. Oft werden solche Themen unnötig verkompliziert - da bin ich bei dir - aber so ganz "... ich mach einfach mal ..." ist auch nicht gut.
Hallo Mario, erstmal vielen dank für deine Einschätzung! Allerdings kann ich einige deiner Kritikpunkte nicht nachvollziehen bzw. vielleicht kannst die sie gerne nochmal spezifizieren (Für Verbesserungsempfehlungen bin ich sehr offen- wie ich ebenfalls im Video hinweise). Zudem - wie ich im Video auch mehrfach hinweise - hat dies hier keine Fachmännischen Ansprüche - es sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wer sich unsicher ist, sollte immer einen Experten zu rate ziehen! Beim 2. Strom Video habe ich explizit die Stromstärke+Kabellänge für den Kabelquerschnitt benannt. Hier lediglich die Stromstärke (Naja, die bedingt ja dann auch die Länge) - dieses Video sollte aber auch keine theoretische Abhandlung sein, sondern so einfach wie möglich auf die wichtigsten Punkte aufmerksam machen: Wie hier: Achtet auf den Kabelquerschnitt! und ich denke, einigen hat es hier definitiv geholfen! Was du mit "fehlenden Sicherung" meinst, kann ich nicht ganz nachvollziehen. JEDE Sicherung liegt hier abgehend vom Plus-Pol der Batterie - also genau da wo du Sie empfiehlst?! Oder was meinst du mit "an der Batterie"? Deine Meinung zum Einspeisepunkt verstehe ich ebenfalls nicht ganz. Ich habe 2 Batterien verbaut. Jede Batterie hat quasi ihre Einspeisung - eine durch den Ladebooster und eine durch die Solaranlage. Es stimmt, dass es minimalen Spannungsabfall in der Parallelschaltung gibt, der besteht aber auch, wenn ich beide Einspeisungen an eine Batterie anschließe, oder nicht? Beim Küchenblock habe ich 5m Kabel verlegt, das sollte bei 6mm² Querschnitt für 24 A reichen. Laut Handbuch benötigt die Kühlbox maximal 6,8 A. Im Dauerbetrieb dann weniger. Heißt es sind noch 17 A für Licht (2 A) und eine Wasserpumpe (vrls. 2 A) übrig In meinem Fall also 13 A offen, selbst wenn der Spannungsabfall 50 % Beträgt sollte es noch ausreichen. Falls ich weitere größere Komponenten anschließen möchte, müsste ich hier nachbessern.
@@frelsi Es wäre prima wenn Du Dir selbst einen Fachmann zur Seite stellst. Wie Mario Wolff es nett umschrieben hat ist das elektrischer Pfusch! Da stimmen dir Kabelquerschnitte nicht, es sit mangelhaft abgesichert, usw.
@@MarioWolff paar stichpunkte der Mail wären interessant für die Allgemeinheit damit diese die Fehler auch nicht macht. Mit Sicherung an der Batterie meinst du das falls das Kabel an die Karosserie kommt kein Kurzschluss entsteht oder ? Also so nah wie möglich an die Batterie (Max 30cm weit weg ).
@@druideandi In der Mail habe ich "nur" die hier schon erwähnten Punkte weiter erläutert! "Ronny Em" hat es nochmal auf den Punkt gebracht! Mit der Aussage "falls das Kabel an die Karosserie kommt kein Kurzschluss entsteht" zeigst du, dass du dir auch qualifizierte Unterstützung suchen solltest! Natürlich kommt es auch mit Sicherung zu einem Kurzschluss!
Ich habe wirklich 0 Ahnung von Electrik. Aber dein ausführliches Video ist das Beste was ich von 10 Videos angeschaut habe…. Dein Video ist Top Top Top 👍
Der "Widerstand" bzw die Sicherung ist NICHT gedacht, um Geräte zu schützen sondern um Kabel bei einem ungewollten Berühren mit Masse gegen einen pot. Brand zu schützen. Darum müssen die Sicherungen auch möglichst nah an die EnergieQUELLE, max. aber 30cm (s. VDE, auch wenn sie dir nicht ganz so wichtig ist)
Die Durchführung durch das Blech nach dem Schlüsselschalter ist ein guter Kandidat für einen Supergau. Der Kantenschutz scheint nur aus dem Riffelrohr zu bestehen. Das ist unzureichend! Durch die Vibrationen beim Fahren wird das Rohr irgendwann durch sein. Mit ein bisschen Pech liegt dann die Plusleitung auf einer scharfen Bleckkante und die Isolation ist ebenfalls irgendwann durch. Dann hast du einen schönen Kurzschluss an dieser Stelle. Weil deine Sicherung leider auf der falschen Kabelseite montiert ist, wird hier nicht abgeschalten. Du wirst das erst merken, wenn schon Rauch oder Flammen entstehen oder die Batterie überkocht. Vermutlich wird das während der Fahrt passieren (Stichwort Vibrationen), also wirst du zumindest in der Nähe sein, wenn es soweit ist. Die Querschnitte sind auch nicht ganz ok. Die Leitungen müssen den Kurzschlussstrom tragen können. Erst nach der Sicherung darf der Querschnitt reduziert werden. Auf die Wohnraumbatterie mit 16mm² und gleichzeitig mit 6mm² drauf zu gehen, sieht irgendwie falsch aus. Wobei ich zugeben muss, dass ich nicht genau weiß, wie die Leitungen an der Wohnraumbatterie auszulegen ist. 6mm² tragen aber sicher keinen Kurzschluss. Da wird dann die Leitung selbst zur Sicherung. Deshalb gebe ich dem Video ein klares 👎🤷 ‼️ Nicht nachmachen ‼️
Solchem Mist hab ich schon öfters auf YT bei Camper-Ausbauten gesehen. Leider ist auch manchen sog. "professionellen" Ausbauern die Funktion einer Sicherung nicht bekannt.
Vielen Dank für dein Video 😀 Wir fangen gerade mit unserem Camper Ausbau an und haben null Ahnung von Elektrik ☺️. Dein Video macht uns Mut das wir es eventuell hinbekommen 😁
Das war wirklich super erklärt - besser als so mancher Profi. Dazu eine saubere Verkabelung, das machen einige Hersteller deutlich schlampiger 🤨. Viel Spass und allzeit gute Fahrt damit
Ich bin ein kompletter Idiot was sowas angeht und werde für meinen Ausbau auch Hilfe haben. Du hast mir vorab aber enorm geholfen ein Grundverständnis für die ganze Materie zu schaffen. 1000x Danke!
Bin gerade auf Dein Video gestoßen. Ich bin Elektriker aber was die Komponenten genau machen, habe ich mir nicht auseinander gesetzt. Daher super erklärt und übrigens sehr schön und sauber aufgebaut.
Hallo Chris, die parallel geschalteten Batterien werden immer diagonal angeschlossen und nicht so wie du es gemacht hast. Man schliesst den Pluspol an eine und den Minupol an die andere Batterie an, um den Last- bzw. den Ladestrom gleichmässig zu verteilen. Deine gewählten Kabelquerschnitte sind etwas zu klein, vorallem das Kabel, was vom Solardach kommt. Es wird sicher alles funktionieren aber du wirst Spannungsverluste haben auch wenn du nur Akkus laden willst. Das die Sicherungen immer so nah wie möglich an die Batterien müssen, ist ja schon von anderen kommentiert worden. Noch viel Erfolg bei deinem Ausbau. :-))
Hey Chris, Danke für das Video. Ein Hinweis noch zu deiner Parallelschaltung der Batterien: Du solltest die beiden Batterien lieber überkreuzt an den Rest anschließen. Also z.B. den Plus-Pohl von Batterie 1 und den Minus-Pohl von Batterie 2 verwenden. Dann balancieren sich die beiden besser aus. Sonst fließt der Strom immer etwas mehr von & nach Batterie 1, weil dort der Weg kürzer ist. Kannst du auch an den Kabeln nachvollziehen. Somit würde die einen B. schneller altern als die andere. LG Martin
@@Scmrrrrllllll1999 Nein, es geht nicht darum Minus & Plus Pohl der Batterien zu verbinden und sie somit in Reihe zu schalten. Erst dann wird es zu einem 24V System. Wir blieben bei einer Parallelschaltung. Meine Anmerkung bezieht sich auf die Verkabelung dieser, also wie man die Batterien an sein System anschließt. Also quasi beide Pole der selben Batterie vs. jeweils einen Pohl pro Batterie z.B. Plus-Pol von Batterie 1 und Minus-Pol von Batterie 2 als Anschluss nutzen. Denn Strom sucht sich auch immer den weg des geringsten Widerstands, und somit muss eine erste Batterie bei eine Schaltung wie im Video immer etwas mehr leisten, wodurch sie theoretisch schneller altert als die zweite. Genau genommen geht es darum, dass jede Batterie mit einem ähnlich langen Kabel angeschlossen ist, sodas der elektrisch Widerstand für beide Batterien etwas gleich ist. Dann teilt sich der Strom auch gleichmäßig auf beide Batterien auf. So die Theorie.
Hallo so schließt man keine Zwei Batterien parallel an. Es wir immer ein Pluspol der einen Batterie und als Minuspol der Minuspol der zweiten Batterie angeschlossen damit beide Batterien gleichmäßig entladen bzw. Geladen werden. So wie du angeschlossen hast wird immer die linke Batterie mehr belastet als die rechte.
Bislang das beste Video - danke dafür! Hab immer etwas Schiss vor der Installation gehabt, aber mit deinem Wissen was du uns hier vermittelst, ist es super einfach erklärt, daran halte ich mich, sobald ich meinen Stromkreis installiere !
Super erklärt mit unkomplizierten Schaltplänen! Allerdings haben die Dinger die du als Widerstände bezeichnest nichts mit einem Widerstand zu tun (Die Einheit für Widerstände ist auch Ohm und nicht Ampere). Ampere ist die Stromstärke und die Dinger die du verbaut hast sind ganz einfach Sicherungen die den Stromkreis bei zu hohem Stromfluss unterbrechen.
Cooles Video! Danke für´s Erklären. EINES WÜRDE ICH ABER UNBEDINGT NOCH NACHBESSERN. Da eine Kompressorkühlbox unbedingt mit 15A abgesichert werden muß (Startstrom des Kompressors) und die restlichen Küchenkomponenten ja auch noch Strom ziehen, würde ich den Küchenverteiler NICHT unbedingt über eine Sicherung des Ersten Stromverteilers legen. Beim Trennschalter abzweigen und hier mit einer eigenen 30A Sicherung absichern. Sonst müsstest du letztendlich die Leitung verstärken und eine relativ große Sicherung als Nr. 6 einbauen.
Hallo Georg, die Leitung zum 2. Verteiler ist 30A (6mm2 Kabel), und der Verteiler ist auch für 30A. Hatte geplant die Kühlbox an den Verteiler dann mit einer 15A zu Sicherung legen. Im Küchenbereich kommt im Prinizp nur noch Licht und Wasserpumpe. Meinste dennoch das passt nicht? sehe gerade noch nicht die Problematik die du meinst. Die Kühlbox läuft ja im Prinzip durch und hat nur ganz am Anfang ne Startphase - bspw. wenn ich nen Trip starte.
@@frelsi da liegst du falsch. Ne Kompressorkühlbox schaltet wie zu Hause. Mal ein, Mal aus. Greifst du öfter in die Box, wird sie sich auch öfter einschalten. Bei deiner Schaltung ist dann die Zuleitung zum Sicherungsblock zu knapp bemessen. Die Summe ALLER verbauten Sicherungen von Block 1 und Block 2 musst du dann zusammenzählen. Und da denke ich, wird 10mm2 gerade ausreichend sein. Trenne es und du bist auf der sicheren Seite.
@@frelsi Die Spezifikation der Kühlbox sagt: max. 60 Watt (= 5 Ampere) Aber der Einschaltsrtom ist um vieles höher, als im laufenden Betrieb. Ähnlich einer Flex, die zieht auch am Anfang wie die Pest. Lt. WAECO sollte die Box mit 16A abgesichert werden. (15A tun es auch ) www.segeln-forum.de/board194-boot-technik/board196-pantry-sanit%C3%A4r-und-komfort/34444-waeco-k%C3%BChlbox-anforderung-an-kabel-und-spannung/?s=1e7f643c2c345c67f4b4f8982bf164d66326029b
Hi Frelsi, danke für dein Video. Der D+ eingang am booster sieht aus wie wenn ein stecker benötigt wird. Hast du hier einfach mit einer aderendhülse das kabel verbunden oder tatsächlich mit einem stecker? Der wurde bei uns zumindest nicht mitgeliefert. Grüße
Zu viele fehler, in der erklärung sowie im anschliessen.....aber sowas passiert wenn jeder meint er ist ein fachmann und lädt dann sowas bei RU-vid hoch
Mal ne ganz andere Frage zum Thema Sicherheit..... Die Ladebooster und auch der Solarregler haben ja auf der "Unterseite" die Kühlrippen die in der Nähe vom Holz sind. Besteht da nicht die Gefahr das bei größerer Belastung über einen längere Zeitraum die Kühlrippen heiß werden und dann das Holt zu kokeln anfängt ? Ist es nicht evtl. Sinnvoll da noch einen "Hitzeschutz" drunter zu kleben ? Oder werden die gar nicht soooo heiß. Ansonsten tolles Video, die Elektrik sehr einfach erklärt, um das selber nachbauen zu können. Vielen dank auch mit den Links zu den Komponenten und dem Schaltplan.
Super video! Eine kleine Frage: Ich habe den unisolierten Ladebooster an meinem Messshunt, welcher mit Minus zur Aufbaubatterie geht und von da zur Karosseriemasse. Da jetzt aber die Starterbatterie auch auf der Karosseriemasse liegt, zeigt mir der Messshunt es nicht an, wenn der Ladebooster lädt. Lässt sich das Problem mit der isolierten Version beheben oder habe ich das ganze falsch durchdacht?
Huhu, danke für das video, habe noch eine Frage. Von Minute 3:50-4:15 redest du von dem D-plus signal, wozu benötigt man dieses im ladebooster? Lg Lena
Damit er weiß, das der Motor gestartet ist und somit der Ladebooster erst angeht. Sein Startsignal :) Manche können das automatisch, der von schaudt aber nicht.
Moin, habe in einem anderen Video gehört, dass die Sicherung 30cm nach der Batterie erfolgen muss, hast du das berücksichtigt ? Und wie hast du das mit dem D+ Kabel für den Ladebooster gemacht ? Liebe Grüße Momler
Moin Momler, Meine Recherche hat ergeben, dass eine 12v Anlage theoretisch nicht abgenommen werden muss in einem Wohnmobil. Soviel zum Thema "Müssen" :) Die Leitungen bei mir sind abgesichert sein und es empfiehlt sich einen Hauptschalter zu installieren, der die Autobatterie vom Rest trennt. Diese cm Angabe habe ich auch hin und wieder von gehört, da ist alles dabei von 15cm-100cm. Bei mir ist es in jedem Fall unter 1m. Je näher an der Batterie schadet auf jeden Fall nicht. Das D+ Kabel habe ich hier eingebaut: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-lXaBYqoF73Y.html Ich glaube aber die "härteren" Richtlinien sind bei einer 230 Volt anlage (die man auch abnehmen lassen MUSS) Hier sind dazu ein paar Regeln: www.elektro.net/file/show/78340/273cd8/DE_2020_3_26-29_EI42_LOW.pdf
@@frelsi Moin Chris, ich lese und sehe gerade die Viedeos und Kommentare. Nach ersten Befürchtungen sind die einzelnen Adern jetzt in Leerrohren verbaut, finde ich gut. Die Leitung von der Fahrzeugbatterie zum Ladebooster finde ich nur mit einem Batterietrennschalter auch als nicht ausreichend. Wenn die eigene Karre brennt sind Regularien egal. Sollte das Pluskabel durchscheuern und auf Masse kommen, gibt es einen super Widerstand der das Kabel zum glühen bringt. Für einen Fahrzeugbrand reicht das aus. Ich will nicht der Besserwisser sein, ist mir nur aufgefallen. Alle Achtung vor dem Mut so ein Projekt anzugehen. Ein guter Handwerker muss nicht alles können aber er kann alles lernen. Grüße Thomas
Moin Tobi, ich denke die Sicherung werde ich nochmal umlegen, bzw. eine weitere direkt nach der Batterie einsetzen. Nicht destotrotz habe ich Kabel verlegt, die extra für den Einsatz im Auto ausgelegt sind, also dicker isoliert, besser gegen Vibration etc. geschützt. Genau wie du erkannt hast, sie sind ebenfalls immer in Leerrohren soweit es geht :) Danke dir! LG
@@frelsi Ja, kann man natürlich so argumentieren. Wenn dir die Karre abfackelt oder du gar andere Personen durch deine Fahrlässigkeit schadest, wird dir jede Versicherung den Mittelfinger zeigen. Lieber vernünftig absichern, so aufwändig ist das ja nun nicht
3:10 so eine Art Schalter habe ich mal vermessen. Der hatte 10mOhm Widerstand. Das wären bei 50A 25 Watt die da weggehen. Das Ding könnte also schön warm werden...
Nein, die kannst du auf keinen Fall nehmen. Das sind spezielle Batterien die über eine lange Zeit die gleiche Leistung bringen. Autobatterien sind nur zum starten und haben da eine hohe Leistungskurve für, die dann später abfällt.
hey, ich möchte mir auch einen camper ausbauen, ich weiß aber nicht ob ich ein zusätzliches solarpenel verbauen soll oder ob mir das von der Lichtmaschine riecht?
Hi,hast du eine Außensteckdose ? Ich habe mir jetzt 2 x130 Solarpanelen geholt mit Solarregler.Ich überlege es bei 12 Volt zu belassen und mir noch eine Powerstation zu kaufen,was hälst du von der Kombination?LG
Keine Außensteckdose. Tatsächlich habe ich auch für 230volt eine Powerstation und finde die Kombination hervorragend. Benutze die Station auch noch außerhalb des Campers.
@@frelsi Hi,was hältst du von zum Beispiel von einem 4-1 Wechselrichter als noch eine Möglichkeit zur Stromversorgung.und hast du bei allen Fahrzeugen keine Außensteckdosen verbaut?Ach noch was,meinst du es reicht eine 100er AGM für Kühlbox und Dieselheizung bei gutem Wetter?Danke.LG
Grundsätzlich ist es schwierig pauschale Aussagen zum Stromverbrauch zu treffen. Für 2,3 Tage könnte es reichen. Für 10 Tage wahrscheinlich nicht! Scheint die Sonne in der Zeit und läd somit auch beim Stand die Batterie weiter, wie warm ist es, wie voll der Kühlschrank, - ergo wie stark und oft muss er kühlen. Was bedeutet gutes Wetter? - (braucht man dann eine Standheizung?). Du siehst, es gibt unzählige Variablen die die Kapazität beeinflussen. Was meinst du mit "4-1 Wechselrichter" hast du da ein bestimmtes Produkt im Auge? Grundsätzlich ist es vermutlich billiger und platzsparender. Falls es dabei aber Probleme gibt und er nicht mehr funktioniert, geht wahrscheinlich dein ganzes Stromkonzept nicht mehr...
@@frelsi Hi,ich meine den Wechselrichter 4 in 1 von ective,der ist gerade im Angebot.Ich denke ich bleibe bei den 12 Volt mit Powerstation.,ist für einen wie mich mit keiner Ahnung vermutlich das einfachste:-).LG
Sehr schön erklärt, aber warum hast du 2 Trennschalter verwendet? Einen vorne an der Stufe und einen vor dem Sicherungskasten? Würde nicht einer reichen? Und reichen 16 qmm wirklich... Ich habe mal was von 35 gelesen.
Einen um den Ladebooster abzustellen, da nicht immer benötigt. und einen um den Stromkreis generell zu trennen. Der Querschnitt hängt von Länge und (A)mpere ab. Der Schaudt Booster lad mit maximal 25 A und das auf 1 Meter Kabellänge ist dann in Ordnung. Ab 3m Länge oder höherer Ampere Zahl wäre das anders ja
Hi Chris, hast Du eigentlich bei deinem schon die Schiene der Schiebetür neu abgedichtet. Die Verschraubungen in der Karosse... Ist eines der Probleme beim Master. Ich hatte bei meinem mit zwei Schiebetüren schon Rostprobleme deswegen. Wenn es jetzt bei Deinem noch dicht sein sollte wird es aber irgendwann durchkommen. Wenn Du willst kann ich Dir da ein paar Dichtringe zuschicken die dazu passen. Hoffentlich kommst Du noch gut hin.
Moin! Also bis jetzt sind mir da keine Probleme aufgefallen. Rost habe ich auch noch nirgends gesehen in dem Bereich. Danke für den Hinweis, werde ich im Auge behalten!
Hi Chris, erstmal danke für das Video :) So in der Art will ich das bei meinem Ausbau machen, hilft mir echt weiter. Eine Sache ist mir noch nicht klar - die Aufbaubatterie benötigt ja einen bestimmten Ladestrom, z.B. 14,8V bei einer AGM Batterie wenn ich das richtig recherchiert habe. Wenn jetzt während der Fahrt die Batterie über die Lichtmachine lädt und zusätzlich die Sonne scheint wird der Ladestrom dann nicht zu hoch für die Batterie? Hab von Elektrik keinen Plan also sorry wenn die Frage unqualifiziert ist :P
Der Ladestrom hängt immer von der Batterie ab, sollte zu jeder Batterie im Datenblatt stehen und ist nicht pauschal. Sowohl Ladebooster, als auch Solarregler sorgen ja dafür, dass es nicht zu übermäßiger Ladung kommt. Das verdoppelt sich nicht ;)
Querschnitte hängt von der Kabellänge und Stromstärke ab. Pauschal kannst du das nicht übernehmen. Bei mir sind Batterie zu Batterie 32 mm2 und der Großteil des Restes 8mm2, aber wie gesagt, das hängt immer von der Länge und benötigter Stromstärke der Verbraucher ab. Sicherung der Kabel sind 40 A bei mir ja.
Hast du bei deinem Aufbau nicht das Problem, das deine Batterien Tiefenentladen werden, wenn das Solarpanel keinen/kaum Strom liefert und du bspw. vergessen hast das Licht aus zu machen? Wäre in dem Fall nicht noch ein Trennrelai zwischen Batterie und deinem Sicherungskasten erforderlich?
Ich meine ich habe da 10mm2 genommen und eine 40a Sicherung dazwischen. Der Kasten ist maximal für 30A zulässig. Das Kabel ist ja auch noch nicht mal 50 cm in dieser Anordnung. Je länger es wird, desto dickeres Kabel.
@@frelsi vielen Dank für deine Antwort! Werd ich mal so rein nehmen. Wäre vielleicht spannend, am ende vom build eine Preis zusammenstellen von dir zu sehen, wo du alles drauf nimmst, würde sicher ein paar leuten weiter helfen. Danke fürs teilen!
Gut erklärt, aber das sind Sicherungen nicht Widerstände. Die Sicherungen sollten so nah wie möglich an die Batterien, ca. bis max. 20cm weg. Manche schrauben eine Sicherung sogar direkt auf den Pluspol falls möglich, spart das Sicherungsgehäuse. Es gibt auch 12V Sicherungsautomaten z.B. von Fraron oder sogar selbstrückstellende Sicherungen.
Moin! von den Sicherungsautomaten hab ich leider keine gefunden mit guten Preis/Leistungsverhältnis. Entweder sie waren billig und haben falsch ausgelöst oder teuer. Hast du da vllt Links für mich? Das es sich um Sicherungen handelt habe ich bereits in nem angepinnten Kommentar erwähnt. Hatte mich da einfach versprochen. Ebenfalls habe ich die meisten Sicherungen umgelegt :)
Hi Frelsi, wenn ich statt der 2 AGM-Batterien eine Lithiumbatterie mit 80 Ah nehme, kann ich dann alle anderen Komponenten aus deiner Konfiguratin verwenden? LG
Hallo Hendrik, das sollte funktionieren ja. Die Lithium muss auch nicht unbedingt 80 Ah haben, kannst auch mehr oder weniger nehmen, je nach deinem Bedarf.
Muss man nicht, aber kann man machen ja. Ist eine praktische Möglichkeit, um Kabel zu sparen. Entweder du führst das Minus-(Masse)-Kabel stetig von Batterie zu Verbraucher. So wie ich das hier im Video mache. Oder du hast ein paar Karosserie Knoten Punkte, von denen du die Masse ziehst. In dem Fall musst du dann eben die Batterie auch mit der Karosserie verbinden. Die Karosserie wird dann als minus Leitung verwendet.
Kurze Anmerkung. Du nimmst Plus und Minus von der selben Batterie ab. Ein Freund hat mir geraten Plus von der Einen und Minus von der Andern Batterie zu nehmen damit beide Batterien gleichmäßig geladen bzw entladen werden. Muss man nicht machen würde ich aber als Goldrandlösung sehen. Gruß
Moin Alexander. Die einen sagen so, die andern so ;) Mein Schluss war: Es geht in die Kategorie - kann man machen, muss man aber nicht. Die Batterie gleichen sich sowieso regelmäßig aus, egal wie die Kabel liegen...
Deine Kabel sind teilweise viel zu dünn. Die Sicherungen falsch platziert. So ist die Gefahr eines Brandes leider nicht ausgeschlossen. Direkt nach deiner Starterbatterie / Autobatterie brauchst du eine Sicherung an der + Leitung, die auf 40A absichert, damit dir im Falle eines Kurzschlusses in der Leitung zum Ladebooster (z.B. Isolierung durchgeschubbert) nicht die Karre abfackelt. Falls sowas passieren sollte und deine Versicherung dieses Video sieht, bleibst du 100% auf den Kosten sitzen. Sicherungen schützen NICHT den verbraucher (in dem Fall Ladebooster vor "zu viel Strom") sondern die Leitungen und Quelle vor Überlast (z.B. Kurzschluss -> kurzzeitig weit über 100 Ampere -> Kabelbrand / Schmorbrand oder kaputte Batterie). Der Verbraucher (Ladebooster) nimmt sich selbst nur seinen Strom. Der wird da nicht "reingedrückt". Es sieht so aus, als hättest du dich bei den Kabeldicken an das Minimum gehalten, was in der DIN EN 60228 vorgeschrieben ist. Das ist das Minimum. Nicht das Optimum / effizient. Bei deiner Leitung zur Küche rüber gehst du aber bummelig nen Meter vor, zwei Meter hoch, zwei Meter rüber, zwei Meter runter und nochmal nen Meter zurück. Schätzen wir mal 7 Meter. Ich weiß jetzt nicht, was du da an Strömen rüber ziehst, aber bei allem über 8 Ampere fängts bei der langen Leitung echt an ineffizient zu werden. Beispielsweise eine typische Kompressor Kühlbox (z.B. Mobicool), wenn sie kühlt, 3-4 Ampere. Alleine damit wärst du dann bereits über den magischen 1% Leitungsverlust. So viel mehr würde ich da nicht anhängen. Bei einer kürzeren oder dickeren Leitung hast du weniger Verluste. Die Berechnungsformel für Spannungsabfall nach Leitungsquerschnitt, Material, Länge und Strom findet man, genau wie gute "Kabelquerschnittsrechner Wohnmobil" im Internet.
Super Video! Woher wusstest du welchen Anschluss du am Sicherungskasten nehmen musstest? Hast du eventuell einen Schaltplan für den Master? Ich besitze auch einen Master III und wäre über Infos super dankbar. :)
Moin Manuel, ich hab einen Stromdieb genommen, der quasi aus einer Leitung 2 macht. bspw.: amzn.to/3fFKrKU Wenn du den Sicherungskasten aufmachst, wie du im Video siehst, ist auf der Rückseite angegeben, welche Sicherung welche Funktion hat, erkennst du an kleinen Symbolen. Nimm bspw. den Zigarettenanzünder (Der sollte nur an sein, wenn der Motor an geht) nimmst diese Sicherung raus, dann packst du da den Stromdieb rein Sicherung wieder rein und verlängerst das Kabelende des Stromdiebs bis zum D+ Signal.
Tatsächlich bleibt der Zigarrettenzünger auch an, wenn der Schlüssel auf Zündung steht. Wenn du also länger im Stand mit Zündung stehen möchtest, solltest du einen anderen Anschluss wählen ;)
Hallo! Ich habe keine gesonderten Schutz eingebaut. Allerdings ist in dem Victron MPPT Smartsolar ein Tiefenentladungschutzmodus drin. Generell kann man entweder über einen Bordcomputer, den du dir irgendwie hinhängen kannst - oder wie ich in dem Fall über die Victron App die Volt-Zahl der Batterien im Auge behalten.
Danke dir! Ne hab ich nicht, da ich nur selten Plane auf Campingplätzen zu stehen und ich glaube mein Setup mit 340w Solar wird immer ausreichen (Plane auch nicht lange an einem Ort zu bleiben) - könnte ich aber immer noch nachrüsten.
Das benötigt der Ladebooster um das D+ Signal abzugreifen (damit er weiß, wann der Motor (und somit die LiMa) an ist. Geht zum Sicherungskasten. Im Renault Master Links neben dem Lenkrad in der Armatur. Siehe auch hier: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-lXaBYqoF73Y.html
Hallo, Ich finde auch dass das Video sehr gut gemacht ist und auch sehr gut erklärt, allerdings weiß ich jetzt nicht so ganz genau was du mit dem kleinen schwarzen Kabel welches zum Sicherungskasten des Fahrzeugs geht gemeint hast vielleicht kannst du das noch mal genauer erklären. Bin ja gerade dabei meinen Sprinter aus zu bauen
Das ist für den Ladebooster, der greift das D+ Signal ab. Bedeutet: Wenn der Motor bzw. die Zündung an ist, startet der Ladebooster, ansonsten bleibt er aus.
Hallo nochmal, wollte mal noch was anderes fragen. Ich bin gerade mitten im Umbau und ich habe extra noch einen Trennailas den ich vor dem Ladebooster anbringen möchte. Das meiste Schwarzekabel soll ich aber laut Anleitung an die Masse also die Karosserie anschließen. Wieso kannst du bei dir einfach an die Batterie gehen? So wäre es ja viel einfacher für mich. Liebe Grüße Lena
Was meinst du mit trennrelais? Einen ein und aus Schalter? Weil ein trennrelais von Lichtmaschine zur zweitbatterie hat ansonsten die gleiche Funktion wie der Ladebooster. Ein Ladebooster ist nur etwas besser darin, gerade bei Lithium Batterien.
@@frelsi ja genau, ich habe beides. Dachte zur Absicherung mache ich beides. Aber wenn nur der ladebooster ausreicht ist es auch ok. Allerdings muss man doch die schwarzen Kabel laut Bilder (aus dem Internet) an dir karosserie machen. Wieso kannst du die schwarzen Kabel an den ladebooster machen? Das wäre viel besser für mich.
Servus, ich hab die AGM Spiral Cell Kurve genommen. Die passte 1zu1 zu den Empfehlungen des Batterieherstellers bezüglich Absorptions+Erhaltungsspannung. Schau also am besten nach, wie es bei deiner Batterie aussieht. (Falls du nicht die gleichen haben solltest ;) )
Dazu hab ich leider keine Auflistung. Zu einem anderen Projekt kannst du die Kosten hier anschauen: frelsi-life.de/gesamtkosten-camper-selbstausbau/ die Elektronik geht in die ähnliche Richtung. So hast du eine Idee.
@@hondahornet0816 darf man fragen, was du dir dadurch erhoffst? Ich meine, wie oft (und lange) hast du die Zündung an ohne den Motor zu starten? Den nur in dem Bereich würde der ladebooster dann bereits anfangen.
Hey, absolut cool erklärt,sehr leicht zu verstehen. Hast du auch einen Schaltplan dafür wenn man noch Landstrom mit Netzvorrangschaltung verbauen möchte. MfG HK
Meinst du von der Batterie über den Hauptschalter zu den Verbrauchern? Das müsste 16mm2 sein. Es kommt aber immer auf die Kabellänge an, also nicht pauschal Übernehmen, bei mir ist dieser weg ja sehr kurz
@@frelsi genau von batterie zum hauptschalter und zum Sicherungshalter und zu den Verbrauchern :) Aber 16mm2 sind doch schon verdammt viel ? ich habe einen Bulli und bestimmt nirgends wo eine Kabellänge von 2m. Dann sollte das doch reichen ? Ich habe eine Kühlbox mit 48W/5Amper und der rest sind Handy, Tablet, Powerbank ... passt das dann ?
@@lemonhaze3465 wenn keine größeren Sachen dazu kommen kannst du auch niedriger gehen. Denke mit 8-10 wirst du da zurechtkommen. 6mm2 wäre mMn. zu eng.
Hallo du gute Seele :) Frage an dich, ich habe mir 3 x 100 Ah Agm Bordbatterien gekauft. Dafür reicht dann 1 Schalter als Hauptschalter damit alle 3 Batterien ausgeschaltet werden? Oder muss ich mir mehrere Schalter dafür einbauen. Danke Für deine Rückmeldung. Vg ;)
Ich nehme an, dass du sie alle miteinander verbunden hast. dann reicht es, wenn du ein Schalter zwischen die batterien und die Verbraucher bspw. den Verteiler setzt.
Ok Danke, dann mache ich das mal so ;) und ja sind natürlich parallel geschaltet.:) Was mich allerdings sehr interessiert ist, wenn du deinen Hauptschalter aus machst, wird die Verbraucher Seite ausgeschaltet und die Erzeuger liefern trotzdem weiter Strom in die Batterie? oder werden die Erzeuger auch alle ausgeschaltet? Und in die Batterie geht weder was rein noch raus? Danke dir
Kann ich pauschal nicht beantworten. Es kommt halt immer darauf an, wie lange die Standheizung läuft. Wie viel muss sie heizen - sprich was ist die Umgebungstemperatur. Auf kleinster Stufe verbraucht bspw. die Autoterm 2d Heizung bei 24H Laufzeit 20 AH. Bedeutet hier könntest du ohne nachladen ca. 4 Tage mit durchheizen. Wenn die Heizung aber vollgas läuft, wird es weniger Zeit sein.
Mahlzeit und Hallo, danke für deinen Beitrag. Nimmt mir die Unsicherheit es selbst zu machen. Werde aber, wie du sagst, ein Elektrikerfreund drüber schauen lasse.....Habe die Kommentare durchsucht, ob jemand etwas dazu geschrieben hat. Mein Verständnis zur Sicherung die mit 40 Ampher in den Ladebooster mit maximal 25 Ampher geht ist ne andere. Liege ich falsch oder du? Gruß Christian
@@frelsi Ja, habe ich missverständlich gestellt. Ich meine, dass wenn der Ladebooster 25 Ampher hat, dann ist die Sicherung mit 40 Ampher zu hoch. Man möchte doch, dass die Sicherung zu erst kaputt geht. Oder habe ich es falsch aufgenommen?
Find deine Videos echt gut. Bin gerade dabei einen Van zu suchen. Nicht gerade der beste Zeitpunkt. Gibt es eine Art Van Ausbau Bibel? Ein gutes Buch, dass sich mit dem Ausbau von A bis Z befasst? Beste Grüße
Servus, ja der Markt ist hart momentan. Aber vielleicht hast du Glück. Schau mal bei anderen RU-vidrn vorbei, manche haben ein Ebook. Passport Diary bspw. Dennis Koburger plant auch gerade etwas.
Damit hab ich mich in diesem Setup nicht genau befasst. Der Stromverbrauch ist auch nicht besonders hoch, dass ich die Tiefenentladung erreichen sollte. Ich fahre bspw. immer spätestens alle 2-3 Tage weiter und dafür reichen die Solaranlage und der Ladebooster locker aus.
Kommt ganz drauf an, in den meisten Fällen zuerst Dämmen. Sofern du bspw. Armaflex verwendest, packst du das ja direkt auf das Blech und kannst die Kabel dann darüber verlegen.
Es gibt 2 Möglichkeiten beim Auto, entweder die Masse übers Fahrzeug leiten oder, wo hab ich's gemacht, die Masse wieder zurück führen per Kabel. Über das Fahrzeug spart halt Kabel 🤸
@@Flow-yg2fm genau. Der Strom braucht einen Kreislauf. Entweder du nimmst die Karosserie mit in den Kreislauf und schließt quasi alle Masse Anschlüsse an die Karosserie. Bedeutet auch die Batterie und alle Verbraucher oder du lässt die Karosserie raus und musst jeden Verbraucher wieder zur Batterie bzw. Zum Sammelpunkt führen
@@manfredkuminski5448 kannst du das etwas genauer erklären. Ich weiß leider auch nicht wie es geht und frage mich wie groß denn der Kabelquerschnitt deiner Meinung nach sein muss?
@@frelsi an fast allen 😅 man sagt lieber zu groß als zu klein. Wechselrichter/lader/Sicherungen lieber mit 10mm2 machen. Ansonsten würde ich 6mm2 überall nehmen ich bin mir nicht sicher aber deine sahen kleiner aus. Verwende unbedingt einen Querschnittrechner und bedenke das viele Geräte die doppelte Amper zum Start gezogen werden!!!!
HALLO Soweit alles gut Schütze die freilegenden Kabel und Verbindungen vor Sonneneinstrahlung zwischen Solarpanel und Dacheinführung Kleiner Tipp Solar Plus auf erste Bord minus auf zweite Bord, überbrückt Leistungsverluste Laderegler ist nicht optimal sorry taugt nichts Votronic Mpp 165 oder höher wenn du erweitern willst MfG Peter Kerner TW-Fischer Reisemobile Reutlingen